Цилиндр рабочий заднего тормоза

Ремонт задней тормозной машинки

Рекомендуемые сообщения

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Продам амортизатор YSS MZ-506-310TRL-02X газовый. Крепления под болты диаметром 10 мм, ширина верхнего крепления 29 мм, нижнего 38 мм. Диаметр поршня 50 мм, штока 16 мм. Оснащен регулировкой длины (305-315 мм), преднатяга пружины и скорости отбоя. Был установлен на Irbis TTR 250R, пробег около 6000км. Причина продажи – продавал мотоцикл, покупатель просил дешевле, договорились что сниму этот амортизатор и поставлю заводской.

Цена 6000 руб., торг. Нахожусь в Ростове-на-Дону. Отправлю куда угодно.

Куплен в июле 2014, дата выпуска 2014, после магазина не эксплуатировался, на регистрацию не ставился, ПТС на мне.
Пробег на одометре, настоящий. От магазина до гаража ехал своим ходом, сейчас не заводится из-за дохлого аккумулятора.
Не эксплуатировался из-за резкого ухудшения здоровья, по той же причине нет возможности заниматься постановкой на ход.
Если будет интерес сделаю ещё фото, отвечу на вопросы. Оцениваю в 32 т.р., но готов рассмотреть встречные предложения, но не ниже
цены металлолома )).

Общие характеристики:
Размеры (ДxШxВ): 2060×725×1100мм
Колесная база: 1375 мм
Привод: Задний
Вес сухой: 130 кг
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Задняя подвеска: Маятниковая, с двумя амортизаторами
Колеса: Литые
Тормозная система: Раздельная
Передний/задний тормоза: дисковый / барабанный
Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность: 10,2 кВт (13,9 л.с.) при 8000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 13,4 Н.м. (6500 об/мин)
Система питания: Карбюратор
Рабочий объем: 197 см3
Коробка передач: 5-ступенчатая, механическая
Главная передача: Цепь
Система запуска: Электрический стартер + кикстартер
Марка топлива: бензин АИ 92
Емкость топливного бака: 13 л
Шины передняя / задняя: 2.75-18 / 3.00-18
Максимальная грузоподъемность: 150 кг
Максимальная скорость: 95 км/ч
Расход топлива в смешанном цикле езды: 2,5 – 3,0 л/100км

Группы ВК по модели:
https://vk.com/gs200
https://vk.com/gs200_zs200n

Из личного опыта :
Режим город / трасса / изредка лес
Мотоцикл в эксплуатации третий сезон, покупался новым, пробег около 16 тыс.
Родной аккумулятор 12V5Ah

Заменен через год использования, высадился.
Дважды была заменена приводная цепь (428-118) и ведущая звезда (16 зубьев), у цепей пробег оказался приблизительно 7-8 тыс. км, вторая производства КМС. Сейчас поставлена SFR, посмотрим как поведет себя.
При пробеге около 15 тыс. потребовалась замена демпферных резинок заднего колеса

Замена масла каждые 1000 км, заливается 1л 10w40.
По работе движка никаких нареканий. По мелочи приходилось разбираться с проводкой, хрупким пластиком и некоторыми креплениями из спрессованного риса
В целом по впечатлениям, при должном уходе мотоцикл не слишком прихотлив и недорог в содержании/ремонте,надежность на четверку.
Каталог_запчастей_GS200.pdf

Продам мот как есть. Байк боевой, “не битый, не крашеный, в салоне не курили”.
Мотоцикл действительно оказался надёжным вопреки своим китайским корням. Куплен новым в салоне в 2014. Последние 3 года эксплуатация 90%- город. На самом деле удобно. 3 комплекта резины: город, лес, зима. Для удобства собрал заднее колесо полностью новое. Переобуваться в разы быстрее. Отдам в догонку коробку запчастей.
Звоните, расскажу все, как есть. Отличный вариант, чтобы понять, нужен ли тебе Эндуро и продлить сезон до зимы и всю зиму.

Здесь нужно было написать цену, но я не удосужился этого сделать.

Москва,
Илья,
+79199666426

Товарищи,лучше звоните или пишите Вацап. Нечасто здесь бываю. Про мои все расскажу и покажу

Привет всем форумчанам!

Нужна помощь в ремонте ТТР 250!

Суть вопроса такова:
купил мот б/у. 2014 года рождения.

при запуске двигателя на холостом ходу слышен громкий стук или цокот в такт работы двигателя.
по звуку напоминает детонацию ( как будто бы палец стучит)
источник звука ( .на слух) верхняя часть цилиндра.
но при добавлении оборотов этот звук пропадает, при разгоне его нет.

едет мотоцикл бодро, запускается хорошо. Напрягает только этот звон.

зазоры на клапанах отрегулировал, натяжитель цепи исправный, да и сама цепь (если судить по меткам – они совпадают) , не растянута.

пробег 40 моточасов.

кто сталкивался с такой проблемой- отзовитесь. Что делать? Как лечить?

Искал такую тему на форуме- не нашёл. Ткните носом если проблему уже обсуждали.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Особенности замены заднего тормозного цилиндра 2114

Хорошо известно, что исправность тормозной системы в автомобиле имеет огромное значение, так как она непосредственно связана с безопасностью движения на дорогах. Поэтому при возникновении любых неполадок в этой системе необходимо срочно производить ремонт и замену деталей, которые являются проблемными.

Задний тормозной цилиндр

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

На всех современных автомобилях устанавливается тормозная система гидравлического типа, а в качестве элементов торможения применяются диски или барабаны. Диски считаются более эффективными по своему действию, но барабаны дольше не изнашиваются. В тормозной системе ВАЗ 2114 присутствуют следующие детали:

• Главный тормозной цилиндр;
• Суппорт передний (правый и левый, между собой они не взаимозаменяемы);
• Рабочий задний тормозной цилиндр (по одному на каждое заднее колесо);
• Вакуумный усилитель;
• Трубки;
• Шланги;
• Диски (на передних колесах, одинаковые между собой);
• Барабаны (на задних колесах, между собой взаимозаменяемые).

Из салона система управляется с помощью педали, свободный ход регулируется штоком.

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Рабочий задний тормозной цилиндр на ВАЗ представляет собой устройство, в котором два поршенька под давлением, создаваемым жидкостью, раздвигают задние колодки. Колодки прижимаются к барабанам, происходит торможение.

Задний тормозной цилиндр на 2114 (ЗТЦ) может быть разного производства. В России существует достаточно много предприятий, специализирующихся на выпуске запасных частей к автомобилям. Оригинальными являются детали производства АвтоВАЗ, много запасных частей для «вазовских» авто производят в Самаре. Но есть еще и продукция других фирм (в том числе иностранных):

• Ate, Германия;
• Samco, Италия;
• Lucas;
• Fenox;
• AP Lockheed;
• «Базальт»;
• «Крафт».

ЗТЦ Крафт

Среди всех перечисленных фирм, по отзывам покупателей лучше всех зарекомендовала себя продукция фирмы ATE. Среди российских брендов можно отметить компанию «Базальт»

В зависимости от производителя и региона продажи цена цилиндра в среднем колеблется от 250 до 700 рублей (по состоянию на 2105 год). Разницы между ЗТЦ моделей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 нет, детали полностью взаимозаменяемы между собой.

На полностью собранном автомобиле не видно, где находится задний тормозной цилиндр, он расположен внутри заднего барабана. Но понять, где он есть, можно по тормозной трубке, подходящей к цилиндру.

НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки неисправности ЗТЦ:

1. Уходит тормозная жидкость из бачка;
2. Задний барабан влажный, заметно подтекание жидкости;
3. Пропала эффективность торможения, педаль «берет» в самом конце хода, иногда не с первого качка.

1. Естественный износ;
2. Разъело манжеты вследствие смешивания разных типов тормозной жидкости;
3. Плохое качество детали;
4. Выдавило поршеньки по причине сильной изношенности колодок.

Бывает, что поршни внутри корпуса заклинивают. Если это происходит при разведенных по сторонам поршнях, то автомобиль начинает постоянно подтормаживать, и барабан перегревается. С таким дефектом ездить нельзя, машину необходимо срочно ставить на ремонт.

Есть один нюанс, на котором стоит заострить внимание. Часто во время прокачки тормозов мастера при попытке отвернуть обламывают прокачной штуцер на цилиндре. Не помогает даже WD-40. Происходит это вследствие того, что со временем «прокачка» закипает в корпусе ЗТЦ. Поэтому, прежде чем прокачивать тормоза, следует иметь в запасе новые детали для замены.

Есть и хитрый способ, который поможет не обломать штуцер. Перед отворачиванием необходимо аккуратно (не поломать молотком штуцер!), но тщательно обстучать корпус вокруг штуцера прокачки и попробовать его стронуть с места.

После этого без применения особого усилия пытаемся «прокачку» ослабить. Не идет? Тогда обстукиваем еще раз. Скорее всего, терпение будет вознаграждено, и проблемы, связанной с внеплановой заменой цилиндра, не возникнет.

ЗАМЕНА

Задние тормозные цилиндры рекомендуется менять сразу парой даже в том случае, если потек только один из них. Для замены потребуются следующие инструменты:

• Автомобильный домкрат;
• Балонный ключ;
• Упоры для колеса;
• Ключи на 10 и 12;
• Молоток;
• Деревянный брусок (а лучше выколотку из латуни или бронзы);
• Ключ для прокачки тормозов.

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 происходит следующим образом (если нет автомобильного подъемника):

• Ослабляем болты на заднем колесе, домкратом осуществляем подъем машины, снимаем колесо;
• Отворачиваем два болта на барабане (они служат и направляющими для колеса) ключом на 12;
• Снимаем барабан. Если он не сходит, обстукиваем молотком через выколотку или деревянный брусок. Важно! Нельзя ставить машину на ручной тормоз, рычаг «ручника» должен быть отпущен до конца;
• Снимает колодки;
• Отворачиваем тормозную трубку ключом на 10;
• Откручиваем два болта крепления цилиндра (также ключ на 10).

Все, задний тормозной цилиндр 2114 снят. Еще один маленький нюанс. Когда мы отсоединили трубку от него, потекла жидкость.

Лучше трубку заткнуть деревянным чопиком – меньше жидкости придется заливать, и проще будет прокачивать тормоза.

Установка заднего тормозного цилиндра производится в обратном порядке.

Вот в целом и все, как заменить задний тормозной цилиндр, мы разобрались. Следует еще удалить воздух из системы путем прокачки тормозов. После всех выполненных работ следует проверить работоспособность новой детали. Проверить:

• Нет ли течи жидкости после произведенной замены;
• Разводятся ли тормозные колодки на колесе, где менялся ЗТЦ.

Работоспособность новой детали можно проверить до установки колеса на место, но такую проверку нужно делать вдвоем. Впрочем, и прокачать тормоза одному не получится. Проверку делаем следующим образом:

• Один из участников садится за руль, нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
• Второй участник пытается прокрутить барабан и смотрит, нет ли подтеков жидкости.

Если все в порядке, устанавливаем колесо на место. Если барабан прокручивается или течет жидкость, цилиндр придется поменять.

Здесь есть еще один момент, который не всегда учитывают мастера. После прокачки заводим двигатель, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, и только после этого проверяем эффективность тормозов при движении (убедившись в полной исправности системы). Немало было случаев, когда проверяли тормоза, разогнавшись перед препятствием. В результате получали разбитую машину. Замена заднего тормозного цилиндра – дело несложное, но очень ответственное, и требует аккуратности и внимательности.

Замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 17», специальный ключ «на 12» для гаек трубопроводов, две отвертки или две небольшие монтажные лопатки.

1. Снимите колесо, у тормозного механизма которого нужно заменить рабочий цилиндр (см. «Замена колеса»).

2. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

3. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

4. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру, удерживая переходник…

5. …отведите трубку…

6. …и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в единое целое, при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая ключом попеременно в обе стороны.

7. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны.

8. Вставьте две отвертки между колодками и ступицей…

9. …и, разжав отвертками колодки, снимите рабочий цилиндр.

Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

10. Если на новом рабочем цилиндре нет переходника, выверните его из старого цилиндра и установите на новый.

Соединение переходника с тормозным цилиндром уплотнено медной шайбой. Сильно обжатую шайбу замените новой.

11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

13. Отрегулируйте тормозные механизмы задних колес (см. «Регулировка тормозных механизмов задних колес»).

10.5.Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Регулировка усилия рычага регулятора тормозных сил

Регулировку усилия рычага регулятора тормозных сил необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17».

1. Установите снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

2. Ослабьте затяжку контргайки и выверните регулировочный болт на два-три оборота.

3. Заверните регулировочный болт до соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора тормозных сил.

4. Доверните болт на 2/3 оборота (4 грани головки болта), если установлен болт М10х1,5, или на 11/3 оборота (8 граней головки болта), если установлен болт М10х1.

5. Затяните контргайку.

6. Проверьте ход поршня регулятора. При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора должен выдвинуться из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.