Трубка для прокачки тормозов

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Замена тормозного шланга. Практическое руководство.

Порядок выполненных работ по замене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации любого транспортного средства. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к губительным последствиям. Поэтому следует с особой бдительностью следить за исправностью всех элементов этой системы.

Важная составляющая любой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является довольно распространенной проблемой.Чтобы не допустить этого, нужно смазывать его силиконовой смазкой, а также периодически осуществлять проверку его исправности. Если появляются какие-либо подозрения на наличие дефекта, следует сразу произвести замену тормозного шланга, ведь его неисправность в будущем может оказать губительное влияние на участников движения.

Последовательность действий:

1. Первым делом транспортное средство следует подготовить к выполнению необходимых операций. Для этого нужно расположить его на ровной поверхности, установить упоры под колесами с противоположной вывешиваемому колесу стороны.

В целях безопасности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машины. Поставьте авто на «колодки», чтобы обеспечить лучшую устойчивость. С помощью баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем автомобиль.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу надо сделать заранее, чтобы смазка глубже проникла в соединения.

Заранее позаботимся,покрыв данным раствором места резьбовых соединений.

4. С помощью плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтобы наконечник тормозного шланга не смещался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг вытащите из кронштейна. Убедитесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной жидкости неизбежна. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предотвратить утечку тормозной жидкости из разъединённого шланга.
Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который крепит шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка нового шланга должна проходить в обратном порядке. Также необходимо сменить уплотнительные шайбы из меди. Установив новый тормозной шланг, нужно прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозной систем:

1. Чтобы прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Далее со штуцера надо снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, после чего опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха вовнутрь тормозной системы.

Обязательно после проведения замены тормозного шланга нужно прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без помощника не обойтись. Он должен жать педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора 3 раза. При этом вы должны с помощью ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. После этого надо закрутить штуцер, повторив операцию снова. Повторять нужно до тех пор, пока воздух не выйдет из системы.
4. По мере выхода воздуха вам необходимо будет доливать в бачок тормозную жидкость. По завершении этой операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, после чего произвести установку колеса на прежнее место.
Для прокачки доливать нужно жидкость той марки, которая используется в вашей автомобильной системе.

Как видите, в замене тормозного шланга нет ничего сложного. Но и эта работа требует к себе серьезного и ответственного отношения. Ведь от качества ее выполнение зависит не только ваша жизнь, но и окружающих.
В ходе выполнения работы нужно задействовать внимательность и осторожность. Но личностных качеств будет недостаточно – необходимо обладать еще и определенными навыками. Если вы неуверенны в своих силах, то обратитесь за помощью на СТО.

Как прокачать тормоза, если нет помощника

После замены узлов тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Если эту процедуру делать вдвоем, проблем не будет. Но как самостоятельно прокачать тормоза?

Читать еще: Сколько стоит литье на ваз 2107

Рассмотрим несколько способов, распространенных среди автолюбителей.

Прокачка тормозов с газовым упором

Если у автовладельца нет напарника, который нажимал бы на педаль тормоза по команде, его можно заменить газовым амортизатором.

Действовать надо по следующей схеме:

сразу добавить тормозной жидкости (ТЖ) в бачок, так как во время прокачки она заменит воздух, попавший в систему;
прокачиваем педаль тормоза несколько раз, движения должны быть резкими (почти как при экстренном торможении);
удерживая педаль тормоза выжатой, надо вставить между ней и сиденьем амортизатор;
стравливаем ТЖ вместе с воздухом из системы, одновременно газовый упор утапливает педаль до конца.

По этому алгоритму прокачиваем все колеса, пока в системе не останется воздуха.

С обратным клапаном

Для выполнения данного способа потребуется обратный клапан, лучше заводского исполнения. Но в интернете можно найти уроки, как сделать такое устройство из подручных средств.

Действовать надо по следующему алгоритму:

надеть клапан на один из штуцеров;
к противоположной стороне приспособления присоединить шлангу;
опустить ее в бутылку с тормозной жидкостью;
отпустить штуцер на четверть;
прокачать тормозную педаль 10-12 раз;
проверить, сколько ТЖ вышло из системы, и есть ли еще воздушные пузыри;
второй подход поможет удалить остатки воздуха полностью.

Повторить процедуру на всех колесах.

Со спринцовкой и шлангом

Для выполнения этого метода прокачки тормозной системы потребуется резиновая спринцовка и кусок прозрачной трубки.

Необходимо соблюдать такую очередность:

присоединить к спринцовке прозрачную трубку, после чего сжать «грушу», чтобы вышел воздух;
присоединить трубку к штуцеру, открыть его на четверть оборота;
отпустить спринцовку, чтобы в трубку поступила ТЖ и воздушные пузыри;
когда «груша» наполнится, передавить шланг и закрыть штуцер.

Прокачать таким способом тормозной цилиндр на каждом колесе.

Запасное колесо

Следующий способ можно выполнить с помощью запасного колеса, давление в котором составляет около 1,5 атмосферы.

Для его выполнения потребуется изготовить или купить переходник на бачок для тормозной жидкости, чтобы подключать к нему резиновую трубку.

Далее выполнить следующие действия:

к бачку с тормозной жидкостью через переходник присоединить шланг от колеса;
в системе появится избыточное давление;
подсоединяем к штуцеру кусок трубки, другой ее конец опускаем в емкость с ТЖ;
откручиваем штуцер;
ждем, когда перестанут идти пузырьки воздуха, после чего закручиваем штуцер.

Таким способом прокачиваются все колеса.

Все способы достаточно просты и не требуют специальных навыков. За один раз можно научиться прокачивать тормозную систему качественно и обеспечить своей машине хорошую работу тормозов.

Трубка для прокачки тормозов

поменял тормозные трубки на передние тормоза, залил тормозную жидкость, не прокачивал.
за ночь тормозуха ушла через соединения трубок к тройникам.
удивился, затянул посильнее (мягко говоря).

вопрос – учитывая то, что гайки под 12 ключ, какое усилие должно быть при затягивании гаек на тормозных трубках ?

вопрос два – после замены трубок на передних тормозах, надо ли прокачивать задние ?
бачков для жидкости два, во втором (на задние тормоза) жидкости сколько было, столько и есть (не ушел уровень).

Читать еще: Признаки прогоревшего клапана на дизеле

вопрос три – имеет ли смысл прокачивать тормоза при работающем двигателе ?

трубки купил медные – гнутся хорошо.
на вид то, что внутри, выглядит следующим образом (фото).

да, и еще вопрос – каким правильным ключом надо закручивать гайки на тормозных трубках и на штуцере прокачки ? все имеющиеся разрезные и накидные для этого дела слишком толстые, получается прямо акробатика какая-то.

трубки купил медные – гнутся хорошо.
на вид то, что внутри, выглядит следующим образом (фото).

Развальцовка кривая поэтому и течёт.
Затягивать сильно не нужно, при нормальной развальцовке,гайка прижала трубку и после довернуть на 1/4 оборота, если потечёт, довернуть ещё на 1/8. Всё течь не должно, в противном случае перевальцовывать трубку!

трубки эти купил на bazauaz (Питер), комплект 12 шт, блин жалко денег и времени .

не выложит ли кто фото правильной развальцовки ?

если эти концы перевальцовывать, их отрезать надо ?
если кто знает, где в питере купить инструмент для перевальцовки – подскажите.

трубки эти купил на bazauaz (Питер), комплект 12 шт, блин жалко денег и времени .

не выложит ли кто фото правильной развальцовки ?

Заполнил бы профиль, а то не понятно откуда ты.
Если в Питере, то могу помочь с развальцовкой.

Тоже давно хочу купить. Покажи как она выглядит и в каких магазах ее найти можно:)
Если не сложно выложи фотку плиз)

Продают их в автомагазинах, где иструментальные отделы, дешевле тысячи р. брать не советую.Я свою взял за 650 уже всю почти переделал, т.к. китаёза её походу из своего говна вылепил и в красивый красный кейсик упаковал.

под кейсиком не эта штука имеется ввиду ?

Я таким делал (только синий кейс, якобы финский 1000р, медяху нормально вальцует, а вот сталистые трубки -мученье). Покупал на Фучика. Кстати, там же на Фучика вальцуют тормозные трубки как попросишь (по длине и грибку развальцовки). Кстати хорошая развальцовка (грибком) на газелевских торм трубках, но они на 5 мм; можно их прикрутить через переходники (хотя это нелучший вариант).

А меня мучает вопрос. может есть какая-то другая система соединения трубок. Ну на других машинах. Сам мучался сильно с этими трубками. После замены все текло. Приходилось все разобрать и каждое соединение продувать ртом в бочке с водой. Тот еще онанизм. Выявилось куча мест, откуда шли пузыри. Собрал. Опять течет. Оказывается ртом так не накачаешь. Опять разобрал и уже на вакуум стал проверять. Затыкашь один конец, отсасываеш ртом воздух из другого, затыкаешь языком и весь переходишь в ощущения. Если через минуту (а лучше 1.5 минуты) вакуум есть (язык присосан к трубке и по ощущениям так же как в начале) все в порядке. Если язык отвалился, то все пипец, будет течь. Еще нашлись места. Причем хер там что увидиш глазом. С виду все детали нормальные. просто чуть кривовата одна и чуть другая, если кривоватая соединяется с ровной, то держит, а если с такой же кривоватой, то не держит, на глаз не отличишь. В общем жопа, язык от тормазухи болит и харкался весь день как верблюд. Мля, одно радует, что если все сделаешь, то переделывать не скоро.

Читать еще: Черные штампованные диски на ниву

Какой на;%№” вакуум!? Там рабочее давление 70 атмосфер!

Такой на ;%№” вакуум! Если он есть, то значит все прилегло плотно, а если его нет, то на 70 атм и проверять нечего.

Млин. У меня уже нервы сдают с этими тормозами.
Дело было так: купил старого УАЗа, тормозов на нем не было в принципе. То есть барабанные стоят по кругу, но не тормозят:D.
Поменял ГТЦ и ВУТ на АДС. Начал прокачивать, потекло из заднего тормоза в месте соединения трубки и циллиндра(там где медные шайбы болтом прикручены), ладно, фигня, поменял цилиндр. Прокачиваю опять, смотрю течет гад штуцер прокачки на переднем цилиндре. Подтягиваю и срываю нах. После чего меняю все трубки на медные, оставшиеся циллиндры на самоподводящиеся. Все прокачиваю, подвожу колодки и цуко педаль уходит в пол:confused: Машина при этом тормозит, но как-то стремно все это. Залезаю подмашину и вижу подтеки в соединениях трубочек с тройниками и ТЦ. Все протянул, и смотрю, травит из под тех самых медных шайбочег что притягиваются болтом. Как ни подтягивал травит один хрен. Думаю потихоньку сосет воздух, потому и педаль в пол уходит.
4й раз прокачивать тормоза, предварительно поменяв эти шайбы.

Та же хрень. Несмотря на то, что шайбы перед тем как ставить отжег. Травить стало меньше, но все равно травит. Хотя затягивал с хорошим усилием. Гавно сама система. Сейчас меняю на дисковые от газели. Посмотрим, что получится.
Еще одна феня вылезла при прокачке сцепления. Открутить штуцер на рабочем цилиндре невозможно. Ну нет места для орудования ключом. Открутил рабочий цилинтр от колокола и акуратно подвесил его на шланге. Надел прозрачную трубку на штуцер прокачки, открутил штуцер прокачки. Жидкость пошла, но с пузырьками воздуха. Ну думаю хер с ней, пусть идет. Доливаю потихоньку жидкость в бачек и жду когда закончатся пузыри. Пол дня ждал, а они все некончаются. Причем идут равномерной такой хорошей струйкой. За эти пол дня пропустил через систему около 2 литров тормозухи. Ну думаю фигня какая то. Не может быть в цилиндре столько воздуха, где то сосет. Закрыл штуцер. Поставил цилиндр на место. Давай давить на педаль. Сцепление выжимается. Сделал около 50 качков. Полез смотреть подтеки. Нет подтеков. Давай смотреть штуцер прокачки. Оказалось, при откручивании штуцера на 0,5 оборота он начинает болтаться в резьбе как . в прорубе. Вот от туда через резьбу при самотеке воздух и подсасывало, так как диаметр отверстия шланга на штуцере больше диаметра подводящей медной трубки. Другого объяснения у меня нет. Думаю, что и с тормозами при прокачке таже херня будет. Вообще, всегда с ужасом лез в гидравлику. Мне проще двиг перебрать, чем в гидравлику собрать герметично.

Все протянул, и смотрю, травит из под тех самых медных шайбочег что притягиваются болтом. Как ни подтягивал травит один хрен. Думаю потихоньку сосет воздух, потому и педаль в пол уходит.
4й раз прокачивать тормоза, предварительно поменяв эти шайбы.

Нет на трубках никаких шайбочек и быть не должно!
Трубка должна прижиматься развальцованной частью к конусу внутри тройника, цилиндра или шланга, усилие затяжки новой трубки минимальное, иначе передавите конус, вот тогда и будет течь!