Avto-love.ru

Сцепление в самом начале ваз 2107

labavto.com

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

  • Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
  • Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
  • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
  • В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
  • С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

  • набор ключей;

Такой набор ключей желателен для всех владельцев ВАЗ

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

  1. Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
  2. В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
  3. Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
  4. Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

Выставляем 4-5 мм

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

  1. Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
  2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.
Читать еще:  Размеры колёс ваз 2112

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Спасибо, делал все по инструкции, получилось! Хорошо помогло видео!

ход педали сцепления

#1 sasha890

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ваз 21074
    • Откуда: питер

    #2 Artoor

  • VIP Member
  • 509 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 (1996г. Цвет-Сафари)
    • Откуда: С завода в Тольятти

    чтоб норм отрегулировать сцепление, спускаешься вниз и делаешь зазор меж штоком и вилкой пару мм

    схватывать должно примерно када пройдёт 13 пути педали (примерно)

    если буксует, то при переключении на повышенную нажав сильно на газ двиг будет крутить сильнее (набирать оброты) а машина не набирать, при этом появится характерный запах палёного феродо на диске сцепл
    (т.е диск сцепл не плотно прилегает)

    а если ведёт, то чтоб допустим завести машину, приходится удерживать педаль сцепления, т.е получается эффект включенной скорости.

    • sasha890 это нравится

    #3 KrokodilGenka

  • Validating
  • 1 103 сообщений
    • Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
    • Откуда: МО
    • sasha890 это нравится

    #4 sasha890

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ваз 21074
    • Откуда: питер

    чтоб норм отрегулировать сцепление, спускаешься вниз и делаешь зазор меж штоком и вилкой пару мм

    схватывать должно примерно када пройдёт 13 пути педали (примерно)

    если буксует, то при переключении на повышенную нажав сильно на газ двиг будет крутить сильнее (набирать оброты) а машина не набирать, при этом появится характерный запах палёного феродо на диске сцепл
    (т.е диск сцепл не плотно прилегает)

    а если ведёт, то чтоб допустим завести машину, приходится удерживать педаль сцепления, т.е получается эффект включенной скорости.

    А зазор регулировать со снятой пружиной или нет

    #5 KrokodilGenka

  • Validating
  • 1 103 сообщений
    • Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
    • Откуда: МО

    Lada 2107 › Logbook › Сцепление от ШевиНивы на ВАЗ 2107. Часть первая.

    Всем привет!
    После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов(
    Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая)) Тещенька, кстати, тоже это заметила когда я хотел открыть дверь в гараже ногой (руки были заняты). В общем, решился на эксперимент со шнивосцеплением.
    Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Ссылаться на гугл будет некультурно с моей стороны)
    Потребовалось:
    — Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;
    — Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят:
    — ведомый диск сцепления (21233-1601130);
    — выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);
    — нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);
    — Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;
    — Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р ;
    Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):
    — Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;
    — Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно;
    — Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).
    Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):
    — Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);
    — Пыльник вилки сцепления (“кораблик”) 2101-1601211 (33,25р.);
    — Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);
    — Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.);
    — Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);
    — Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);
    — Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.);
    — Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);
    — Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);
    — Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);
    — Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);
    — Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);
    — Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;
    — Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

    Читать еще:  Стартер на москвич 2141 какой подходит

    Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

    Перейдем к процессу.
    Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель)) Я такой роскошью не владею, пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. После снятия КПП можно было даже сидя работать)) Фотки какие-то неудачные получились, пересвет)) Может у жены на зеркалке есть что, бегали же вокруг. Если найду — обязательно выложу. Кстати, жена не совсем в курсе что я делал. Так что есть риск в один момент стать на пару сотен грамм легче)) Отвлекся, продолжаем.
    Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.
    Начал разбирать:
    — отключил на всякий случай аккумулятор;
    — скинул “бороду” вместе с рычагом КПП;

    — снял защиту картера и пыльники;
    — слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;
    — снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
    — открутил и вынул из картера сцепления стартер;

    — открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
    — открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

    — снял приемную трубу;
    — снял теплозащитный экран;
    — снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
    — открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

    — открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
    — скинул коробку вместе с картером сцепления;

    Читать еще:  Что такое aps в машине

    — снял сцепу с корзиной;

    — снял маховик и заднюю крышку двигателя.

    Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.
    Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного))
    Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.

    Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких либо доработок не требуется. Взвесить забыл) Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.

    Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.
    Комплектация и упаковка:

    Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать) (слепил в одно фото, ограничение в 20 фоток дает о себе знать):

    Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:

    Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector