Шестеренчатый башмак натяжителя цепи ваз 2101 2107

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 108
Регистрация: 9.3.2009
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая 🙂
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 0 раз

“Ниче не понимаю”
Тут же было куча страниц со ссылками на нивовский форум, куда все пропало.

Задумал сделать такой натяжитель, выстрогал брусок из ст. ХВГ – сказали 27 едениц в сыром виде.
А теперь думаю что эту штуку можно и с листа согнуть 3-4мм, но они ст.20, а там где отверстие на 12 вварить втулку. Но сталь 20 мягче ст. 40Х.
Кто что думает??

Леха привет, дело в том что я уже натакой стадии изготовления что осталось только паз фрезернуть и шестерню проточить. Считай на пол пути.
Есть две мысли:
1. Зазор между звездой и кркпленеем 2мм, сделаю комплект шайб 0,5; 1; 1.5; 2мм по несколько штук (внутри 17+ снаруже по диаметру внутренней обоймы). Примеряю на месте сколько с какой стороны подложить и она уже никуда не денется.
2. Посадка подшипниа на ось сделать “неподвижной”, а вал – основание “переходной” так же на вал с той стороны с которой одевается подшипник сделать чуть длиннее и проточить там канавку под “жабу”. Таким образом при возможном заклинивании подшипника начнет проворачиватся вал в кранштейне и ничего не разобьет, ну я так думаю. 🙂

Какие изменения произошли после инсталяции, звук, шум, вибрации и на каких оборотах?

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 901
Регистрация: 10.10.2008
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1989
Спасибо сказали: 2 раза

Какие изменения произошли после инсталяции, звук, шум, вибрации и на каких оборотах?

В принципе можно зделать как по первому варианту так и по второму,на счёт заклинивания подшипника. не думаю что это возможно,подшипник ведь ставится “открытый”,тем более он там великолепно смазывается разбрызгиванием масла,так что всё норм.Я бы наверное на твоём месте,тем более имея под рукой станки,делал бы по второму варианту,имеено подогнать все зазоры “по месту”,посадку подшипника на вал лучше сделать скользящей с небольшим натягом “от руки”,чтобы компенсировать температурное расширение внутреннего кольца подшипника,ну ты это и так должен знать,так делаются большинство валов для подшипников.А вот посадку вала в основание уже надо делать прессовой,можно потом для собственного успокоения поставить пару точек сварки,хотя у меня вал застопорен обыкновенным кернением м всё норм.
На счёт изменений. не знаю,я тогда ещё не гонял,но после инстала девайса показалось (может и самовнушение конечно) что двиг вроде как то мягче и немного тише заработал на Х.Х. во всяком случае хуже точно не стало,теоретически должно уменьшится трение в механизме,так как переходим с трения скольжения на трение качения. Ну как то так.

Читать еще: Распиновка косы ваз 2110

Да,кстати,скоро появятся Дуал карбы,такие же точно как у меня стоят,если надо,думай,отдам не дорого,а может и договоримся на бартер.

Сообщение отредактировал Alex899 – 24.5.2011, 19:35

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 6908
Регистрация: 23.12.2008
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 531 раз

http://www.supermotors.net/registry/15962/53842 вот тут есть чертежи. вроде они в виде фоток . но разобраться и скопировать я думаю можно. только вчера вкуривал эту тему. перешел на эту страницу из NIVA-FAQ — http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate. grm/sh_bash.htm .

http://amag.com.ua/tuning/bashmak-vaz интернет магазин типа делают на заказ. источник тот же что и в первом случае.
от себя скажу как бывший оладатель москвича. и в купэ у тестя он был не один и длительное время. проблем с натяжителем не бывало НИКОГДА. это сказано к тому что народ сподвигся на модернизацию ВАЗа с оглядкой на АЗЛК.
вещь стоящая. разумееться при грамотном изготовлении

Жигуль

Шайб точно наделаю, как будет готово вылажу фото.

То же думал с кругляка делать ст. 40Х есть тока в прутках, надобыло делать из нее, а то эту ХВГ хрен угрызеш вроди всего по 2мм беру, а резец после каждого прохода нужно править.

Замена башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками

Если из-под капота ВАЗ 2106 при запуске двигателя начинает раздаваться громкий стук и скрежет, наиболее вероятной причиной этого является выход из строя башмака натяжителя цепи ГРМ. В результате цепь провисает и начинает бить по крышке блока цилиндров. Менять башмак натяжителя следует оперативно. В противном случае цепь ГРМ может оборваться, и двигатель будет серьёзно повреждён.

Назначение башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак предназначен для снижения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске двигателя. Если эти колебания своевременно не погасить, коленвал и вал ГРМ, соединённые цепью ГРМ, будут вращаться в разных фазах. В результате нарушится синхронная работа цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к провалам в работе двигателя и его неадекватной реакции на нажатие педали акселератора, а также к резкому увеличению расхода топлива.

Устройство системы натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Система натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 состоит из трёх элементов:

башмак натяжителя цепи ГРМ;
масляный штуцер натяжителя;
успокоитель цепи ГРМ.

Каждый из этих элементов имеет своё назначение.

Башмак натяжителя цепи ГРМ представляет собой изогнутую стальную пластину, которая периодически надавливает на цепь ГРМ и снижает амплитуду её колебаний. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта особо прочным полимерным материалом. Этот материал довольно долговечен, но при его износе из-под капота начинают доноситься громкие стуки от биения цепи о блок цилиндров.
Масляный штуцер натяжителя — это устройство, к которому крепится башмак. Из-за этого штуцера башмак выдвигается и давит на цепь ГРМ, если она ослабевает, и задвигается обратно, когда цепь натягивается. К штуцеру подключена масляная магистраль высокого давления с датчиком давления масла. При провисании цепи при запуске двигателя датчик фиксирует снижение давления в магистрали. Это снижение компенсируется подачей дополнительной порции масла, которая давит на поршень в штуцере. В результате башмак выдвигается и гасит вибрацию цепи.

Читать еще: Предохранители абс нива шевроле

Виды натяжительных систем

В разное время задача поддержания постоянного натяжения цепи ГРМ решалась различными способами. По конструкции различают натяжительные системы:

Сначала была разработана механическая система, в которой натяжительный башмак приводился в действие силой упругости обычной пружины. Так как пружины с башмаками давили на цепь непрерывно, такая система быстро изнашивалась.

На смену механической пришла гидравлическая система успокоения, которая и используется на ВАЗ 2106. Здесь движение башмака обеспечивается специальным гидравлическим штуцером, в который по мере необходимости подаётся масло. Такая система служит гораздо дольше, а проблем с её обслуживанием у водителя заметно меньше.

Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:

новый натяжительный башмак для ВАЗ 2106 (стоит около 300 руб.);
набор торцовых ключей;
вороток-трещотка;
набор рожковых ключей;
стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
отвёртка с плоским лезвием.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.

Видео: замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Ремонт башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.

Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.

Натяжение цепи ГРМ

Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:

комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
накидной ключ на 19.

Порядок действий

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.

По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.

Видео: натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Таким образом, заменить штуцер и башмак натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и точное выполнение инструкций специалистов.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу.

Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Перед началом работы подготовьте инструментарий, вам потребуется стандартный набор ключей, а также универсальный фиксатор шкивов, спецключ на «36», пустая тара для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

15. Снимите ремень генератора ВАЗ 2106.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

Примечание! В моем случае на автомобиле стоял автоматический натяжитель.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.

Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.

Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.

30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.

Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.

Собственно, все, замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками завершена, надеюсь успешно!? Спасибо, что зашли, всего хорошего, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками!