Avto-love.ru

Ремонт подвески ниссан х трейл т31

Ремонт Ниссан Х-Трейл Т31

Ремонт электрики
Ремонт ABS от 1200 руб.
Ремонт AirBag от 600 руб.
Ремонт электрики двигателя от 600 руб.
Ремонт генератора от 3000 руб.
Ремонт стартера от 3000 руб.
Ремонт стеклоочистителя от 1000 руб.
Установка дополнительного оборудования от 3000 руб.
Замена ламп от 150 руб.
Замена генератора от 3000 руб.
Ремонт двигателя
Капитальный ремонт двигателя от 50000 руб.
Ремонт блока цилиндров от 16000 руб.
Ремонт дизельных двигателей от 30000 руб.
Ремонт ГБЦ от 7200 руб.
Ремонт ГРМ от 29120 руб.
Замена распределительного вала от 8000 руб.
Снятие и установка двигателя от 22400 руб.
Замер компрессии двигателя от 1800 руб.
Замена двигателя от 18000 руб.
Замена масляного фильтра от 700 руб.
Замена опоры двигателя от 800 руб.
Замена прокладки картера от 1500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 1600 руб.
Замена прокладки коллектора от 3000 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора от 3000 руб.
Замена воздушного фильтра от 150 руб.
Замена масла в двигателе от 700 руб.
Ремонт печки (отопителя)
Замена мотора печки (отопителя) от 3500 руб.
Замена печки (отопителя) от 10000 руб.
Замена салонного фильтра от 550 руб.
Замена радиатора печки от 10000 руб.
Ремонт рулевого управления
Ремонт рулевой рейки от 14000 руб.
Ремонт электроусилителя руля от 14000 руб.
Замена рулевого карданчика от 1920 руб.
Замена рулевой рейки от 4480 руб.
Ремонт топливной системы
Промывка инжектора от 1600 руб.
Ремонт ТНВД от 6000 руб.
Ремонт бензобака от 5000 руб.
Замена бензонасоса от 2500 руб.
Замена фильтра бензонасоса от 3000 руб.
Замена регулятора давления топлива от 1200 руб.
Замена топливного фильтра от 2500 руб.
Замена топливного насоса от 2500 руб.
Промывка форсунок инжектора от 1600 руб.
Замена топливных форсунок от 3000 руб.
Ремонт тормозной системы
Смазка суппортов от 600 руб.
Прокачка тормозной системы от 1200 руб.
Ремонт суппорта от 1500 руб.
Замена главного тормозного цилиндра от 1500 руб.
Замена суппорта от 1600 руб.
Замена передних тормозных дисков от 1800 руб.
Замена задних тормозных дисков от 1800 руб.
Замена передних тормозных колодок от 800 руб.
Замена задних тормозных колодок от 800 руб.
Замена троса ручного тормоза от 1760 руб.
Замена вакуумного усилителя тормозов от 2000 руб.
Регулировка ручника от 320 руб.
Замена тормозных колодок от 800 руб.
Замена тормозных дисков от 1800 руб.
Техобслуживание (ТО)
Обслуживание от 5123 руб.
Плановое ТО от 4980 руб.
Замена масла в дифференциале от 600 руб.
Замена масла в редукторе моста от 600 руб.
Замена тормозной жидкости от 1200 руб.
Замена фильтров от 150 руб.
Ремонт трансмиссии
Ремонт АКПП от 12000 руб.
Ремонт МКПП от 10000 руб.
Ремонт привода от 2500 руб.
Ремонт сцепления от 600 руб.
Ремонт вариатора (CVT) от 15000 руб.
Мосты, редукторы, РКПП от 600 руб.
Ремонт гидротрансформатора от 10000 руб.
Переборка коробки передач от 8000 руб.
Ремонт гидроблока от 3000 руб.

Модификация Ниссан Х Трейл Т31 пока является лучшей в своём модельном ряду. Высокое качество сборки и самих комплектующих в японском авто всегда позволяет максимально быстро установить причину любой неисправности. Тем более, что их не так много.

Популярные причины обращений владельцев

Перечень услуг, которые предоставляет наш автосервис мог быть намного шире, но делать капитальный ремонт Ниссан Х Трейл Т31 приходится крайне редко. Наиболее частые визиты владельцев этой серии Ниссан происходят из-за следующих неисправностей:

  • Подвеска. Чаще прочих владельцы обращаются по вопросу замены сайлентблоков подрамника. В этом случае все ремонтные операции стоит осуществить быстро и качественно, так как у Nissan, как и у любого иного авто есть особенность – одна небольшая поломка влечет за собой следующие.
  • Подшипники и ступицы. Здесь играет решающую роль эксплуатация Ниссан в несоответствующих заявленным изготовителем условий. Профилактика, диагностика неисправностей и своевременное техническое обслуживание – лучший способ избежать затрат на полноценный ремонт.
  • Двигатель. В Тех. Центре «Гараж» мы, как и всегда порекомендуем провести диагностику сразу, как только возникают подозрения на некорректную работу. Тем более, что наш автоцентр располагает необходимым для этого оборудованием и дает гарантию на виды работ.
  • Втулки и стойки стабилизатора.
  • Проблемы с селектором на КПП

Преимущества сервиса, цена ремонта

Машина не дешевая, вкладываться дополнительно в услуги по обслуживанию систем автомобиля автовладельцам не хотелось бы. Успокоим – ремонт Nissan X Trail T31 делать, возможно, не придётся вовсе, если соблюдать рекомендации профессиональных сотрудников и своевременно проводить сервисное обслуживание.

Рассчитать стоимость самостоятельно вы можете ЗДЕСЬ

Получить подробную консультацию, быстрый и качественный осмотр с использованием профессионального инструмента и оборудования, обратившись к специалистам в любое удобное время в Москве:

Тех. Центр «Гараж» – узкоспециализированная станция технического обслуживания Nissan.

  • Вопросы, связанные с восстановлением ходовой части каждой модели
  • различные виды работ по профилактике и замене запчастей
  • возможность выполнить слесарные работы
  • проводим техобслуживание автомобилей этой марки

ВАЖНО! Если вы используете автомобиль в сложных условиях проходимости, не забывайте мыть радиатор каждые 10 000 км. При использовании в городе – каждые 30 000-40 000 км. Это убережет двигатель от перегрева.

Меняем рычаги передней подвески на X-trail T-30

Подвеска Икстрейла в кузове Т-30 действительно удачна. Она — образец простоты, надежности и неприхотливости. Ее можно без преувеличения назвать одним из достоинств этого автомобиля. Ей бы следовало посвятить целую статью и, надеемся, она у нас в скором времени появится. В этой статье можно было бы детально разобрать плюсы и минусы (не без них), и покатить как следует бочку в сторону современных производителей кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионными балками, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Но сегодня речь пойдет о только о некоторых деталях передней подвески Х-трейла, а именно, о передних рычагах.

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Сами рычаги на Ниссане очень надежные и ломаться в них нечему. По сути вечные, если аккуратно менять сайлент-блоки прослужили бы миллион километров. Если бы не одно но. Японцы предусмотрительно сделали шаровую несъемной, поэтому при выходе ее из строя нужно менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Обидно, хотя к тому времени когда разбивается шаровая обычно подходят и сайлент-блоки, поэтому заменить узел бывает не дороже чем пару раз снимать деталь и перепрессовывать сайлент-блоки, которые тоже стоят денег. И на душе спокойнее, после установки нового рычага — есть уверенность что сюда ты не полезешь еще сотню тысяч километров.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

  1. Отсоединяем стойку стабилизатора Ниссан Х-трейл от рычага, для этого откручиваем гайку крепления. В процессе откручивания возможно понадобится придержать палец рожковым ключом чтобы он не проворачивался. На нем есть специальные грани для этого.
  2. Расшплинтовываем шаровую и пытаемся отвернуть гайку на ней. Здесь стоит быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что к ней не подлезть накидным ключом или головкой — только рожковым. Если рычаги стоят давно, есть вероятность что гайка закисла. Поэтому чтобы не сорвать грани и не приобрести значительный геморрой, ее следует за сутки до работы замочить проникающей жидкостью типа WD-40 или другой, и перед отворачиванием обстучать молотком. В особых случаях гайку срубают зубилом, но обычно такого варварства можно избежать.
  3. Отпускаем гайку на переднем сайлент-блоке и болты на заднем. Здесь следует использовать головки и вороток.
  4. Вынимаем болт из переднего сайлент-блока и снимаем рычаг.

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Nissan X-Trail T31. Замена опорного подшипника

Р. Бернс. “Макферсон перед казнью”.

Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей – Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).

Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.

Жалоба владельца – щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.

Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.

Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:

Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым “жабо”, которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:

Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:

И вот, “жабо” снято, третий болт крепления амортизатора доступен:

Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора – сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:

Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:

После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:

Что здесь важного? А вот что:
– крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
– крепление провода датчика АБС к ней же;
– крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
– крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу – в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:

Выдергиваем провод – этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.

Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.

Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:

Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка “растянута” на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая – стабилизатор будет в “расслабленном” состоянии, и вытащить палец не составит труда:

Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они – под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:

Доска на фотографии – не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из “стакана”.

Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность – можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора – все равно новую заказывать.

Вот так сиротливо выглядит “стакан” кузова без стойки:

А вот она – стойка в сборе:

Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками – иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого – вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:

А вот он – старый опорный подшипник отдельно:

После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник – был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:

Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR – довольно именитый производитель подшипников.

2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi – 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.

Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:

Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.

Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом – да, надо бы сделать.

А в целом – машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.

Читать еще:  Центровка раздатки ваз 21213
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector