Avto-love.ru

Размер задней балки ока

Задняя балка на оку

В наличии на складе: 1

5377,00 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Ну в общем спать не могу спокойно, начали запиливать балку.

Всё замерили, в итоге уши с сайлентблоками нужно отпилить и укоротить на 4 см, чтоб колеса не были смещены назад, ибо балка ваз 2108 в плане ушей больше.

Ну и надо было также уши сместить ближе к середине, т.к.разница в 16 см.

Отпилили, распилили, приварили слегка на точки, чтоб если что переварить. Ну в общем начали примерку, снял родную балку, никогда не снимал до этого))) Стали ставить балку от 08,ясно стало что крепления ушей от кузова малы, по хорошему надо было крепить значит от 08,

но мы не искали легких путей и с помощью кувалды немного расширили, но перебарщивать тоже не вариант, тогда решено было слегка пильнуть выступ на сайленте(ходовик уже дома, можно-нельзя мы не в курсе).

Отпилили и балка встала, всё ништяк,

теперь осталось приварить уши как надо, чтоб по дороге балку не потерять и на этом работы с балкой будут окончены до установки пневмы…

смысла не вижу сейчас подгонять пружины и аморты, а так, сразу скажу, тем кто соьерётся ставить эту балку, там тоже придется заморочиться)

Ну чтож, как то так, ширина кстати будет то что надо и колёса остались по середине арки))) Завтра доделаем т.к.не вариант подъёмник на долго занимать)))

Заднюю подвеску полностью снимают с автомобиля только для замены поврежденной балки заднего моста. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без ее снятия с автомобиля.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 19», молоток, пассатижи, большая плоская отвертка, две подставки под кузов (желательно регулируемые по высоте), две винтовые стяжки пружин подвески.

1. Ослабьте гайки крепления колес.

2. Установите на пружины стяжки, поднимите заднюю часть автомобиля до момента отрыва колес от земли, установите ее на подставки и снимите пружины подвески с резиновыми прокладками (см. «Замена пружины задней подвески»).

3. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от уравнителя и выньте втулки наконечников оболочек тросов из кронштейна.

4. Отсоедините с обеих сторон балки тормозные шланги от тормозных трубок, идущих к колесным цилиндрам тормозов задних колес. Закройте отверстия трубок колпачками клапанов выпуска воздуха.

5. Опустите заднюю часть автомобиля до момента касания колесами земли, установите на опоры в этом положении и отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова.

6. Выбейте болты и выкатите на колесах из-под автомобиля балку задней подвески с тормозами, трубками, шлангами и тросами.

7. При необходимости выньте резиновые буфера сжатия задней подвески из кронштейнов кузова. Сильно деформированные буфера замените.

8. При использовании для поднятия автомобиля подъемника перед отсоединением рычагов подвески от кронштейнов кузова подставьте опоры под чашки пружин рычагов, снимите колеса и демонтируйте балку подвески.

9. Устанавливайте заднюю подвеску в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова и нижних концов амортизаторов к рычагам только после нагружения подвески массой снаряженного автомобиля, иначе сайлентблоки и резиновые втулки будут чрезмерно скручиваться при эксплуатации и быстро выйдут из строя.

Размер задней балки ока

Заменил недавно заднюю балку (жрало резину).
Съездил на стенд схода-развала Hunter 511, попросил дать распечатку по задней оси.

Анализирую данные по задней оси и вижу что колёса стоят черт-знает куда!

Во-первых, по схождению:
колеса смотрят вправо – получаем картину /—-/ если смотреть сверху на машину. Опять же, отклонения колес +38 минут на левом и -33 на правом мне кажется не очень криминальными.

Читать еще:  Подтяжка троса ручного тормоза

Во-вторых, по развалу:
Тут кажется похуже – колеса завалены в одну сторону, если смотреть сзади машины на ось, то колеса стоят так: —-
Больше всего смущает развал левого колеса – +35 градусов. Многовато?

Очень смущает угол осевой нагрузки. На каком-то “сход-развальном” сайте пишут что предельно допустимая величина – до 20 минут. У меня – 35 минут, задняя ось повернута вправо относительно оси симметрии автомобиля.

Да, у меня автомобиль ОКА, но думаю это не существенно в данный момент. Прошу прокомментировать данные распечатки по задней балке. На новую балку гарантия до 8 сентября. Балка кривая? Идти менять?
Кто знает допуски на сход-развал задней балки?

Вернуться к началу
Andre2115

Вернуться к началу
Сергей 22

Вернуться к началу
mali

А какой должен быть кастер на Оке?

Кстати для девятки заводской допуск по разности кастера правого и левого колеса 30 минут. (1 град. 30 мин +- 30мин).

Вернуться к началу
mali

>>Квазар
Пока все молчат я скажу немного .
Оговорюсь, я не шибко крупный специалист но.
Знаю, что развал и схождение вещи зависимые. Если очень грубо, чтоб не ело резину, развал должен быть примерно равен схождению (с учетом знака). У тебя на левом колесе развал +35мин., схождение -38мин. Говорю наверняка, это плохо.
Далее. Поразмыслим логически. На примере девятки.
Снаряженное состояние. Передняя ось. Развал 30мин. +- 30мин. Схождение 15мин, +-10мин.
Т.е. общий допуск 30+10=40мин. Т.е. это та величина, которая в последствии ?жрет? резину. Мне представляется, что требования по точности углов установки для передних и задних колес должны быть сопоставимы (предположение). Твое колесо 35+38=73мин.

В общем это так, предположения, рассуждения. Нужно искать заводские допуски по задней оси и, возможно, менять балку.
С другой стороны, если немного не в допуске, я бы закрыл на это глаза, учитывая стоимость работ по замене балки, стоимость резины.

Вернуться к началу
Квазар

Всем спасибо за ответы!

Цитата:
А почему тебе кастор не выставили правильно? Левое 0,33 А правое 1,02 Странно как-то.

В тот момент как-то было не до кастера, смотрели главным образом балку, переднюю ось не регулировали (сход-развал делали на СТО после замены балки, но у них задний датчик был сбит, эту распечатку я снимал на другом стенде).

Замена задней балки lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Приветствую, собратья по «оружию»! Бесконечно благодарных клиентов Вам, ровной кузовщины, безконфликтных лакокрасочных материалов и просто здоровья!

Насмотревшись на подвиги уважаемого Хомы в части замены морды лица на зубиле http://www.vgaraje.su/?p=579, решил я его немножко «переплюнуть» — у него один лонжерон оставался почти нетронутым, я же отпилил морду ВСЮ!

Как это не прозаично, обратился ко мне рукастый человек с просьбой посодействовать продолжению жизни его машинки — ВАЗ 2108 98г.в. Почему рукастый? — да потому, что сам в этой машине сделал немало умного и полезного. Ровно настолько, что когда у машины начала отваливаться передняя часть, у него не возникло вопросов делать или не делать: карбюраторный двигатель заменен на инжекторный, подвеска вся перетрясена, электростеклоподъемники, электропривод замка задней двери, панель от 2114, салон…..ООООoooo, САЛОН ЭТО ПРОСТО ПЕСНЯ! Полмашины стоит, не меньше… даже зависть небольшая (бЭлая-бЭлая) берёт. В общем, жаль было бы машину, если бы развалилась — а ничего ей другого и не оставалось делать. Фото 1, 2, 3…16

Короче говоря, началось мое любимое действо — расчлененка. Поскидывали всю «навесуху» — капот, крылья, фары. Вывесили полмашины над ямой, скрутили подвеску. Двигатель решили вынимать путем «упадания» на пол: подложили старую дедовскую диагональную резину (новая, кстати, никому не надо?), полностью опустили машину на пол — вернее уже на двигатель, открутили крепления и снова подняли безмоторный кузов повыше. С вытаскиванием двигателя тоже решено было не мудрить — отрубили телевизор и вынули вперед. Вроде все, можно начинать поэтапный демонтаж сгнивших частей с обязательным фотографированием примечательных мест. Это непременное «условие» заказчика — машина зарегистрирована на Drive2 (в конце статейки приведу ссылку).

Читать еще:  Тюнинг марк 2 своими руками

Разбираем мы, значит, сей аппарат (отмечу, что к своим гаражным баталиям привлек племянника) и тихо материмся — машина была бита по лицу и видимо по принципу «ударили по одной? Ну да вы в курсе, что делать со второй», и видимо неоднократно. Передние лонжероны обварены листовым железом и арматурой, несмотря на это они же (лонжероны) и брызговики все в трещинах, причем в весьма внушительных. Правый лонжерон видимо пытались ремонтировать — найдены места отсверловки и последующей непроварки. Низ моторного щита безжалостно сгнил. Несмотря на то, что днище этого авто уже был переварен, в ногах водителя и переднего пассажира найдены внушительных размеров «бомболюки». Стойки дверей — отдельный разговор. Судя по добротному слою шпатли и ошметкам когда-то металла, в мозгу родила логическая цепочка — удар, рихтовка, завалили шпатлевкой, разровняли, уехала…попала вода, машина сгнила. Как двери не отвалились — до сих пор удивляюсь.

Ну и наконец окончательно формулируем задачу:

— поменять передние лонжероны в сборе, стараясь спасти номерную чашку

— вварить ремонтную вставку по низу моторного щита

— вварить усилитель телевизора («междукрабное» расстояние)

— поменять стойки дверей

— ну и всякая «фигня» типа извлечение обломанных шпилек, установка дополнительных шпилек крепления и т.п.

Отрезали практически все, что можно, оставили только чашки, причем довольно удачно — фото 19.Прикинули, какая кузовщина нужна в первую очередь и отправились «шопиться»: лонжероны в сборе с брызговиками и чашками, телевизор, ремонтная вставка моторного щита. Получив весь этот габаритный «металлолом», порадовался, что “малыш-кубыш«(он же Nissan Cube Z10) со своим салонном-трансформером справится без напряга — все загрузилось без особых проблем.

Когда пришло время примерять, встала довольно внушительная проблема — лонжерон в сборе с брызговиком и чашкой — довольно много весит, чтобы его просто крутить в руках, а ведь надо еще подгонять, потому что отечественное железо, несмотря на то, что это не «Начало», «Экрис» или «Камаз», не страдает особой чистотой размеров. Поморщив репку и почесав мозжечок, вспомнилось умное слово — «разварка»: мы попросту «разобрали» лонжерон — получили отдельно чашку, отдельно кронштейн рычага, отдельно лонжерон с брызговиком, предварительно сделав «метки» — несколько контрольных отверстий под обычные саморезы по металлу. Они помогут все смонтировать обратно и позволят сохранить точность. Пока мой юный падаван занимался «разваркой», я восстанавливал низ моторного щита — отчертил места размещения старых кронштейнов рычагов, зачистил все до живого металла. Поскольку ремонтная вставка была напрочь лишена шпилек крепления задней подушки двигателя, то пришлось и их изготовить с усилителем из 3мм стали — фото 18, 19. Далее — монтаж. Помучиться пришлось изрядно — отгибать аккуратно трубки тормозных магистралей, не один раз ставить и вынимать вставку перед окончательной приваркой — лучше лишний раз примерить, чем потом исправлять косяки. Наконец, точно совместив родную выштамповку на моторном щите с аналогичной на новой железяке — привариваем

Ориентируясь на контрольные отметки, что остались после старых кронштейнов рычагов, привариваем новые кронштейны по низу, не приваривая намертво к моторному щиту — вдруг придется немного раздвигать — оставим место для маневра (фото 20)..

Читать еще:  Настройка сцепления иж планета 5

Странное дело — на новых деталях нет отверстий под болты рычагов, а в чашках — отверстий под шпильки верхних опор. Видимо, детали изготавливались под девизом «подгоняй к месту». Короче говоря, новые кронштейны варили, стараясь сохранить расстояние между будущими отверстиями в соответствии с контрольными размерами кузова, которые первым делом раздобыли в «инетах» — 706 мм.

Пришло время примерять новые лонжероны. Вот тут и помогли саморезы, что мы накрутили на стадии «разварки» — в легкодоступных местах (чашках, брызговиках и проч.) подгонка осуществлялась струбцинами, в труднодоступных, но не менее ответственных местах, — вышеуказанными саморезами. Закрепили — навесим крыло, посмотрим, насколько совпадают отверстия, и вообще — может оно вровень выпирает! Вроде все хорошо — варим (фото 22). Повторяем все процедуры для левой стороны, снова помянув «добрым» словом качество штампа — кое-где пришлось изрядно постучать молотком, чтобы подогнать брызговик к чашке, а кое-где — даже сделать разрезы с последующей сваркой. Ну невозможно было убрать лишний металлL Если это ЗАВОДСКОЕ железо, представляю, что было бы с кузовщиной «made by KAMAZ» (или не дай Бог «Начало»).

Может быть стоит отметить, что когда ставили второй лонжерон, пришлось воспользоваться строительным уровнем и поколдовать с домкратами:

  1. устанавливаем строительный уровень на выштамповке моторного щита (на той самой, что упоминалась выше)
  2. домкратами выставляем горизонтальное положение кузова.
  3. поскольку правый лонжерон у нас уже на месте, то по нему ставим левый — он висит на саморезах и струбцинах.
  4. подводим винтовой домкрат под площадку краба левого лонжерона
  5. устанавливаем планку по верхним отверстиям для креплений переднего бампера (можно и телевизор прикрутить, хуже не будет)
  6. переносим строительный уровень на планку (либо прикрученный телевизор)
  7. начинаем выставлять горизонталь планки (телевизора), подкручивая домкрат.

Лонжероны на месте — примеряем телевизор (фото 23). Прощу прощения за суперкачество — как назло забыл все фотоаппараты, пришлось фотографировать утюгом J Проверили диагонали по контрольным размерам…приварили (фото 24)…зачистили (фото 25) …протравили «кислотником», укрыли вторичным грунтом (фото 29 — 31)….молодцы!(фото отсутствуют)

Опять же небольшое отступление — когда окончательно приваривали телевизор, процедуру с уровнем пришлось повторить, ибо лучше перебдеть.

Пока моторный отсек сохнет — меняем усилитель и внешнюю панель стойки водительской двери. Снова проверяем все контрольные размеры. Новые петли варились по месту — дверь «висит» на замке, по низу двери выставляем зазор, чтобы не было смещения. Нижнюю петлю на двери пришлось перед этим поменять (фото 27, 28) — известная болячка восьмерок: огромные двери ушатывают петли до диких люфтов и двери проседают так, что иногда просто не закрываются.

На правой стороне авто усилитель стойки двери менять не пришлось, только внешнюю панель. Петли так же остаются на месте — пассажирская дверь проседает меньше из-за менее частого использования.

День N-ый — собираем подвеску (фото 32), покатаем по двору.

Написал Роман ака Джаггер, июнь 2013

Дополнительно: ВАЗ- 11113, 33квт. Летает зимой и летом. Кушает мало (4- 5л), идеально подходит для учебы новичкам, сам на ней учился и в процессе поменял практически всё(делал для себя) аккум, замена масла, фильтров(1мес назад), стойки(амортизаторы), стартер, рейка рулевая, вся тормозная система(тормозной цилиндр, стояночный тормоз, колодки, диск и т. д. ), Гранаты внешние, Сцепление и много чего по мелочи. Мовиллил, дно отличное. Задний спойлер, Тонировка, Торпеда, Чехлы. Вложений не требует абсолютно, одной рукой водишь, другой слёзы вытираешь от счастья. Знакомый дедуля подшаманил немного её, теперь разгон быстрее, и скорость до 130 идет спокойно. Отдаю вместе с запасными деталями(бензонасос, передние колодки тормозные, новый передний бампер, выхлопная труба) Могу подогнать зимние колеса(1 сезон отъездил) ЗВОНИТЕ поторгуемся

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector