Avto-love.ru

Пыльник рулевой рейки ока размеры

Замена пыльников рулевой рейки ока

При прокачке тормозов заметил, что пыльник снова превратился в лохмотья (3-я замена одного и того же пыльника за год…).

В магазине запчастей мне предложили на выбор “заводской” пыльник или “неоригинал”. Внешне различий нет, но “заводской” заметно жёстче, его я и взял (как выяснилось — до этого 2 раза ставил неоригинал. Хватало его на 3-4 месяца…)

Немного фоток процесса замены (может кому-нибудь пригодится…):

1) Виновник “Торжества”
2) Заодно заменил и пыльник наконечника
3) Вынимаем шплинт и ключом на 19 откручиваем гайку. Съёмником выдавливаем палец наконечника из рычага.
4) Ослабляем контргайку (19), не давая тяге провернуться (иначе после замены машину может уводить в сторону). Отворачиваем наконечник (По вышеуказанной причине лучше запомнить на сколько оборотов он был прикручен, и в каком положении был снят. К примеру у меня он был закручен на 16,5 оборотов и при снятии палец был направлен вверх.)
5) Откручиваем контргайку.
6) Срезаем старые хомуты (Осторожно, возле заднего хомута к рейке подходит “масса”. Не перекусите её.)
7) Стягиваем старый пыльник, чистим и смазываем рейку.
8) Надеваем новый пыльник и затягиваем хомутами.
9) Отрезаем “хвосты”, накручиваем контргайку. Прикладываем наконечник к тяге в том положении, в котором он был снят и закручиваем на исходное количество оборотов (В моём случае приложил наконечник пальцем вверх и закрутил на 16,5 оборотов). Затягиваем контргайку. По-прежнему не даём тяге провернуться. Вставляем наконечник в рычаг, заворачиваем гайку и вставляем шплинт.

После такой замены схождение делать не пришлось, машина едет ровно.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Читать еще:  Установка стрелок приборной панели

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

В наличии на складе: 1

185,25 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Замена рулевой рейки на Оке.

Встала у меня проблема замены в виду полного ушатывания старой. Которое осложнилось постоянно рвущимися пыльниками, из-за чего внутрь попадал песок и соль. Сама замена вызвала ряд вопросов. Причём, о данном действии мнения расходятся. Одни рассказывают ужасающие истории, насколько это всё муторно и невозможно сделать без вывешивания двигателя и прочих извращений. Другие наоборот пишут, что оно ну не совсем просто, но вполне посильно. На сервисах меня тоже не порадовали – на одном заломили за замену 4 тыр, на другом вообще так и не назвали цену, отмазываясь, что мол по ходу дела разберёмся, но такой расклад меня совсем не устраивал. А то можно и на 5 тыр разобраться. В итоге полистал мануалы, почитал описания в инете и решил попробовать. Подъёмника нет, поэтому поддомкратил машину и поставил на чурбаки позади передних арок, приподняв её на 30 см. Получилось устойчиво и с хорошим доступом снизу.

В первую очередь выяснил, что все ужасные истории о том, что её оттуда невозможно вытащить, идут от тех, кто пытается вытаскивать рейку вместе с опорой. Так да, не получится. Но даже мануал советует откручивать хомуты и вытаскивать по отдельности. Тогда всё выходит. Теперь о проблемах, не описанных в мануале. Фоток не делал, как-то не до них было, ну да кто не в теме, им фотки и не нужны, а кто столкнулся, у них всё и так на виду.

Читать еще:  Шины на приору летние

1. Один рулевой наконечник выпрессовался нормально, а второй встал наглухо. Ни съёмник, ни постукивания со всех сторон не помогали. В итоге удалось его вышибить с помощью 5 тонного домкрата: поставил его под палец наконечника, приподнял машину и долбил по кулаку молотком. Домкрат нужен с большим запасом, так как вся энергия ударов идёт на него. Долбить пришлось долго, но в итоге палец стронулся.

2. Болты крепления основы к подрамнику наглухо приржавели. Открутить так и не удалось, пришлось срезать. Тут есть тонкость – перед срезанием нужно мощной головкой их провернуть. Если этого не сделать, выбить даже срезанные будет очень сложно: в подрамнике для них колодцы, диаметр впритык. Весь зазор забивается ржавчиной, которая держит не хуже гайки. Чтобы выбить болты, нужна выколотка, я её делал из прутка 8мм, который обтачивал на точиле до меньшего диаметра, иначе выколотка застревает не хуже самих болтов. Перед выбиванием болтов, рейку нужно открутить от основы. С хомутами проблем не возникло, всё выкрутилось. Впрочем, даже если не выкручивается, их легко срезать, хоть выбивать ничего не нужно будет. Сами хомуты там полностью соответствуют выхлопному зажиму на 48. В общем-то, это они и есть, только без планки.

3. Если болт крепления рулевого вала к рейке не выходит, значит там при затяжке болт сплющился об корпус кардана и образовался поясок из последнего витка резьбы. Можно вышибить его выколоткой, но без фанатизма. При сборке или сточить этот поясок, или заменить болт.

4. Сначала вытаскивается основа, затем рейка. Без основы там пространства достаточно. Основу можно вытаскивать в любую сторону, рейку влево, чтобы вал не мешался.

5. Новая рейка собирается, накручивается наконечники и укладываются рядом, выровняв рулевые тяги. Затем рулеткой тщательно отмеряется длина старой рейки. Причём не от пальцев, а от края рулевого наконечника. У них диаметр основы пальца 40мм. Выставляется такая же длина на новой рейке. Чем точнее, тем лучше. В итоге схождение колёс практически не нарушится. Во всяком случае, до сход-развала можно будет доехать без ущерба для резины.

6. По рулевым наконечникам – просто отвратно показали себя FENOX. На 10000 не хватает. Гораздо надёжнее в этом плане Кедр, их и рекомендую.

7. При установке сначала заводится слева рейка. Затем она приподнимается и под неё заводится основа. При прикручивании основы, резьбу болтов и колодцы в подрамнике стоит смазать смазкой ШРУС или подобной – сильно упростит жизнь при следующей замене.

8. При установке рулевого вала он упорно отказывался садиться до конца. Главное, длины хватает при расположении рядом, а на шлицы до упора не садится. Так и не удалось ничего сделать, пока не снял кожух руля и не открутил болт на втором кардане. Вал тут же упал на место и болт легко вставился, но стало не хватать столько же на втором кардане. Пришлось откручивать и снимать руль, без него вал садится в колонке ниже и болты вставляются. Самое интересное, что после установки руля и затяжки болтов, всё встало на место и длины стало хватать.

Читать еще:  Ремонт резонатора глушителя своими руками

9. Вставить хомуты рейки оказалось очень непросто. Снизу к ним не подобраться, особенно к правому, пришлось открутить кастрюлю и вставлять их сверху, удерживая пассатижами.

10. Дальше хуже: хомут попадает в отверстие одной стороной, при этом разгибается об направляющую на рейке и во второе отверстие никак не попадает. Нормального доступа при этом к нему нет. Проблему решал так – пассатижами устанавливал направление, затем сделал выколотку из прутка 8мм длиной около 50 см (в ней с торца нужно сделать проточку, чтобы она не соскальзывала с хомута), из моторного отсека упирался ей в хомут и вбивал его в отверстие. Причём важно попасть в отверстие со стороны салона. После этого снизу наживлял гайку. Теперь нужно попасть второй стороной хомута, которая уже отогнулась на 8-10мм в сторону от отверстия. Тут помогает наличие бортика у основы. Выточил из того же прутка специальный распор. Сточенный с боков, по типу плоской отвёртки. С одной стороны так же сделал проточку, чтобы не соскальзывать с хомута. Далее распор из моторного отсека вбивается между хомутом и бортиком основы, тем самым выгибая хомут в сторону отверстия. Убедившись снизу, что хомут теперь попадает в отверстие, вбивается в отверстие. Можно наживлять гайку и убивать распор. Со вторым хомутом так же.

11. Не забыть затянуть все гайки (основа, хомуты, наконечники и карданы на рулевом валу). В мануале рекомендуется выставлять руль ровно, но на деле это сделать очень сложно, я ставил примерно. После чего, когда уже поставил колёса и снял с чурбаков, просто проехался по прямой. Оказалось, что где-то на 30 градусов промахнулся. Просто переставил руль в нужное положение, тем более что он уже был откручен.

Суммарно все работы заняли часов 7, но зная описанные тонкости, вышло бы гораздо быстрее. Больше всего провозился с выбиванием болтов и установкой хомутов, пока придумал технологию.

Ну и напоследок по поводу пыльников рейки – если порвался, для замены не нужно снимать рейку, как советует мануал. Снимается колесо и до чехла можно добраться со стороны арки. Вторая хитрость с наконечником: чтобы не делать сход-развал, отпускается гайка, выпрессовывается (если не выпрессовывается, можно открутить кулак вместе с наконечником), затем считаются обороты, на которые он закручен. Срезается старый пыльник, одевается новый и закручивается наконечник на подсчитанное число оборотов. С пыльником главная сложность одеть его на корпус рейки и затянуть хомут. Это непросто, но возможно.

@настроение:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector