Avto-love.ru

После замены прокладки гбц машина не заводится

Двигатель “троит” после замены прокладки ГБЦ

#1 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Скоростная динамика моей машины падала – макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель “троит”, после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее – руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально – поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы – смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла – отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же – отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель “троит”, через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания – не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    #2 Практик

  • VIP Member
  • 6 718 сообщений
    • Марка авто: GFL110 (219110-40-710, ВАЗ 11173, 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск, Краснообск

    Просмотр Гаража

    Скоростная динамика моей машины падала – макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель “троит”, после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее – руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально – поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы – смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла – отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Читать еще:  Титановые поршни на ваз

    Давление топлива проверили там же – отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель “троит”, через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания – не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    Извини за банальность, у меня такие же ошибки были, когда я случайно два провода на свечки перепутал, не поленись, посмотри хорошенечко модуль зажигания (сними воздушный фильтр для удобства), там есть номера цилиндров. Аккуратно всё перепроверь, мне кажется у тебя этот случай.

    #3 сделай сам

  • VIP Member
  • 2 879 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Челябинск

    #4 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял – не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще “колбасит”. Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 – 0,02. Это нормально или мало?

    #5 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял – не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще “колбасит”. Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 – 0,02. Это нормально или мало?

    Только что померял компрессию сам – 11 на всех. 🙁

    Замена прокладки головки блока цилиндров 8 и 16 клапанов своими руками

    Своевременное выявление неисправностей автомобиля – гарантия безаварийной эксплуатации, а также способ минимизации расходов на ремонт и его обслуживание техники. Визуальный осмотр состояния двигателя, контроль изменений рабочих режимов, выявляют повреждение деталей на ранних стадиях. Например, вовремя проведенная замена прокладки ГБЦ, предупредит серьезные поломки двигателя.

    Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна

    Прокладка ГБЦ (уплотнительный элемент) – предназначена для обеспечения плотного прилегания периметра головки к блоку цилиндров двигателя автомобиля и разграничения течения технических жидкостей в рабочих каналах следующих систем:

    • охлаждения;
    • масляной;
    • газораспределительной.

    Выполнение функций в условиях высоких температур и давления предъявляются особые требования к исходному материалу и технологии изготовления таких прокладок.

    Виды прокладок ГБЦ

    Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

    1. Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
    2. На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
    3. Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.
    Читать еще:  Схема и распиновка щитка приборов нивы 21213

    Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

    • на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
    • при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
    • светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
    • жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

    Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

    К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

    Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

    • машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
    • двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
    • может пропадать компрессия в цилиндрах;
    • если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

    В результате гарантировано посещение СТО для замены вышедших из рабочего состояния деталей и узлов.

    Когда нужна замена прокладки

    Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо проводить при выявлении признаков, свидетельствующих о нарушении ее целостности. Кроме того, любой ремонт, связанный со снятием головки, сопровождается установкой нового уплотнительного элемента. Повторная установка, даже целой прокладки, нормами технического регламента, не рекомендована.

    Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

    Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

    Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

    Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

    1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
    2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
    3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
    4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
    5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

    Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

    Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

    При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

    • ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
    • предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
    • начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
    • затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
    • по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.
    Читать еще:  Комплект пневмоподвески на приору

    Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

    После замены прокладки ГБЦ машина не заводится что может быть. Кто сталкивался

    После замены прокладки ГБЦ машина не заводится, что может быть? Кто сталкивался? Еще менял МСК и гидрики. Давлю на педаль газа когда пытаюсь завести, в районе моновпрыска искра происходит, боюсь загореть ) Ауди 80 б3 1.8s РМ

      artillery June 16, 2015 22:23

    Искры в районе моно впрыска не можит быть.

      @niche June 16, 2015 22:25

    artillery, вот и я подумал об этом. но мой друг стоял и сказал, что сначала искра, потом, как свечка загорелась. Я заводил просто, не видел..

      artillery June 16, 2015 22:25

    @niche, можит на двиг пробивает где

      starring200002 June 16, 2015 22:29

    Метки смотреть надо

      @niche June 16, 2015 22:32

    artillery, врят ли пробивает, до замены не пробивал же

      artillery June 16, 2015 22:33

    @niche, значит там провод плюсовой пробивает на одной из фишек

      @niche June 16, 2015 22:33

    starring200002, я маркером шкив и ремень пометил, так же и ставил. если метки на пару зубьев собьются, разве не заведется из-за этого?

      @niche June 16, 2015 22:34

    artillery, посмотрю конечно, но блин.. до этого тоже загоралось бы тогда..

      @niche June 16, 2015 22:35

    я больше ничего не трогал.. тупо моник сам карбклинером прочистил

      artillery June 16, 2015 22:36

    @niche, лучше грм выставки по родным меткам. 2 вала и трамблер

      @niche June 16, 2015 22:40

    artillery, у меня шкив не родной по ходу. мне механик выставлять запарился, потому что метки не сходились. Так и поставил на зуб мимо, но ездил норм было. Я также и поставил назад. Блин, сам я не сделаю.. Разве из-за меток машина может не завестись? Вроде как тянет говорят плохо, если сбиты

      artillery June 16, 2015 22:42

    @niche, можит. Особенно если бегунок не правильно стоит и не вовремя искру даёт.

      artillery June 16, 2015 22:46

    @niche, коленвал в втм положение не трудно выставить. Выкрути свечу 1 цилиндра, засунь что ни будь и крути пока он вверх не встанет, распредвал с внутренней стороны есть метка ( точка ) ее совмещяешь с крышкой клапанов , с водительской стороны, потом снимаешь крышку трамблер, там есть риска , бегунок выставляешь с риской

      @niche June 16, 2015 23:01

    artillery, ок, спасибо. завтра буду пробовать..

      9sawfly1=9 June 17, 2015 11:19

    а метки то правельно выставили? или через одно место)) я отдавал людям движку на кап ремонт дак после этого кап ремонта ездил всего на 3 цилиндрах и еле еле, сам занялся и потом понел что они зажигание выставили хз как.

      @niche June 17, 2015 15:25

    9sawfly1=9, ставил метки, прошляпил пром вал, бегунок трамблера на 180 градусов перескочил. уже механика позвал, поставили все метки, все норм, но не заводится.. на монике не всасывает бензин, а плюет наоборот.

      @niche June 17, 2015 17:28

    Больше нет вариантов. у меня все метки на местах.. распред и коленвал по меткам, промеж вал тоже, в окошке виден нолик скраю справа, бегунок трамблера направлен на провод 1 цилиндра по риске стоит. бляяяяя и все-равно пытаюсь завести, не заводится, идет дым из моника.

      9sawfly1=9 June 17, 2015 17:58

    @niche, странно, глянь насос и искру самое главное)

      @niche June 17, 2015 23:14

    решил проблему. я в шоке. все метки спереди на шкиве это фуфло, есть одна сука метка на внутренней стороны и именно по ней все встало в норму! . я 2 дня потратил! ))) по 200 раз выставлял.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector