Avto-love.ru

Пониженная компрессия в одном цилиндре

Компрессия в цилиндрах двигателя – норма и алгоритм измерения

Первые признаки износа мотора – затрудненный запуск «на холодную» и увеличенный расход масла (свыше 150 мл на 1 тыс. км пробега). При появлении подобных симптомов выполняется проверка компрессии в цилиндрах двигателя, помогающая точнее определить техническое состояние цилиндропоршневой и клапанной группы. Чтобы провести такую диагностику, необязательно ехать в автосервис: достаточно обзавестись специальным манометром и понимать, какой должна быть компрессия в исправном силовом агрегате.

Что понимают под компрессией?

Одна из основных характеристик двигателя, приведенная в инструкции по эксплуатации автомобиля, – степень сжатия. Это безразмерный коэффициент, показывающий, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь перед воспламенением. Рассчитывается так: объем одного цилиндра (с учетом камеры сгорания) делится на величину хода поршня. Данный параметр является постоянным и меняется только при глубоком тюнинге мотора – расточке цилиндров, установке другого коленвала и так далее.

Степень сжатия несведущие автолюбители путают с компрессией – реальным давлением, создаваемым поршнями при вращении коленчатого вала стартером (200–300 об/мин). Характеристика меняется по мере износа деталей и измеряется в таких единицах:

  • Атм (атмосфера);
  • кгс/см 2 (килограмм-сила на сантиметр) = 0,97 Атм;
  • МПа (мегапаскаль) = 9,9 Атм;
  • Бар = 0,99 Атм.

Чтобы выявить неисправность главных элементов двигателя, нужно померить компрессию во всех цилиндрах и сопоставить полученные значения с оптимальной величиной. Почему в процессе эксплуатации мотора компрессия снижается:

  1. Рабочие поверхности колец, поршней и цилиндров истираются, зазор между ними увеличивается. Когда коленвал крутится стартером, поршень не успевает «накачать» давление в камере сгорания – часть воздуха уходит через щели в картер.
  2. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы.
  3. «Подвисший» клапан либо полностью прогоревший поршень не позволяет создать давление в цилиндре.
  4. Царапины и задиры на цилиндрах также ведут к утечкам газов.

Указанные процессы аналогично протекают во время работы мотора: топливо не догорает, газы проникают в картер, а масло – в камеру сжигания. То есть, величина компрессии отражает реальную картину внутри двигателя.

Оптимальное давление в цилиндрах

Чтобы определить момент критической изношенности цилиндропоршневой группы, нужно знать, какая норма компрессии считается удовлетворительной. Здесь прослеживается взаимосвязь со степенью сжатия – чем она выше, тем большее давление возникает в камерах сгорания при вращении коленчатого вала.

На данный момент встречается 3 разновидности моторов с различными параметрами:

  • старые силовые агрегаты с низкой степенью сжатия (до 8,5);
  • современные двигатели на бензине, где топливная смесь сжимается в 9–11 раз;
  • дизели с величиной сжатия 16–24.

Камера сгорания дизельного мотора отличается малыми размерами, поэтому воспламенение солярки происходит от сильного сжатия.

Оптимальные значения давления в цилиндрах различных силовых агрегатов получены на основании многократных практических замеров. Когда мотор нагрет до рабочей температуры, аккумулятор заряжен и нет проблем со стартером, компрессия в двигателе должна быть следующей:

  1. На дизеле – от 2,4 до 3 МПа. Первый показатель – минимально допустимый, при каком автомобиль способен завестись.
  2. Оптимальное давление в цилиндрах инжекторного силового агрегата – 1,4–1,5 МПа. Допускается уменьшение компрессии до уровня 1,1 МПа.
  3. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ и других марок минимальный порог составляет 1 МПа или 10 Бар. Агрегат в отличном состоянии должен показать результат 13 Бар.

Примечание. Если проанализировать данные замеров, то можно выявить следующую закономерность: оптимальное давление равно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,4–1,5.

Чем нужно измерять?

Для оценки технического состояния цилиндропоршневой группы и плотности прилегания клапанов применяется диагностический прибор для измерения компрессии. В состав комплекта входят следующие детали:

  • манометр стрелочный со шкалой 0–2,4 МПа (для дизеля – 0–4 МПа);
  • гибкий патрубок с наконечником, вкручивающимся на место свечи зажигания;
  • клапан обратный;
  • ручной клапан сброса воздуха;
  • насадки – переходники под различные резьбы.

Простейший вариант компрессометра – манометр с обратным клапаном и резиновой насадкой в виде конуса. В процессе измерения прибор необходимо прижимать к свечному отверстию и удерживать рукой, а не вкручивать.

Если назначение манометра понятно, то функции остальных элементов требуют пояснения. Обратный клапан не дает воздуху покидать корпус прибора, пока поршень накачивает максимальное давление, что происходит за 5–10 тактов. Затем показания обнуляются путем сброса воздуха кнопкой. Поскольку компрессия в дизельном двигателе меряется через отверстия для форсунок или свечей накала, прибор комплектуется различными переходниками.

Как часто проверять давление?

В профилактических целях проводить диагностику следует вместе с заменой свечей зажигания бензинового мотора. В зависимости от марки авто, технического состояния и качества изделий такая операция проводится с интервалом 25–50 тыс. км.

Поводом для внеочередной проверки компрессии служат такие симптомы:

  • силовой агрегат начал «поедать» масло в количестве 150 мл на 1 тыс. км и более;
  • заметен сизый дым из выхлопного тракта;
  • автомобиль стал плохо заводиться «на холодную»;
  • на холостом ходу мотор глохнет и трясется.

Последний признак может указывать на неисправность системы зажигания либо выход из строя 1–2 свечей. Перед измерением давления подобные неполадки желательно устранить. На дизелях износ поршневой группы и клапанов проявляется аналогичными симптомами, особенно затрудняется холодный пуск – при недостатке давления солярка попросту не вспыхивает.

Порядок выполнения замеров

Перед тем как проверить компрессию двигателя, необходимо обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и исправную работу стартера. Иначе вы получите заниженные показатели и возьметесь за ремонт силового агрегата вместо продолжения диагностики и поиска других причин.

Существует несколько способов измерения давления – «на холодную», «на горячую», с закрытым и полностью открытым дросселем. Практика показывает, что наиболее точные результаты дает проверка на прогретом моторе, выполняемая согласно инструкции:

  1. Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70 °С.
  2. Снимите высоковольтные провода и выверните все свечи, на дизеле – форсунки.
  3. Отключите форсунки от контроллера, отсоединив соответствующий разъем. Другой вариант – обесточить бензонасос, вытащив нужный предохранитель.
  4. Вкрутите насадку компрессометра в отверстие 1-го цилиндра, откройте дроссельную заслонку, нажав педаль газа, и проверните коленвал стартером 5–10 раз.
  5. Снимите показания и повторите операцию на остальных цилиндрах.

Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.

Читать еще:  Шланг на коллекторе ваз 2107

По результатам измерений делаются следующие выводы:

  1. Если показатели замеров отличаются не более, чем на 1 Бар и близки к оптимальным, поршневая группа и клапаны исправны.
  2. Та же ситуация, но показатели близки к минимальному порогу. Ресурс силового агрегата практически исчерпан, можно ездить дальше и доливать масло, но готовиться к ремонту.
  3. Когда давление в одном из цилиндров на 2–3 Бар ниже остальных, сделайте повторную проверку, залив в свечное отверстие 5 мл моторной смазки. Компрессия выросла – значит, неисправна поршневая группа, поскольку масло уплотнило прилегание колец. Показания остались прежними – виноват прогоревший клапан.

Если давление во всех цилиндрах ниже нормы, придется делать капитальный ремонт. Тест с добавлением масла проводить бесполезно – двигатель все равно нужно разбирать.

Какая компрессия должна быть в двигателе

Одним из важнейших эксплуатационных параметров двигателя является компрессия в его цилиндрах. Это верно как для бензиновых моторов, так и для двигателей на тяжелом топливе, то есть дизелей.

Какая компрессия должна быть в двигателе, почему она со временем уменьшается, чем отличается компрессия от степени сжатия, и как бороться со снижением этого показателя, обо всем этом, мы сейчас и поговорим.

Чем отличается степень сжатия от компрессии

Можно долго теоретизировать, разъясняя разницу между компрессией и степенью сжатия, приводить формулы, научные выкладки, вот только пользы от всей этой зауми, будет не очень много. Для обычного, скажем так, рядового пользователя автомобильных моторов степень сжатия не столь уж и важна. Это параметр конструкционный, он закладывается при создании двигателя и является неизменным, пока в этот двигатель не будут внесены те или иные изменения. Это например, форсирование мотора, капитальный ремонт, и так далее. Но все это, как правило, делают опытные мастера, а потому, учет степени сжатия, это уже их головная боль. Скажем лишь, что степень сжатия, это соотношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. По сути, то или иное значение степени сжатия говорит нам, во сколько раз будет сжата воздушно-топливная смесь в данной конкретной модели мотора.

Что касается компрессии, то в процессе эксплуатации этот показатель может значительно изменяться. Он показывает реальное рабочее давление в цилиндре, а оно, в результате износа поршневой группы, нарушений в работе клапанов, проблем с герметичностью прокладки головки мотора и других частей, может значительно меняться. Отсюда и гораздо большая важность компрессии для владельца автомобиля или специалиста, осуществляющего ремонт данной машины.

Какая компрессия двигателя нормальная

Ясно, что для различных моделей двигателя с различными характеристиками и в том числе степенью сжатия, нормальное значение компрессии будет разным. Нормальная компрессия на разных авто, может располагаться в границах от семи, до одиннадцати атмосфер. И это для двигателей бензиновых. У современных дизелей, компрессия значительно выше. Здесь рамки нормы от 25 до 32 атмосфер. Дело в том, что сама конструкция дизельных моторов и современных агрегатов особенно, предполагает высокое рабочее давление в их цилиндрах. Ведь солярка, как известно, воспламеняется не от искры, как бензин или газ, а от сжатия. Следовательно, отличная компрессия для мотора бензинового, для дизеля будет вообще никакой. И сравнивать их просто нет смысла.

Существуют специальные руководства, выпускаемые производителями автомобильной техники, в которых указываются допустимые значения компрессии для различных типов и моделей двигателей. Ну и конечно же, в документации к конкретной модели авто, как правило, указывается нормальная компрессия в двигателе. Вот на эти значения и следует ориентироваться. Для примера приведем таблицу с данными для некоторых популярных автомобилей.

Автомобиль Компрессия в кг/см2
ВАЗ 2110 13
ВАЗ 2109 11
ВАЗ 2106-07 11
VW Tiguan 1,4/2,0 12/12
VW Jetta (2010-2017) 1,4/1,6 12/12.5
VW Golf (2009-2017) 1,2/1,4/1,6 12/12/12.5
Toyota RAV4 (2006-2017) 2,0/2,2/2,5 12/18/12
Toyota Corolla 1,3/1,6/1,8 13.5/12/12
Toyota Camry (2009-2017) 2,0/2,4/2,5/3,5 11.5/12/12/12,5
Opel Corsa 1,2/1,4 12.5/12.5
Opel Astra 1,4/1,6 11/13
Nissan Qashqai 1,6/2,0 12,5/12
Nissan Juke 12.5
Mitsubishi Lancer (2007-2017) 1,5/1,6/1,8 12.5/12.5/12
Mitsubishi ASX (2010-2017) 1,6/1,8/2,0 13/12.5/12
Mazda 6 (2011-2017) 2,0/2,5 16/15
Mazda 3 (2010-2017) 1,5/1,6/2,0 16/12/16
Kia Sportage (2011-2017) 2,0 13
Kia Sportage (2004-2010) 2,0 12.5
Kia Rio (2011-2017) 12.5-13
Kia Rio (2005-2011) 12.75
Kia Cee’d 1,4/1,6 13
Hyundai Solaris (2011-2017) 1,4/1,6 13/13
Hyundai Elantra (2013-2017) 1,6 13
Honda Civic (2008-2017) 1,8/2,4 13/13
Ford Focus (2011-2014) 1,6/1,6 с турбонаддувом/2,0 13.5/18/14
Daewoo Nexia 1,5/1,6 10.5/11
Daewoo Matiz 0,8 11
Daewoo Gentra 1,5 12.5
Chevrolet Lanos 1,5 12
Chevrolet Lacetti 1,6/1,8 12/12.5
Chevrolet Cruze 1.6/1.8 14/13
Chevrolet Aveo 1,6 13.5
Audi A4 (2011-2017) 1.8-2.0/3,0 12/12.5

Еще одним важным моментом, который касается компрессии автомобильного двигателя, является ее равномерность. То есть, если в трех цилиндрах компрессия равна восьми, а в четвертом – пяти, то мотор будет работать не ровно, машину будет подтрушивать и весьма чувствительно, возможно появление, так называемого масложора, когда двигатель начинает расходовать масло и ряд других неприятных явлений.

Читайте также: Чем дизельный двигатель отличается от бензинового .

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать.

Читайте также: Что такое ГБЦ и какие функции она выполняет.

Как измерить компрессию в цилиндрах

Произвести замер компрессии можно как в техсервисе, так и в собственном гараже. Специалисты замеряют компрессию в цилиндрах, как на прогретом моторе, так и на холодном, как с открытой дроссельной заслонкой, так и с закрытой. Различные показатели и методы замера, могут более точно указать место, где следует искать причины снижения компрессии. Так например, если замерять компрессию с открытой дроссельной заслонкой, можно выявить:

  • износ и поломки поршней;
  • закоксованные в канавку поршня, кольца;
  • прогорание или износ клапанов;
  • дефекты поверхности цилиндров;
Читать еще:  Машина за 3 тысячи долларов

Замеры компрессии при закрытой заслонке помогают определить такие проблемы:

  • плохое прилегание клапана;
  • зависание клапана;
  • дефекты кулачка распредвала;
  • нарушения герметичности прокладки головки;

Если вы решили произвести самостоятельную проверку компрессии в цилиндрах мотора, вашего авто. Вам понадобится следующее:

  • полностью заряженный и не старый автомобильный аккумулятор;
  • компрессометр – собственно прибор для замера компрессии;
  • свечной ключ;
  • напарник;

Отключаете подачу топлива к двигателю, демонтируете воздушный фильтр, выворачиваете при помощи ключа, все свечи и не забудьте предварительно прогреть мотор. Замеры компрессии на холодном двигателе, это задача для профи.

Далее, при помощи компрессометра, который представляет из себя обычный манометр со специальным переходником, через свечное отверстие производите замер компрессии в каждом цилиндре. Один человек, вращает двигатель при помощи стартера, а второй собственно замеряет компрессию. Существуют разные компрессометры. Насадки в одних позволяют завинчивать прибор в гнездо для свечи. В других же моделях требуется сильно прижимать компрессометр к свечному отверстию. Будет лучше произвести несколько замеров на каждый цилиндр, а их показатели потом усреднить.


По результатам измерения компрессии в двигателе принимается решение о тех или иных ремонтных работах. Это может быть капитальный ремонт мотора, ремонт или замена клапанов, замена прокладки головки двигателя или иной его детали. Если же компрессия у вас в норме, но имеются какие-то нарушения в работе автомобиля, следует поискать причины таких нарушений в других системах и агрегатах авто.

В целом же, значительные снижения компрессии в цилиндрах мотора, как правило, свидетельствуют о необходимости серьезного ремонта.

Пониженная компрессия в одном цилиндре

Симптомы не “компрессионные”. Даже с разной компрессией в горшках мотор работает практически ровно. Пропусков зажигания быть всяко не должно.. Сначала проверь эту систему.
Но если уж про компрессию, то вода по боку. На компрессию не влияет. Начни с того, что залей в проблемные цилиндры по паре кубиков моторного масла, постарайся попасть на цилиндр, а не на поршень (допустим шприцом с кривой трубкой), прокрути двиг за шкив пару полных оборотов (не стартером!) и потом замерь компрессию опять. Если возрастет – кольца виноваты. Если нет – клапана. Ну а дальше – если клапана, проверять компенсаторы. Можно заменой на заведомо исправные (поменять допустим с другими цилиндрами). Если кольца – тут сложнее. Без вскрытия вряд ли что поможет. Может правда раскоксовку попробовать, но тут мнения противоречивы. Все зависит от движка, пробега, наличия жора масла итд. Хотя по сабжу двиг новый, а значит залегание колец очень маловероятно..

А вдруг просто не обкатался еще?? Можно допустить.. Качество наше не предсказуемо.. Может стоит поправить зажигание и поездить еще десяток тысяч, а потом тестить..

Даже с компрессией 8 очков двиг работает практически ровно на холостых. Не дает пропусков вспышки и не зажигает “чеку”.
Смотри систему зажигания.

Двигатель может ровно работать и с компрессией ноль! Несколькими компрессометрами пытались померять, потом разобрали – все кольца покололись от перегрева (к счастью, ничего не задралось).

Ситуация такая двигатель ЗМЗ 409 ЕВРО 3 пробег 14000 км призаводке холодного двигателя двигатель работает нормально по мере прогрева на холостых начинает подтраивать выскакивает ошибка пропуск зажигания в 3 и иногда в 4 цилиндре сперва грешил на датчики но перед покупкой датчиков решил проверить компрессию в результате проверки выяснилось что в 1 и 2 цилиндре компрессия 10, в 3 цилиндре 7.5, 4 цилиндре 8, компрессия проверялась на прогретом двигатели. Есть ещё такой нюанс не знаю имеет он отношения к данной неисправности или нет но скажу когда после покупки авто я решил поменять свечи примерно 1500 км то в двух свечных колодцах 3 и 4 цилиндра была обнаружена вода вода была удалена с помощью пылесоса и колодцы тоже были очищены на сколько это было возможно (вода попала туда через кромку капота от дождя) так вот может такое быть что вода проникла в цилиндры через свечи и вызвала коррозию цилиндра или нет когда выворачивал свечи явных признаков протечки в цилиндры я не обнаружил машина стояла в салоне примерно полгода пока я её купил.
Прошу совета с чего начать, что в первую очередь что во вторую на что обратить внимание чтобы более точно диагностировать неисправность у меня мысли такие для начала хочу проверить или поменять гидрокомпенсаторы на клапанах подскажите как их проверить я не знаю думаю что они могут заклинить и не довать полностью закрываться клапану может такое быть?
Далее если это не поможет то тогда снимать ГБЦ и смотреть поршня и клапана
Может кто знает хорошего моториста посоветуйте к кому обратится.

Очень может быть, что прогорела прокладка между цилиндрами.
Пропуски зажигания могут быть отдельно от падения компрессии. Имелся случай: лопнули штаны на выпуске и перед датчиком кислорода подсасывало воздух – начались пропуски зажигания по “ошибке”, сканер видел только ошибку хотя глушил форсунку именно компьютер. Заварил штаны и все нормализовалось. Но это скорей не ваш случай. Лопнувшие штаны хорошо слышно.

я сам могу за свой счёт прилететь гуда угодно как с ним связаться чтобы о встречи договориться

))) Ты хотя бы город под ником укажи. Или на мой адрес глянь. Подозреваю, что с Москвы. В основном москвичи считают, что все должны и так понимать кто и где))
Дороговасто будет с машиной в Красноярский край на сканирование летать))

ну чтож вскрытие произошло но я отказываюсь верить своим глазам, значит по порядку вскрытие происходило в гаражном сервисе до меня там три моих знакомых делали двигателя и все остались довольны поэтому особо не доверять у меня оснований нет поставил машину 11.11 вечером ребята работают и по ночам обещали на следующий день сказать причину моих мучений так и произошло 12.11 то есть на следующий день в 14,15 раздаётся звонок и мастер говорит вам надо приехать и посмотреть самому чтоб потом не было вопросов я поехал, приезжаю мой УАЗ стоит со снятой головой и дожидается меня пришёл мастер и говорит что поршня в цилиндрах болтаются как кое что в проруби и предлагает самому посмотреть и по трогать я начинаю трогать и качать поршень первого цилиндра и он качается из стороны в стороны с характерным ударом о цилиндр зазор между цилиндром и поршнем почти 1 мм а в 3 цилиндре в нижней мёртвой точки 2 мм видно кольца такое бывает после пробега не менее 200 т.к а у меня всего 14т.к я просто не знал что и сказать, мастер предложил расточку блока цилиндров деваться не куда я согласился ещё мастер говорит что есть признаки что двигатель вскрывался и в подтверждения этому показал кучу герметика на двигатели и сказал что так на заводе некогда не делают, так он сказал делают в салонах рассчитывая на то что клиент будет у них ремонтироваться я покупал свой УАЗ в гермесе это официальный дилер правда по акции они распродавали прошлогодние машины с подарком на 30т.р честно говоря у меня закралась мысль а не разводит ли он сам меня но все мои знакомые утверждают что там всё по честному да и следов вскрытия поддона я не заметил так что вот так бывает продают нам заведомо неисправные авто. Я мастера попросил чтобы когда начнётся сборка движка он мне позвонил хочу поприсутствовать посмотреть как блок расточили и поршня подобрали он сказал не каких проблем я могу присутствовать от начала и до конца сборки плюс на все запчасти будут чеки и на расточку тоже будет документ

Читать еще:  Электронная приборная панель приора

А ты за уровнем масла следил? Какая-то жесть, не похоже на ЗМЗ. Да и что, в салоне вскрыли, блок расточили и все назад засунули?:confused:

Зазор в верхней части поршня должен присудствовать в пределе 0,5. 0,6мм. Так что поршень будет от руки болтаться и стучать. Так и положенно на поработавшем моторе. Причем человек ощущает это как биение в 1мм.
А каков износ цилиндра эти умники не сказали. Раз уж не хотели показать в цифрах. Ноготь целялся за выроботку цилиндра в ВМТ пошня? Хон присудствует в ВМТ?
Самое обидное. Вам проверяли компрессию с заливкой масла.
Если нет то это уже очень сильно похоже на развод. Как можно снимать головку ели не выясненно, потеря компрессиий идет от седел клапанов, плохой поршневой с кольцами или просто напросто компенцаторы стали пудрить мозги? В последнем случае головку не снимают.
в 3 цилиндре в нижней мёртвой точки 2 мм видно кольца такое бывает после пробега не менее 200

А вот здесь есть над чем подумать. Что здесь точно не так. Не долно быть так. Такой износ за 14тыс. Может произойти по двум причинам.
1 Мотор имел плотную пошневую и его гоняли по полной программе. И как сдледствие перегрев пошневой и сильный износ.
2 очень грязное масло. Может даже во время обкатки масло с частицами износа, не поменяли. А как следствие усиленный износ поршневой в нижней мертвой точке.
Хотя похоже что развели гдето или в мастерской или там где машину покупали?
Свойми бы глозами увидеть?!
Наверное в щель, шириной около 0,5-0,6мм – возможно увидеть поршневые кольца. При условии, что головка поршня не покрыта толстым слоем нагара.Или я не прав?;) D
Да без нагара кольца видны. Сам лично убеждался. Хотя перед разборкой мотор пробежал всего половину ресурса. Не по компрессий не по тяговитости претензий не было. Масло потриблял в пределах разумного. 😀

Ситуация такая двигатель ЗМЗ 409 ЕВРО 3 пробег 14000 км призаводке холодного двигателя двигатель работает нормально по мере прогрева на холостых начинает подтраивать выскакивает ошибка пропуск зажигания в 3 и иногда в 4 цилиндре сперва грешил на датчики но перед покупкой датчиков решил проверить компрессию в результате проверки выяснилось что в 1 и 2 цилиндре компрессия 10, в 3 цилиндре 7.5, 4 цилиндре 8, компрессия проверялась на прогретом двигатели. Есть ещё такой нюанс не знаю имеет он отношения к данной неисправности или нет но скажу когда после покупки авто я решил поменять свечи примерно 1500 км то в двух свечных колодцах 3 и 4 цилиндра была обнаружена вода вода была удалена с помощью пылесоса и колодцы тоже были очищены на сколько это было возможно (вода попала туда через кромку капота от дождя) так вот может такое быть что вода проникла в цилиндры через свечи и вызвала коррозию цилиндра или нет когда выворачивал свечи явных признаков протечки в цилиндры я не обнаружил машина стояла в салоне примерно полгода пока я её купил.
Прошу совета с чего начать, что в первую очередь что во вторую на что обратить внимание чтобы более точно диагностировать неисправность у меня мысли такие для начала хочу проверить или поменять гидрокомпенсаторы на клапанах подскажите как их проверить я не знаю думаю что они могут заклинить и не довать полностью закрываться клапану может такое быть?
Далее если это не поможет то тогда снимать ГБЦ и смотреть поршня и клапана
Может кто знает хорошего моториста посоветуйте к кому обратится.

У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ НА ХАНТЕРЕ, 3 ЦИЛИНДР ТОЖЕ НАЧАЛ ПОДТРАИВАТЬ, КОМПРЕССИЯ ОКАЗАЛАСЬ 8. КОЛЬЦА БЫЛИ ЦЕЛЫЕ, ТОЛЬКО ЗАМКИ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕ В КУЧУ. В ИТОГЕ ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ТАРЕЛКИ КЛАПАНА К СЕДЛУ!! ПРИТЕР, ПРОВЕРИЛ БЕНЗИНОМ, СКИДАЛ ВСЕ ОБРАТНО, ЩАС ВО ВСЕХ 11. ВОДА ТОЖЕ ПОПАДАЛА ТОЛЬКО В КАНАЛ 4 СВЕЧИ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ, ТОКА СВЕЧА НАЧИНАЕТ РЖАВЕТЬ, НАДО КОНЕЧНО ЭТО ЛИКВИДИРОВАТЬ. МАШИНЕ БОЛЬШЕ ГОДА, ПРОБЕГ 60000 КОМПЕНСАТОРЫ ВРОДЕ ПОКА НЕ КЛИНИЛО

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector