Покраска металла своими руками

Как красить металл.

Хотя поначалу ответ на вопрос, как красить металл, кажется совсем не сложным, на самом деле – это дело, требующее рассудительности и подготовительных действий. И чтобы процесс покраски прошёл без проблем, а потом краска на металле держалась долго, лучше ознакомиться с советами, которые представлены в данной статье. Здесь будет описано, как правильно подобрать краску из всего того многообразия, которое представлено на прилавках магазинов. Также для разных типов металлов требуются краски с разными характеристиками. И мы попробуем разобраться, какая краска подойдёт именно для ваших целей.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Выбираем краску для металла.

Ещё относительно недавно для покрытия металлов применяли почти исключительно масляные краски. Но специально разработанные грунтовки позволяют действовать и акриловыми, и многими другими видами красок. Для покраски металла применяют также краски с эпоксидными и алкидовыми основами. Однако, какую бы краску вы ни пытались использовать, смотрите, чтобы в ее составе были добавки противостоящие коррозии (т.е. обыкновенная краска не подойдёт). А рекомендуемым выбором будут краски, в которых содержатся преобразователи ржавчины и которые ложатся плотным слоем после использования. Стоимость их, как правило, выше, нежели у масляных или алкидовых красок, но зато и прослужат они гораздо дольше, не теряя эластичности.

Для каждого типа металла существуют наиболее подходящие виды краски. Поэтому выбор краски по правилам – это одна из составляющих ответа на вопрос, как красить металл.

Более подробно о том, какой краской красить металл вы можете прочитать в статье о выборе краске для металла.

Как правильно окрашивать металл.

Часто при возведении конструкций из металла используется черное железо. К недостаткам этого материала можно отнести то, что оно быстро ржавеет. Не медлите с покраской (а значит – и доп. защитой) таких поверхностей. В ход идут краски с масляной или алкидной основой. Для лучшей защиты поверхности, специалисты рекомендуют использовать алкидную грунтовку, в которой присутствуют соединения цинка (хромат либо фосфат).

Окраска оцинкованных поверхностей. Если поверхность будет оцинкована, значительно усилится её сопротивляемость к коррозии. Примерно 15 лет должна верой и правдой служить оцинкованная крыша, но, если покрасить её, то прослужит она значительно дольше. Да и её внешний вид улучшится. Для покраски металлической крыши выбирайте алкидную эмаль, на подобной поверхности эмаль гарантированно продержится несколько лет, в отличие от масляных или алкидных красок.

Покраска цветных металлов. Цветные металлы редко красят, но если все же возникает такая потребность, то используют лаки.

Прежде чем покупать какую-либо краску, изучите прилагающуюся к ней инструкцию, там должно быть расписано, где её лучше всего применять и как красить металл.

Готовим металл к покраске.

Прежде всего, надо подготовить металл к покраске. Если этого не сделать, то и результат работы не будет удовлетворительным. Подготовка, в данном случае – это удаление с металла всего, что на него случайно налипло и т.д.

Для начала следует удалить всяческий мусор (это, как правило, легче всего). Затем, если есть ржавчина, либо остатки старой покраски – их тоже требуется удалить. Лучше для этих целей применять такие инструменты как:

• скребок;
• наждак или щётку из проволоки.

Подойдёт для этих целей даже губка, которую используют при мытье посуды. После тщательного мытья, не должно остаться никаких маслянистых или жировых пятен, и вообще – какой-либо грязи или пыли. Подойдёт для этого мыльный раствор, а вот абразивные средства лучше не использовать. После того как лишнее стёрто, ещё раз промойте металл чистой водой. Подождите, пока обсохнет.

В случае, если предстоит красить нечто массивное, то описанный процесс очистки может чрезмерно затянуться. В таком случае поможет кислородно-ацетиленовая горелка. Под действием её пламени, старая краска сгорит, а ржавчина и окалина отпадут.

Если ржавчины слишком много, то можно применить раствор фосфорной кислоты (известный как «преобразователь ржавчины»). Сначала поверхность смазывают этим раствором, на пару часов оставляют, и под конец – омывают водой и сушат.

В совсем запущенных случаях, когда никак не удаётся соскоблить или другими способами извести ржавчину – используйте краску, в которой содержаться антикоррозийные добавки.

Процесс грунтования металла.

После того как поверхность металла очищена, можно переходить к грунтованию. Это будет хорошей защитой от неблагоприятных внешних воздействий и от распространения ржавчины.

Также как и в случае с выбором краски: прежде читайте инструкцию – для каких целей предназначена та или иная грунтовка. В целом же, если обрабатывается поверхность из черного металла, то у грунтовки должно быть надежное антикоррозийное покрытие, а для цветных металлов – проверяйте силу адгезии в грунтовке.

Окраска металла.

И вот мы переходим непосредственно к разъяснению того, как красить металл. Прежде чем окрашивать основную поверхность, попробуйте небольшой кусочек – посмотрите, как ляжет краска. Если все нормально: нет дефектов, и лежит она хорошо, то можно начинать красить и все остальное.

Для покраски поверхностей со сложной, изогнутой формой лучше подойдёт кисть. Стандартную поверхность покрывают 3-мя толстыми слоями краски, а на изогнутые формы рекомендуется раз за разом наносить по 5 – 6 тонких слоёв.

Немаловажную роль играет правильно выбранный малярный инструмент, для разных типов поверхностей он будет разным. Так для подкраски незначительных участков вполне сгодится и аэрозольный баллончик. Держите распылитель на расстоянии примерно 15 см. от поверхности, краску распыляйте тонким слоем. Делается в этом случае по-меньшей мере 4 слоя. Перед нанесением нового – выжидайте около 20 минут.

Валик применяется при покраске больших и ровных поверхностей. Если используется такой метод, то краску требуется на 10% смешать с растворителем. Затем – наносится 2 – 3 слоя. Всякие кромки и уголки окрашиваются кистью.

Какой бы метод покраски ни выбирался, а между нанесением слоёв надо выдерживать паузу около получаса. Ни в коем случае – не больше 3-х часов. Иначе краска затвердеет. Если же произошло отвердение краски, то очередное покрытие осуществляется только через полтора месяца.

Покраска металла своими руками

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Покраска металла: как правильно красить, особенности процесса

Порошковая покраска металлических изделий не является слишком сложной с технологической точки зрения. В данной ситуации необходимо соблюдать правильную технологию для получения достаточно качественной и визуально привлекательной поверхности материала. В этой статье приводится подробная информация о технологии нанесения порошковой краски своими руками. Эта технология немного отличается от обычной. Исходя из названия, можно определить, что краска представляет собой специальный мелкодисперсный порошок, структура которого состоит из органики и синтетических веществ или полимеров. Технология нанесения краски отличается экологической безопасностью и помогает получить долговечное и достаточно качественное покрытие.

Содержание

Что представляет собой порошковая покраска

Благодаря современной технологии порошковой покраски, металлические изделия обретают достаточно высокую эстетическую привлекательность. Данный облицовочный материал может оплавляться при 200 градусах. Для покраски подобным способом замечательно подходят металлические и стеклянные изделия.

Метод порошковой покраски стал популярным, благодаря некоторым преимуществам:

• Экономичность применения;
• Материал сравнительно быстро сохнет после того, как наносится;
• Порошковой краской легко пользоваться;
• Благодаря широкой цветовой палитре, можно добиться неповторимого декоративного эффекта;
• Материал прочный и долговечный. Это немаловажные характеристики для любых видов краски;
• Экологичность материала;
• В состав краски включены полимерные смолы, отвердители и другие пигментирующие вещества, которые изменяются под действием высокой температуры. Таким образом покрытие становится достаточно прочным и эстетически привлекательным;
• Подобные методы окрашивания используются только для поверхностей, достаточно устойчивых к процессу полимеризации. Все процедуры выполняются под высоким температурным воздействием.

Для создания однородного покрытия необходимо использовать камерой полимеризации. Это своеобразная печь, поддерживающая температуру до 200 градусов.

Перед нанесением облицовочного покрытия нужно убедиться в том, что обрабатываемые материалы выдерживают высокую температурную нагрузку. Несмотря на то, что сама процедура не занимает много времени, последствия всегда будут зависеть от качества обрабатываемого материала.

Какие еще краски используются

Специалисты также советуют пользоваться красками на масляной основе. Современные технологии предоставляют на выбор множество других разновидностей облицовочных материалов для металлических изделий. Нередко используются даже акриловые краски и материалы, которые нужно разбавлять обычной водой.

Основным требованием к таким облицовочным материалам является наличие специальных добавок, защищающих изделие от образования коррозии. Подобные разновидности красок значительно дороже и отличаются сравнительно высокой продолжительностью эксплуатационного периода. Поскольку подобные краски отличаются высокой эластичностью, она не будет меняться.

Конечный результат будет хорошим, если удастся подобрать подходящую краску. В большинстве примеров окраске подлежат изделия из черного металла. Этот материал в кратчайшие сроки покрывается ржавчиной, поэтому требует качественной обработки в обязательном порядке. Для этого в большинстве примеров используются именно масляные краски.

Для обеспечения лучшей защиты поверхности, желательно пользоваться грунтовкой с высоким содержанием элемента цинка в составе. Для изготовления кровельных материалов зачастую применяются листы оцинкованной стали потому, что они значительно более эффективно сопротивляются образованию коррозии. Подобные методы покрытия могут прослужить даже до 15 лет. Продолжительность эксплуатационного периода может возрасти значительно, если выполнить качественную покраску.

Цветные металлы намного реже окрашиваются потому, что их необходимо обрабатывать специальными лаковыми жидкостями, а не привычной краской. Также можно купить многофункциональный лак для универсального использования. Не следует забывать прочесть специальную инструкцию, которая идет в комплекте с каждой краской.

Также следует обратить внимание на место расположения покрашенного элемента. Если краска будет находиться на улице, придется покупать краситель для обработки наружной поверхности. Масляные, либо алкидные вещества лучше всего подходят для обработки материалов, которые постоянно будут подвержены нагреву. Для кровельной облицовки такие краски подходят замечательно потому, что они способны выдержать нагрев температуры до 80 градусов. Подобные красители хорошо подходят для обработки радиаторов в системе отопления.

При повышении интенсивности нагрева можно использовать термостойкие качественные красители.

Достоинства и недостатки порошковой краски

После нанесения порошковых облицовочных материалов температура повышается, после чего порошок начинает плавиться таким образом, что может образоваться равномерная пленка.

Полученное подобным методом покрытие наделено такими особенностями:

• Защита от коррозии;
• Достаточно эффективная адгезия к основанию;
• Устойчивость к температурным воздействиям;
• Влагостойкость;
• Стойкость к различным химическим воздействиям;
• Хорошие декоративные свойства;
• Долговечность.

Благодаря достаточно качественной агдезии, такой метод считается наиболее оптимальным для обработки нержавеющей стали.

• Краску можно наносить только одним слоем. Это требуется для обработки жидких лакокрасочных средств;
• Нет никакой необходимости пользоваться растворителем и определять вязкость облицовочного материала;
• Краситель можно использовать экономично потому, что порошок, которые не оседает на поверхности обязательно используется повторно. С этой целью напыление выполняется в специальных отсеках, позволяющих сохранить порошковый краситель, который не использовался. В результате себестоимость порошковой покраски становится значительно ниже по сравнению с обработкой ЛКП иными методами;
• Процедура не требует много времени. К тому же после нанесения материалов не нужно дожидаться, пока они высохнут. Достаточно подождать, пока обработанное изделие остынет;
• Высокий показатель экологической безопасности обеспечивается, поскольку краситель не содержит высокотоксичных органических веществ. Таким образом нет никакой необходимости пользоваться высокомощными вентиляционными устройствами;
• Работа с техникой достаточно простая потому, что весь процесс нанесения порошковой краски полностью автоматизирован.

Перечислим основные недостатки порошковой краски:

• При возникновении не удастся устранить локальные дефекты покрытия. Поверхность придется перекрашивать целиком;
• Покраску нельзя выполнить своими руками, поскольку для этого потребуется специальная техника и правильно оборудованный цех;
• Габариты обрабатываемых поверхностей имеют ограничения в соответствии с размерами оборудования;
• Допустимо применение только порошковых красителей непосредственно от производителей без возможности какой-либо колеровки материалов;
• Материалы, которые будут проходить сварочные работы нежелательно окрашивать потому, что реставрация может оказаться весьма затруднительной.

Подготовка и покраска

Перед нанесением порошковой прослойки нужно добиться достаточно качественной адгезии краски с поверхностью. Процедура обработки поверхности подразумевает обезжиривание с применением органических растворителях. В отдельных ситуациях выполняется дополнительная обработка с применением химикатов. Это дает возможность подготовить материалы к следующему этапу.

Порошок не рекомендуется наносить на поверхность изделия потому, что на нем он таким образом не будет нормально удерживаться. Требуется технология, позволяющего удерживать краситель на поверхности металла до начала процесса полимеризации. Поэтому на следующих этапах детали могут размещаться в камерах напыления. В таких камерах порошок в ручном режиме насыпается на металлическую заготовку. Когда фрагменты краски проходят через распылитель, на них образуется небольшой электрический заряд, что позволяет удерживать порошок на металлической поверхности в момент покраски.

Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава

Схемы покраски акрилом. Имитация поверхности: металл, дерево, лава

Сегодня я хочу поделиться принципом покраски, которым пользуюсь для подавляющего большинства своих изделий. Очень коротко этот принцип формулируется в следующем: все углубления нужно затемнить, все выступы — высветлить. Это делает вашу скульптуру более выразительной, подчёркивает все созданные формы, а заодно — в отличие от однотонной покраски — скрывает мелкие недостатки. Я хочу показать способ, которым пользуюсь сам, на примере трёх схем покраски: под металл, под лаву и под дерево.

Покраска под металл

– губка с «царапающей» текстурой;

– обычная губка (для гладких поверхностей).

Для этой покраски я использовал рог, изготовленный из латекса.

Обезжирив поверхность, наносим самую тёмную матовую краску — я обычно использую чёрную. На этом этапе нужно прокрасить изделие максимально тщательно, не оставляя белых точек — для этого может потребоваться покраска в два этапа. Нанесите первый слой кисточкой, двигаясь вдоль текстуры, прокрашивая все углубления. Дайте краске высохнуть — пока она влажная и глянцевая, вы можете не заметить, что пропустили какие-то участки, если нужно — добавьте второй слой. Чёрный цвет имитирует патину.

Следующим слоем наносим металлик, начиная с самого тёмного цвета, в нашем случае это бронза антик. Если на первом этапе краска должна быть чуть водянистой и максимально прокрасить всё, а двигаться нужно вдоль текстуры, то здесь краска должна быть максимально сухой и наносить её нужно поперёк, не позволяя попадать в углубления. Для нанесения оптимально подходит губка с крупной «царапающей» поверхностью. За неимением такой, можно обойтись обычной губкой, но перед каждым нанесением краски на изделие стирать излишки – например, о бумагу.

Краска наносится короткими, царапающими движениями, выделяя только самые выступающие участки; штампующими движениями. Чем «новее» должно выглядеть изделие, тем больше металлика стоит нанести. При окрашивании более гладких, не текстурных поверхностей, последние слои я наношу обычной губкой, чтобы поверхность выглядела более однородной и отполированной. Такой принцип покраски имитирует то, что происходит с настоящим металлом: патина скапливается в углублениях, а металл виден на выступающих, отполированных участках.

На предыдущем этапе можно остановиться. Если же хочется придать изделию более интересный вид, можно добавить другие цвета. По-прежнему наносим их царапающей сухой губкой, стараясь покрыть ещё меньше поверхности, чем на предыдущем шаге. Здесь вторым слоем был на нанесён Изумрудный Деколор, третьим (только на концы колец рога) — Золото Геральдик.

Покраска под дерево

– несколько оттенков матовой акриловой краски (чёрная, коричневая, охра и пр.);

Схема покраски совпадает, с небольшими оговорками, с предыдущей. В данном случае использовался амулет из самозатвердевающей пластики. На амулет на этапе лепки были нанесены горизонтальные бороздки для имитации текстуры дерева.

1. Обезжирив поверхность, кистью наносим чёрную краску, следя, чтобы не осталось белых участков.

2. Наносим второй слой коричневой краской (в данном случае я использовал обычную губку), стараясь прокрасить большинство углублений, но не до конца.

3. Наносим третий слой более светлой краской (подойдёт охра), используя губку. Перед каждым нанесением краски убираем излишки о лист бумаги, так краски на губке каждый раз оказывается мало и она достаточно сухая, поэтому затрагивает только выступающие части изделия, минуя углубления. Наносить можно штампующими движениями; царапающими движениями поперёк углублений.

4. Последние штрихи наносятся кисточкой самой светлой краской (например, желтой или охрой, немного разбавленной белилами). Кисточку ведём строго вертикально, по направлению бороздок, имитируя рисунок древесины (по-прежнему не заходя в углубления).

Несколько параллельных друг другу светлых полос добавляют более «деревянный» вид.

Покраска под лаву

– несколько оттенков матовой акриловой краски «Акрил-Хобби» (чёрная, красная, оранжевая, жёлтая);

– кисти, в том числе тонкие;

– губка с «царапающей» текстурой.

Если взять принцип «углубления затемнить, выступы высветлить» и развернуть его наоборот, можно имитировать внутреннее свечение объекта. В зависимости от целей это может быть имитацией лавы; зелёным или голубым свечением. Можно добавить в углубления люминисцентной или флоуресцентной краски или краски с «металлическими» пигментами.

1. Окрашиваем деталь в однотонный красный цвет. Стараемся прокрасить максимально тщательно.

2. Тонкой кисточкой прокрашиваем самые главные углубления в рыжий, аккуратно растушёвывая.

3. Самой тонкой кисточкой прокрашиваем центр углублений в жёлтый (в случае с другими схемами можно использовать, например, белый). Можно добавить светящейся краски для усиления эффекта.

«Царапающей» губкой наносим чёрный — сухой краской, поперёк углублений, не заходя вглубь.

Чем более «остывшая» лава нужна, тем больше чёрного стоит использовать.