Почему лада плохая машина
Внешность от Ford, карбюратор и плохой свет: мифы и факты о Lada Samara 2
Многие считают, что внешность Самары второго поколения «слизали» с Ford Scorpio первой генерации, а интерьер позаимствовали у третьего Гольфа. Сегодня мы будем вспоминать и о том, существовали ли на них заводские «шестнари» , а также почему у машин этого модельного ряда был такой плохой головной свет.
Передок Самары-2 – повод подозревать её во «внебрачных связях» с Ford Scorpio. Очевидное сходство передней части стало причиной для досужих разговоров, в которых обновленную машину обвиняли в заимствовании элементов внешности у немецкого автомобиля.
Однако во втором поколении Самара ожидаемо закруглилась – и только.
Дизайнеры пытались осовременить внешность машины минимальными средствами, поэтому очевидного сходства с другими автомобилями избежать было трудно
Притом, что передок напоминает первого «Cкорпа», ставшего Европейским Автомобилем-1986, обвинять Виктора Кряжева и Владислава Пашко в плагиате не стоит – машина просто стала современнее, насколько это позволяли методы и способы «мелкоузловой» модернизации. Ведь затрагивать крышу, силовые элементы или «основу» было нельзя, а всё обновление сводилось к замене оперения и элементов интерьера. Поэтому Самара даже в условно новом кузове сохраняла привычный силуэт.
Закруглив хэтчбеки спереди, дизайнеры оставили им стандартный профиль
Но ведь кроме Scorpio в то время существовало еще несколько автомобилей с похожим решением передней части! Например, Hyundai Accent первого поколения или рестайлинговый Renault 19, у которых и передняя оптика, и капот с бампером выглядели практически так же, как на Ладе.
Renault 19 чуть более угловат, однако сходство российской машины с этим «французом» очевидно
Именно поэтому уличать создателей российского автомобиля в слепом копировании дизайна Ford не следует хотя бы по той причине, что еще несколько других автопроизводителей в начале девяностых выполнили внешность своих машин в том же ключе. Тем более, что в тот период и сам Ford уже пересмотрел свои взгляды на дизайн, отказавшись от подобных решений в пользу так называемого биодизайна. Поэтому вазовцы вряд ли стали бы копировать уже не самый актуальный «экстерьер». Скорее, будучи скованными рядом технологических ограничений, дизайнеры в Тольятти решили осовременить внешность автомобиля доступными способами, что предполагало лишь замену наружных кузовных панелей.
Изменения внешности отнюдь не носили только косметический характер: вылепленные на обычной Самаре элементы обвеса на деле улучшили обтекаемость угловатого «зубила». Так, коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх) седана упал с 0,453 до 0,429 (у хэтчбека – с 0,463 до 0,445).
Самара стала не только чуть современнее внешне – улучшилась и аэродинамика
Еще один повод укорять этот автомобиль в плагиате видят в обводах приборной панели, которая визуально напоминает торпедо VW Golf MK III. Однако ни в общих решениях, ни в конкретных элементах панель Самары-2 не имеет сходства с Гольфом, у которого совершенно иначе выполнены и центральная консоль, и другие органы управления.
Расположение кнопок, дефлекторов, крышки бардачка и управление органами вентиляции и отопления – все это у российской и немецкой машин выполнено по-разному.
Если эта панель приборов и похожа на «гольфовскую», то только издали
Эргономика осталась на том же «довоенном» уровне. Из улучшений – лишь регулировка рулевой колонки по высоте (но не по вылету)
Такой баранкой Самара второго поколения должна была оснащаться на заводе. Но не сложилось – как и с многим другим
Изменение передней части было достаточно масштабным: стали другими и фары, и капот, и решетка радиатора, и передний бампер. Хотя силовые элементы кузова при этом не менялись, то есть при желании (заменив панель передка) Самару первого поколения можно было переделать в новую модель. А вот новую заднюю часть машина с кузовом типа «хэтчбек» так и не получила, хотя планировалось изменить наклон стекла двери на два градуса и удлинить панель крыши, отказавшись от аэродинамического «горбика». Крышу собирались поднять на 10 мм, а также установить на машину новый бампер и задние фонари, опустив проём пятой двери.
Хэтчбекам полагалась примерно такая же корма, как и ВАЗ-2115. Однако из-за технологических ограничений новая задняя часть появилась только на седане
Поскольку на хэтчбеках боковые панели были цельными, для изменений были нужные новые крупные штампы. По этой причине было сделано лишь несколько прототипов, а на серийных автомобилях решение задней части осталось прежним: «тринашка» и «четырка» получили лишь новый задний бампер, сохранив старые заднюю дверь и оптику. Угловатость задней части кузова решили скрыть пластиковым спойлером, установленным на крышку багажника старого образца.
Новая крышка багажника, крылья и оптика – «пятнашка» единственной из всех моделей второго поколения получила не только обновленный передок, но и корму
Обновленная внешность сочеталась со старой техникой: целых три года (1997-2000) многие седаны под индексом 2115 оснащались двигателем с карбюратором в системе питания. И хотя распределенный впрыск осваивали как раз в этот период, и «десятка», и «пятнашка» первое время сходили с конвейера с привычными карбюраторными моторами. Причин было несколько: во-первых, новая система предназначалась для экспортных модификаций Lada Baltic, а во-вторых, элементы производства GM оказались не самыми оптимальными, из-за чего со временем АвтоВАЗ перешел на детали фирмы Bosch. Однако вплоть до начала двухтысячных годов под капотом многих «пятнашек» оставался обычный карбюраторный мотор, а кризис 1998 года сдвинул запуск пятидверных хэтчбеков на 2001 год. Именно в это время Самары стали активно избавляться от архаичной системы питания, а новые модификации получили восьмиклапанный двигатель 2111, оснащенный распределённым впрыском топлива.
При рестайлинге высоту фар нередко уменьшают – так получилось и с Самарой. Сначала при меньших физических размерах оптики и прежней лампе стандарта Н4 конструкторы завода «Автосвет» (бывший «Красный Октябрь») решили перейти на пластиковый рефлектор, выполнив его из термопласта. Однако лишь применение термореактопласта типа DMC позволило уложиться в нормативы по световым характеристикам и решить проблемы, связанные с нагревом пластика при работе фар. Из-за пластикового рассеивателя оптика грелась, а отражатель коробился. И если с этой проблемой технологам со временем удалось справиться, то низкие светотехнические характеристики оптики так и остались ахиллесовой пятой оптики «зубила» второй генерации, поскольку при таких размерах фар нужно было либо переходить на линзы, либо использовать разнесенные элементы с разными лампами.
Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей
Чтобы обеспечить запуск двигатель необходимо появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в нужный момент. Проблемы с запуском двигателя возникают в случае выхода из строя одного или нескольких элементов системы. А Вы знаете, как определить, почему не заводится машина Лада Гранта?
Не заводится Калина, не крутит стартер
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
|---|---|---|
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Двигатель или навесные агрегаты заклинило | Проверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора. | Отремонтировать двигатель, генератор, помпу |
| Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика | Осмотреть стартер после снятия. | Отремонтировать или заменить стартер |
| Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания | При повороте ключа в положение “II” тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле. | Заменить реле стартера, провода, замок зажигания |
| Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле | При повороте ключа в положение “II” тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу. | Заменить тяговое реле |
| Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт “масса” | При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи “АКБ-Стартер”, а также провод “массы”. Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ | Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле |
| Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле | При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву. | Заменить тяговое реле |
| Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ | Заменить стартер или якорь | |
| Пробуксовывание муфты свободного хода | При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен | Заменить муфту или стартер |
Не заводится Калина, стартер крутит
| Возможная неисправность | Диагностика | Способы устранения |
|---|---|---|
| Топливный бак пустой | На указателе уровня топлива стрелка на нуле. | Залить бензин |
| Аккумулятор разряжен | Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск. | Зарядить аккумулятор или заменить на новый |
| Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка | При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск. | Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы |
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. | Устранить неисправность в соединениях проводов |
| Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости) | Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора. | Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор. |
| Неисправность в системе зажигания | Проверить наличие искры. | Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить. |
| Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился | Осмотреть. | Подключить провода в правильном порядке |
| Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня | Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить. | Заменить ремень ГРМ |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала. | Установить правильное расположение валов |
| Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости | Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков. | Заменить ЭБУ, датчики. |
| Неисправен регулятор холостого хода или его цепи | Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен. | Заменить датчик |
| Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления | Проверить предохранитель и реле. | Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле |
| Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос. | При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ. | Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле. |
| Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден | Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов. | Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы. |
| В топливной рампе недостаточное давление | Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов. | Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива |
| Неисправны форсунки или цепи их питания | Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы. | Заменить форсунки, заменить цепи |
| Подсос воздуха во впускной тракт | Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера. | Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить |
Лада Калина заводится и сразу глохнет
- Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
- Недостаточное давление в топливной рампе.
- Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Лада Калина не заводится на холодную
- Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
- Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
- Негерметичны топливные форсунки.
- Низкая компрессия в цилиндрах.
- Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.
Вот сколько я потратил на свою Ладу Весту за два года и 150 тысяч км пробега
Лада Веста (2017 г.)
Автор отзыва: Mike Добавлено: 8 октября 2019 Срок владения: 2 года Пробег: 150000 км
Хочу рассказать про свою Весту, которую купил в 2017 году за 650 тысяч рублей. Машина в комплектации Comfort Multimedia с мотором 1.6 и коробкой АМТ. Итак, по порядку. Начну с плюсов.
1. Внешний вид. Думаю тут почти каждый согласиться что в данном сегменте Веста – один из красивых автомобилей.
2. Цена значительно ниже, чем у конкурентов. Все почему-то говорят, что Веста офигеть дорогая, но это далеко не так. За такие деньги к примеру Рио и Солярис будут голые (возможно с кондиционером). В нормальной комплектации Солярис-Рио обойдётся вам в 900 тысяч.
3. В обслуживании Веста очень дешёвая и простая, например тормозные колодки хорошего качества стоят всего 600 рублей.
4. Угонщикам машина не интересна за счёт дешёвых запчастей. Соответственно стоимость КАСКО не велика.
5. Штатная шумоизоляция лучше, чем у конкурентов.
6. Безопасность. Наконец-то АвтоВАЗ начал ставить подрамники на свои автомобили, кстати в максимальной комплектации четыре подушки безопасности.
7. Кузов. Два года назад я зацепил порог об бордюр и стер до метала, делать его не стал, будет уже третий сезон зимы и нет даже намека на ржавчину. Кузов оцинкован.
8.Подвеска. За 150 тысяч км ни разу не лез в подвеску.
1. Надёжность. Как ни крути, все агрегаты кроме подвески остались от АвтоВАЗа, все болячки никуда не делись, но если не экономить на расходниках, то машина будет служить вам верой и правдой
2. Репутация марки. Люди по-прежнему засмеивают автомобили нашего производства, но обычно засмеивают те, у кого машины вообще нет. Безусловно это косяк АвтоВаза из-за его раннего качества. АвтоВАЗ ещё долго будет завоёвывать доверие и любовь к марке.
3. Качество покраски. Кузов-то не гниёт, но поддается сколам и царапинам. За 30 тысяч км капот весь в сколах.
4. Робот на Ладе очень сырой, туповат, переключает долго, но со временем к нему привыкаешь.
Теперь о том, сколько стоит владение данным автомобилем.
1. Расход топлива. Мотор 1.6 на роботе кушает достаточно много: в смешанном цикле у меня получается 11,2 литра. При стоимости топлива 42 рубля за литр и пробеге 150000 км я потратил 705 тысяч рублей.
— Колодки менял три раза, стоят они 600 рублей и два раза тормозные диски по 4000 рублей. Стоимость работ тормозной системы за три раза по 700 рублей. Итого по тормозной системе 11900 рублей.
— ОСАГО: 8000 рублей в год, за два года 16000 рублей.
— Масло заливал с бочки, так как с бочки меньше подделок. ТО у дилера я ни разу не проходил, так как считаю глупо лить Роснефть и менять его с периодичностью 15000 км. Меняю я масло строго раз в 10000 км. Стоимость замены (работа+масло+фильтра) 2500*15 всего 37500 рублей.
— ГРМ менял два раза вместе с помпой. Считаю это расходником: 5000 рублей комплект плюс 5000 рублей работа, два раза — всего 20000 рублей.
— Комплект зимний резины 15000 рублей плюс два сезона монтаж по тысяче. Итого 17000 рублей.
— Лобовое стекло. К сожалению лобовухи можно посчитать как расходник, 10000 рублей (стекло+замена).
— Сцепление. На роботе сцепление очень слабовато. Менял я его два раза: 7000 рублей за комплект плюс 7000 рублей работа, всего 28000 рублей.
— Актуатор робота. Один раз он у меня вышел из строя, к сожалению это тоже слабое место: 14000 рублей за актуатор плюс 2000 рублей работа — всего 16000 рублей.
— Резонатор. Умерла гофра. Ставил целиком резонатор с усиленной гофрой: 3000 сам резонатор + 1500 работа — итого 4500 рублей.
— Бачок антифриза. Лопнул бачок антифриза в дороге: 500 рублей бачок, 100 рублей крышка плюс замена 500 рублей — итого 1100 рублей.
— Радиатор охлаждения. Умер моторчик крыльчатки радиатора, купил в сборе за 5500 рублей, стоимость замены 1000 рублей, всего 6500 рублей.
Чтоб вас не мучать, напишу итог стоимости владения Вестой за два года и 150 тысяч км пробега. В итоге получаем: 168500 рублей за расходники и ремонт, 705000 рублей за топливо АИ-92. Итого 873 500 рублей или почти 6 рублей за каждый км пробега.
Загрузка...
