Avto-love.ru

Опорный подшипник передней стойки ока

Опорный подшипник передней стойки ока

Чиним сами – опорный подшипник
Наиболее популярный сейчас во всем мире тип передней подвески – “качающаяся свеча”, или “Мак-Ферсон”. Такую схему имеет, например, подвеска наших “восьмерок” и “десяток”. Устройство этой подвески достаточно простое и надежное, но и оно не дает гарантий долгой жизни из-за наших дорог. Когда к нам приезжают с жалобами на “стук спереди”, то диагностика начинается с опорного подшипника. Это одна из самых нагруженных деталей подвески. К счастью, в отличие от шаровой опоры классических “Жигулей”, этот узел не разрушается внезапно, оставляя владельца с вывернутым колесом посреди дороги, а сообщает о своем нездоровье прогрессирующими глухими стуками. Если любая ямка или бугорок на дороге, через которые проходит колесо, отдаются характерным бумканьем в верхнюю чашку – значит, в подшипнике образовался недопустимый люфт и его внутренняя часть гуляет вслед за стойкой. Проверить это достаточно просто – сняв защитные пластиковые колпаки, прижимаете пальцами верхнюю часть штока передней стойки и одновременно раскачиваете автомобиль за крыло. Если подшипник изношен, то кончики пальцев ощутят люфт и стук.

Замена подшипника – операция относительно несложная, и почти не отличается на переднеприводных автомобилях разных производителей. Осуществить эту операцию можно двумя разными способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Первый способ – снять целиком весь стоечный узел, вместе с рулевым кулаком и тормозным диском. Он достаточно трудоемкий, зато не требует впоследствии восстанавливать сход-развал. Несколько проще способ второй – разъединить стойку, отсоединив рулевой кулак и демонтировав только верхнюю часть с пружиной и амортизатором, но при этом требуется извлечение регулировочного болта и, соответственно, регулировка на стенде.

Чтобы снять стойку целиком, надо отсоединить ее от шаровой опоры, рулевую тягу от сошки и открутить три (иногда – четыре) гайки крепления подшипника. Кроме того, необходимо отсоединить тормозной суппорт от поворотного кулака и ступицу от привода. (Это на наших “восьмерках”-“десятках”, но на большинстве распространенных иномарок схема та же.) Однако, несмотря на кажущуюся простоту операции, в ней есть несколько подводных камней, которые могут поставить в тупик начинающего механика.

Начинаем работу с откручивания ступичной гайки, которая крепит ШРУС в ступице. Обычный размер этой гайки (в “восьмерке” – на 30), и закручена она на совесть. Без крепкой торцевой головки и длинного рычага здесь делать нечего. Очень желательно иметь новую гайку на замену – теоретически они одноразовые, но по факту их часто используют два-три раза. Откручиваем гайку на стоящей машине – причем помощник в кабине удерживает машину тормозом, иначе скорее автомобиль покатится, чем стронется гайка. Только после этого поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо.

Первая трудность – разъединение рулевого кулака и рулевой сошки. Вынув шплинт и открутив гайку, вы столкнетесь с тем, что извлечь шаровый палец из отверстия никак не удается! Конусная поверхность пальца, с усилием притянутая гайкой, намертво закисает. Здесь необходим специальный съемник. Некоторые старые мастера умеют выколотить палец точным ударом кувалды в сошку (именно в сошку, ни в коем случае нельзя бить по пальцу или рулевой тяге!), но я категорически не рекомендую этот метод – слишком легко промахнуться и повредить нежную резьбу на пальце. Съемник аккуратно вставляется между рулевым кулаком и сошкой (главное – не повредить резиновый пыльник!), а его винт упирается в торец пальца. Несколько оборотов гаечным ключом – и рулевая тяга отсоединена.

Съемник рулевой тяги

Вторая трудность – снятие суппорта. Он крепится двумя болтами к рулевому кулаку, но для того чтобы его снять, требуется развести колодки. Если вам доводилось самостоятельно менять передние колодки, то эта операция не вызовет у вас затруднений, если же нет – то будьте осторожны. Колодки обычно разводят подходящим рычагом (например, монтировкой), но при этом нельзя использовать в качестве опоры тормозной диск! Несмотря на кажущуюся прочность массивной железки, ее достаточно просто деформировать – диск не рассчитан на боковое усилие. Деформация диска скажется потом неприятной вибрацией при торможении.

Читать еще:  Ошибка 134 ваз 2114

Следующий шаг – шаровая опора. Почему-то в ремонтных книгах рекомендуют извлекать шаровый палец из рулевого кулака, но гораздо проще открутить два болта крепления опоры к рычагу, иначе вы столкнетесь с теми же трудностями, что и при отсоединении рулевой тяги, – потребуется съемник. (На некоторых машинах, например отсоединить опору от рычага невозможно и палец таки придется выпрессовывать.) После этого стойка остается висеть на опорном подшипнике, нужно только потянуть ее нижний конец на себя, извлекая шлицевую часть ШРУСа.

Если необходимость восстанавливать сход-развал вас не пугает, то можно исключить операции по снятию шаровой опоры, суппорта и привода. Достаточно отвернуть и извлечь два длинных болта, соединяющих верхнюю часть стойки с рулевым кулаком, да отсоединить рулевую тягу. Один из болтов регулировочный – с эксцентриком. Помечать его положение с целью избежать последующей регулировки – бессмысленно, не поможет. Нижняя часть со ступицей, тормозами и приводом остается прикрученной к рычагу, а верхнюю, подав вниз, снимаем вместе с опорным подшипником, открутив гайки его крепления.

Болт с эксцентриком

Далее вам понадобятся стяжки для пружин. Дело в том, что пружина, даже на вывешенной стойке, находится в напряжении, и если просто раскрутить гайку штока, то она выстрелит с изрядной силой. Чтобы этого не произошло, пружину надо предварительно сжать. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой – левая) с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужно минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Стяжки так и норовят соскользнуть по виткам, сводя к нулю все усилия и сдирая краску с пружин, но есть маленькая хитрость – опытные механики подкладывают под крючки кусочки крупнозернистой наждачной бумаги.

После того как пружина стянута (она должна свободно поворачиваться от руки), наступает следующий этап – раскручивание гайки штока. Казалось бы, что сложного – открутить гайку? Однако она утоплена в корпусе подшипника, и обычным ключом за нее не ухватиться, а использовать торцевую головку не позволит шток. Кроме того, сам шток надо удерживать от проворачивания за специальные лыски (или отверстие “под шестигранник”), что превращает снятие подшипника в сложное мероприятие. К счастью, давно придуманы специальные стоечные ключи, представляющие собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю – и подшипник снимается со штока. Одна проблема – стоечные ключи делают все кому не лень (на рынке встречается десяток вариантов), и многие не заботятся при этом о качественном металле. Усилие при откручивании гайки достаточно большое, а сечение штока маленькое – и твердый шток просто разворачивает паз внутренней трубки. В нашем боксе скопилась целая коллекция изуродованных ключей, сделанных из мягкого железа. Важно также, чтобы паз трубки садился на шток очень плотно и без зазора, иначе неизбежно повреждение лысок, после чего отвернуть гайку становится почти невозможно. Так что будьте бдительны – к нам частенько приезжают неопытные автолюбители, которые пытались произвести ремонт самостоятельно и “зализали” лыски штока неподходящим инструментом. В этом случае иногда даже приходится прибегать к сварочным работам – прихватывать ключ к испорченному штоку каплей сварки, а потом отрезать эту конструкцию.

Читать еще:  Электрическая блокировка дифференциала на ниву

Если вы успешно преодолели все трудности и сняли подшипник, то сборка не создаст вам особых проблем. Единственно, потребуется помощник при установке на место шаровой опоры – нужно, чтобы кто-то отжимал вниз рычаг, а кто-то заводил на него опору и ловил отверстия болтами. В одиночку это проделать возможно, но очень неудобно. Не забудьте после установки суппорта сделать несколько качков тормозной педалью, чтобы колодки встали на место. Работа по замене подшипника не требует ямы или подъемника, но важно, чтобы автомобиль был вывешен на надежных опорах – оставлять его на домкрате недопустимо!

Если описание операции по замене подшипника вас не напугало – берите в руки инструмент и вперед! Если же не чувствуете себя достаточно уверенно, то лучше обратитесь в сервис – подвеска не прощает ошибок.

Ремонт телескопической стойки

Ремонт телескопической стойки ВАЗ 1111

Вам потребуются
  • ключ “на 8”, “на 19”
  • стяжка для сжатия пружины

Перед началом работы

Снимите телескопическую стойку с автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости стойку замените.

Порядок выполнения

1. Сожмите пружину специальными стяжками.

2. Зажмите телескопическую стойку в тисках.

3. Окончательно отверните гайку штока амортизатора, удерживая вторым ключом шток амортизатора от проворачивания.

4. Снимите пружинную шайбу.

5. . верхнюю обойму опоры стойки.

6. . верхнюю опору стойки.

7. . нижнюю обойму опоры стойки.

8. . упорную шайбу подшипника и.

9. . верхнюю опорную чашку пружины.

10. Выньте из чашки втулку подшипника скольжения.

11. Снимите с чашки уплотнительное кольцо.

12. Выньте из втулки подшипника опорную шайбу.

13. Снимите пружину. При необходимости замены пружины распустите ее, сняв стяжки.

14. Выньте из пружины защитный кожух с буфером хода сжатия.

15. Выньте буфер хода сжатия из защитного кожуха.

16. Замените амортизаторную стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки).

17. Несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что он перемещается в обоих направлениях с сопротивлением, без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.

18. Замените амортизаторную стойку или шток при повреждении резьбовой части.

19. . поврежденный буфер хода сжатия.

20. . защитный чехол при потере упругости, отслоении резины от металлической арматуры, наличии трещин и повреждений.

21. . верхнюю опору стойки при потере упругости, отслоении резины от корпуса и деформации корпуса опоры.

22. . изношенные обоймы опоры.

23. . изношенные или разрушенные втулку, ее опорную шайбу и упорную шайбу подшипника.

24. . поврежденную верхнюю опорную чашку.

25. . просевшую пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы витки.

26. Имейте в виду, что пружины делятся на две группы: А – маркируется желтой краской и В – маркируется зеленой краской. Рекомендуется заменять обе пружины передней подвески. На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы.

27. Замените болты крепления стойки с поврежденной резьбой.

28. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом концы пружины должны упираться в выступы нижней и.

29. . верхней опорных чашек.

Видео про “Ремонт телескопической стойки” для ВАЗ 1111

Ремонт стойки на ОКЕ
Замена стоек ОКА
Снятие и установка стойки Оки

Как правильно проверить опорный подшипник в автомобиле

Если в передней подвеске автомобиля появилась какая-либо неисправность, первое, что должен в обязательном порядке проверить любой автомобилист, – это опорный подшипник. Он находится между верхней чашкой пружины и собственно опорой. Для этого достаточно взяться рукой за «чашку» стойки и немного пошатать автомобиль.

Способствуют износу подшипника постоянно резко меняющиеся нагрузки, а также ударные нагрузки и абразивные частицы пыли. В конечном итоге все это может стать причиной полного выхода из строя. Как следствие, шток амортизатора начинает отклоняться от своей оси, а подшипник будет скрипеть, стучать, люфтить и пищать. Износ опорного подшипника влечет нарушение углов установки колес. Как следствие, падает управляемость машиной и ускоряется износ шин.

Признаки поломки опорного подшипника

Первым тревожным сигналом того, что с опорным подшипником что-то не то, чаще всего является стук исходящий из области переднего правого и левого лонжеронов. Скрипеть и стучать могут многие детали подвески, однако проверку лучше всего начать именно с опорного подшипника. Самые неприятные звуки при этом будут появляться при езде по неровным поверхностям, при значительной загруженности автомобиля, а также при резких поворотах. Также водитель наверняка заметит общее падение управляемости авто. В рулевом управлении возникает инертность. Машина может начать «рыскать» по дороге.

Стоит добавить, что чаще всего производители определяют ресурс опорных подшипников в 100 тысяч километров. Однако, если машина эксплуатируется в сложных условиях, замена деталей может понадобиться уже после 50 тысяч. Бывают случаи, когда опорный подшипник «летит» и после 10 тысяч км.

Причины поломки подшипника

Основной причиной поломки опорного подшипника остается пыль и вода, которые неизбежно проникают внутрь. Не лучшим образом сказывается отсутствие смазки. Не добавят срока эксплуатации и резкие удары в стойку. Во внимание стоит принимать качество дорог, ведь они оказывают прямое влияние на естественный износ опорного подшипника. Именно поэтому у нас, деталь может изнашиваться быстрее, чем утверждает ее производитель.

Грязь и песок наносят один из сильнейших ударов по подшипнику. Помним, что опорный подшипник является разновидностью подшипника качения, и в нем нет никаких механизмов защиты от вредных факторов. Езда на повышенной скорости и резкие тормоза, особенно на плохих дорогах, также не добавляют срока службы рассматриваемой детали. Впрочем, от этого страдает не только сам подшипник, но и все остальные элементы подвески в целом в скором времени потребуют ремонт.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях:
Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи.
Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега. И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля. Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector