Опорный подшипник передней стойки ока
Опорный подшипник передней стойки ока
Чиним сами – опорный подшипник
Наиболее популярный сейчас во всем мире тип передней подвески – “качающаяся свеча”, или “Мак-Ферсон”. Такую схему имеет, например, подвеска наших “восьмерок” и “десяток”. Устройство этой подвески достаточно простое и надежное, но и оно не дает гарантий долгой жизни из-за наших дорог. Когда к нам приезжают с жалобами на “стук спереди”, то диагностика начинается с опорного подшипника. Это одна из самых нагруженных деталей подвески. К счастью, в отличие от шаровой опоры классических “Жигулей”, этот узел не разрушается внезапно, оставляя владельца с вывернутым колесом посреди дороги, а сообщает о своем нездоровье прогрессирующими глухими стуками. Если любая ямка или бугорок на дороге, через которые проходит колесо, отдаются характерным бумканьем в верхнюю чашку – значит, в подшипнике образовался недопустимый люфт и его внутренняя часть гуляет вслед за стойкой. Проверить это достаточно просто – сняв защитные пластиковые колпаки, прижимаете пальцами верхнюю часть штока передней стойки и одновременно раскачиваете автомобиль за крыло. Если подшипник изношен, то кончики пальцев ощутят люфт и стук.
Замена подшипника – операция относительно несложная, и почти не отличается на переднеприводных автомобилях разных производителей. Осуществить эту операцию можно двумя разными способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Первый способ – снять целиком весь стоечный узел, вместе с рулевым кулаком и тормозным диском. Он достаточно трудоемкий, зато не требует впоследствии восстанавливать сход-развал. Несколько проще способ второй – разъединить стойку, отсоединив рулевой кулак и демонтировав только верхнюю часть с пружиной и амортизатором, но при этом требуется извлечение регулировочного болта и, соответственно, регулировка на стенде.
Чтобы снять стойку целиком, надо отсоединить ее от шаровой опоры, рулевую тягу от сошки и открутить три (иногда – четыре) гайки крепления подшипника. Кроме того, необходимо отсоединить тормозной суппорт от поворотного кулака и ступицу от привода. (Это на наших “восьмерках”-“десятках”, но на большинстве распространенных иномарок схема та же.) Однако, несмотря на кажущуюся простоту операции, в ней есть несколько подводных камней, которые могут поставить в тупик начинающего механика.
Начинаем работу с откручивания ступичной гайки, которая крепит ШРУС в ступице. Обычный размер этой гайки (в “восьмерке” – на 30), и закручена она на совесть. Без крепкой торцевой головки и длинного рычага здесь делать нечего. Очень желательно иметь новую гайку на замену – теоретически они одноразовые, но по факту их часто используют два-три раза. Откручиваем гайку на стоящей машине – причем помощник в кабине удерживает машину тормозом, иначе скорее автомобиль покатится, чем стронется гайка. Только после этого поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо.
Первая трудность – разъединение рулевого кулака и рулевой сошки. Вынув шплинт и открутив гайку, вы столкнетесь с тем, что извлечь шаровый палец из отверстия никак не удается! Конусная поверхность пальца, с усилием притянутая гайкой, намертво закисает. Здесь необходим специальный съемник. Некоторые старые мастера умеют выколотить палец точным ударом кувалды в сошку (именно в сошку, ни в коем случае нельзя бить по пальцу или рулевой тяге!), но я категорически не рекомендую этот метод – слишком легко промахнуться и повредить нежную резьбу на пальце. Съемник аккуратно вставляется между рулевым кулаком и сошкой (главное – не повредить резиновый пыльник!), а его винт упирается в торец пальца. Несколько оборотов гаечным ключом – и рулевая тяга отсоединена.
| Съемник рулевой тяги |
Вторая трудность – снятие суппорта. Он крепится двумя болтами к рулевому кулаку, но для того чтобы его снять, требуется развести колодки. Если вам доводилось самостоятельно менять передние колодки, то эта операция не вызовет у вас затруднений, если же нет – то будьте осторожны. Колодки обычно разводят подходящим рычагом (например, монтировкой), но при этом нельзя использовать в качестве опоры тормозной диск! Несмотря на кажущуюся прочность массивной железки, ее достаточно просто деформировать – диск не рассчитан на боковое усилие. Деформация диска скажется потом неприятной вибрацией при торможении.
Следующий шаг – шаровая опора. Почему-то в ремонтных книгах рекомендуют извлекать шаровый палец из рулевого кулака, но гораздо проще открутить два болта крепления опоры к рычагу, иначе вы столкнетесь с теми же трудностями, что и при отсоединении рулевой тяги, – потребуется съемник. (На некоторых машинах, например отсоединить опору от рычага невозможно и палец таки придется выпрессовывать.) После этого стойка остается висеть на опорном подшипнике, нужно только потянуть ее нижний конец на себя, извлекая шлицевую часть ШРУСа.
Если необходимость восстанавливать сход-развал вас не пугает, то можно исключить операции по снятию шаровой опоры, суппорта и привода. Достаточно отвернуть и извлечь два длинных болта, соединяющих верхнюю часть стойки с рулевым кулаком, да отсоединить рулевую тягу. Один из болтов регулировочный – с эксцентриком. Помечать его положение с целью избежать последующей регулировки – бессмысленно, не поможет. Нижняя часть со ступицей, тормозами и приводом остается прикрученной к рычагу, а верхнюю, подав вниз, снимаем вместе с опорным подшипником, открутив гайки его крепления.
| Болт с эксцентриком |
Далее вам понадобятся стяжки для пружин. Дело в том, что пружина, даже на вывешенной стойке, находится в напряжении, и если просто раскрутить гайку штока, то она выстрелит с изрядной силой. Чтобы этого не произошло, пружину надо предварительно сжать. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой – левая) с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужно минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Стяжки так и норовят соскользнуть по виткам, сводя к нулю все усилия и сдирая краску с пружин, но есть маленькая хитрость – опытные механики подкладывают под крючки кусочки крупнозернистой наждачной бумаги.
После того как пружина стянута (она должна свободно поворачиваться от руки), наступает следующий этап – раскручивание гайки штока. Казалось бы, что сложного – открутить гайку? Однако она утоплена в корпусе подшипника, и обычным ключом за нее не ухватиться, а использовать торцевую головку не позволит шток. Кроме того, сам шток надо удерживать от проворачивания за специальные лыски (или отверстие “под шестигранник”), что превращает снятие подшипника в сложное мероприятие. К счастью, давно придуманы специальные стоечные ключи, представляющие собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю – и подшипник снимается со штока. Одна проблема – стоечные ключи делают все кому не лень (на рынке встречается десяток вариантов), и многие не заботятся при этом о качественном металле. Усилие при откручивании гайки достаточно большое, а сечение штока маленькое – и твердый шток просто разворачивает паз внутренней трубки. В нашем боксе скопилась целая коллекция изуродованных ключей, сделанных из мягкого железа. Важно также, чтобы паз трубки садился на шток очень плотно и без зазора, иначе неизбежно повреждение лысок, после чего отвернуть гайку становится почти невозможно. Так что будьте бдительны – к нам частенько приезжают неопытные автолюбители, которые пытались произвести ремонт самостоятельно и “зализали” лыски штока неподходящим инструментом. В этом случае иногда даже приходится прибегать к сварочным работам – прихватывать ключ к испорченному штоку каплей сварки, а потом отрезать эту конструкцию.
Если вы успешно преодолели все трудности и сняли подшипник, то сборка не создаст вам особых проблем. Единственно, потребуется помощник при установке на место шаровой опоры – нужно, чтобы кто-то отжимал вниз рычаг, а кто-то заводил на него опору и ловил отверстия болтами. В одиночку это проделать возможно, но очень неудобно. Не забудьте после установки суппорта сделать несколько качков тормозной педалью, чтобы колодки встали на место. Работа по замене подшипника не требует ямы или подъемника, но важно, чтобы автомобиль был вывешен на надежных опорах – оставлять его на домкрате недопустимо!
Если описание операции по замене подшипника вас не напугало – берите в руки инструмент и вперед! Если же не чувствуете себя достаточно уверенно, то лучше обратитесь в сервис – подвеска не прощает ошибок.
Ремонт телескопической стойки
Ремонт телескопической стойки ВАЗ 1111
 |
Вам потребуются |
|
|
Перед началом работы
Снимите телескопическую стойку с автомобиля.
Ремонт амортизаторной стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости стойку замените.
| Порядок выполнения |
|
|
Загрузка...
