Avto-love.ru

Недостаточное давление в топливной рампе признаки

Автомобили LADA (ВАЗ)

Руководство по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

Проверка давления в системе питания двигателя.

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы. Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок.

4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…

5. …и выньте его из штуцера.

6. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром. Закрепите шланг на штуцере хомутом и проверьте надежность его крепления. Пустите двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2).

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправен регулятор давления топлива;

– засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Контакт модератора сайта nkvd#russia.ru

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Давление на обратке топливной маг-ли

Опции темы
Поиск по теме

Давление на обратке топливной маг-ли

Всем доброго вечера.
Есть некие косяки, решил заехать и проверить давление в топливной магистрали. Записался, приехал а мне значит. нуу, у тебя всё тяжело снимается. Выделено всего 30ть минут, не успеем. Но можем померить на обратке. Я – ну меряйте. Они взяли бутылку(1л как для пива) сунули туда через шланг обратку и визуально смотрели. Знаю смешно, но всё же ).
Итак, когда на холостых даю тапку в пол из обратки струя уменьшается почти до нуля. Сказали, мол давление слабое. Но вот я хз, при нажатии на газ напор на обратке топливной магистрали должен увеличиваться, или падение давления в обратке нормальное явление? Логикой понимаю, что косяк. но блин убедиться нужно прежде чем решать этот вопрос.

а в чём косяки то? начнем с этого. а то что напор падает, то так и должно быть, но не совсем исчезать..

С чего при тапке увеличиваться должен. На оборотах моментальный расход выше! Падать на обратке давление должно! Но не пропадать!

народ я сидел в авто и газовал, особо не видел только через щель открытого капота. Не пропадало оно полностью, уменьшалась струя просто в геометрической прогрессии )
А так в любом случае спасибо. Значит с давлением может быть и всё впорядке.

с автосервисом не все в порядке.

1 – регулятор на ХХ поддерживает меньшее давление, соответсвенно больше в обратку.
2 – расход так же по форсункам меньше на ХХ.
До нуля конечно не должно падать, но толку от такого замера никакого.

Ребят верно ли я понял. Насос всегда выдаёт одно давление, хоть на холостых хоть при давлении на гашетку? Раньше не задавался этим вопросом просто. Но в этом случае конечно правильно, что давление на обратке падает, ведь при давлении на гашетку как выше написали моментальный расход выше.
Автосервис раньше нормальный был, хорошие диагносты работали. Но год там не был уже, всё поменялось.

Насос выдает одно давление, хотя иногда бывают регуляторы, что бы не молотил впустую.
Да не суть, давление поддерживает Регулятор Давления Топлива(РДТ) на рейке, сливая излишки в обратку.
Регулирует он просто, настроен на определенное давление + давление в впускном коллекторе, т.е. на ХХ в коллекторе разрежение и РДТ снизит давление в рейке, на атме при тапке в пол в коллекторе 0 и РДТ будет держать установленное давление, на турбах будет учитывать буст и добавит соответсвенно буста давки в рейке.

excursion спасибо, вроде прояснил для себя этот момент.

Ещё вопрос созрел или идея как примерно оценить производительность насоса по обратке.

Вспоминаю и понимаю, что примерно за 30сек с обратки в бутылку попало 0.7л топлива.
Итак. Наминальная производительность насоса на 1JZ-GE вроде 130л, ну возьмём для простоты 120л/час(поправьте если не прав). В минуту получим – 2л/мин. Учитывая, что то что идёт в горшки ничтожно мало получаем за 30сек в бутылке должно было оказаться примерно 1л. При наминальных подсчетах и то не хватает, у меня всего 0.7л.
Обратным подсчетом можно получить, что производительность моего насоса примерно 84л.ч.
Т.е. производительность явно маловата. Как думаете можно так рассчитывать?

Читать еще:  Снимаем зеркало заднего вида

Добавил. Сомнения в подсчетах именно из-за наличия двух фильтров на пути до обратки. В этих местах возможно будет падение производительности, но вопрос насколько сильно?

Последний раз редактировалось Pavelvp; 06.03.2013 в 11:10 .

по хорошему давление манометром бы замерить, а не приблизительные подсчеты делать ))))))

Я с обратки бензин набираю в поллитровую бутылку, когда надо, протереть там чего и т.п.
Шланчик в бутылку и завожу. Поллитра меньше чем за 10 сек. набирается.

Было бы всё так просто ). Позвонили ещё ребятам, те как мотор услышали – сказали ну его нафик. Проще с бубном станцевать ).

Да. Замерять давление непростая задача.
Тогда методом исключения, поменять насос, делов на 30 минут и 1000-1500 рубасов.

Может быть дело не только в насосе, но и в фильтре тонкой очистки. Ну или в сеточке в принципе тоже ведь вероятно? Пол часа назад поменяли фильтр тонкой очистки, из старого вытекал бензин с кусочками черной субстанции(на песчинки земли похоже). Причем этих самых песчинок было очень много, собственно они были с бензином единым целым. Не очень понимаю откуда они могли там взяться, ну если только сеточка в баке порвалась. или сам фильтр разрушаться изнутри начал. Стоял micro, менял уже я тысяч 30 назад. Сейчас оригинал воткнул, ну его в баню эти дубликаты.
Через часок пробки рассосутся поеду на тест-драйв, может уже и проблему решил. В выходные в любом случае сеточку буду менять, а то не ясно что с той. Возможно ещё насос за компанию.
excursion ты насосы бош не юзал кстати. Интересует по уровню шума как они, не шипко громко по сравнению с оригиналом?

Какое давление должно быть в топливной системе?

В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

Читать еще:  Чем лучше раскоксовать поршневые кольца
Содержание статьи:

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

  1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
  2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
  3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

  • автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
  • двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
  • периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
  • прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Измерительные приспособления

Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

  • манометр, рассчитанный на максимальное давление 10 Бар (1 МПа), подойдет прибор для проверки шин;
  • шланг бензиновый внутренним диаметром 8 мм;
  • колпачок для выкручивания золотников из колесных вентилей;
  • зажимные хомуты 10–15 мм – 2 шт.

Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

  • пассатижи;
  • отвертка;
  • обрезанная пластиковая бутылка небольшой емкости (до 1 л);
  • ветошь.

Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

  1. Открутите защитный пластмассовый колпачок с диагностического штуцера на рампе.
  2. Подставьте обрезанную пластиковую емкость и с помощью колпачка для откручивания золотников стравите давление, накачанное насосом ранее. Можно надавить клапан либо вывернуть золотник на 2–3 оборота.
  3. Один конец бензинового шланга наденьте на штуцер манометра и зафиксируйте хомутом. Выкрутите золотник из коллектора, натяните второй конец шланга на патрубок.
  4. Включите зажигание, при этом электробензонасос станет накачивать горючее в систему. Убедитесь, что на стыках диагностического приспособления отсутствуют протечки.
  5. Заведите мотор и зафиксируйте давление топлива в рампе по манометру.

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Какое давление должно быть в топливной системе?

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

  • электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
  • вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
  • напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
  • протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

  1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
  2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
  3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector