На что влияет пробка радиатора

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ15, ДУ20

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

• При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
• При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
• При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Пробка радиатора

С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.

Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.

Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.

Нередко батареи поставляются в собранном виде, поэтому следует только произвести установку радиаторного агрегата на нужное место, а после выполнить подключение к подающей и отводящей трубам и подключить пробки в радиаторах.

Крепеж для батарей представлен множеством видов. Штыревое соединение используется часто и фиксируется на стене, однако не исключено применение угловых кронштейнов, которые помогают подвешивать радиаторы на нужной высоте.

Соединение кранов происходит следующим образом:

• разборка крана;
• вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
• закручивание гайки специальным ключом.

Для того, чтобы успешно произвести данный вид работ, необходимо купить сантехнический ключ для американок.

Особенности монтажа пробки радиатора

Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.

Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:

• пробка радиаторная проходная (минимум – 2 штуки). С обеих сторон пробки (пробки в радиаторах) имеется отверстие с нарезанной резьбой;
• заглушки, которые вкручиваются в прибор для отопления, чтобы вода из радиатора не смогла вытечь;
• установка крана Маевского для спуска воздуха из отопителя является обязательным условием для надежного монтажа и соединения (латунь – наиболее частый элемент при производстве кранов Маевского);
• металлические анкеры для установки отопительных батарей.

В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться. При совершении покупки таких комплектов не возникнет проблем, касающихся несовместимости материалов. Например, фитинги для чугунных радиаторов отопления подбираются из того же материала (например, пробка чугунная), хотя допускается применение стального варианта – пробки стальной. В случае с батареями из меди пробка чугунная и другие чугунные элементы не подойдут.

Принцип работы пробки радиатора

Пробкой радиаторной различного диаметра называется элемент, который применяется при монтаже батарей отопления. Особых трудностей на этапе установки обычно не возникает, так как все заглушки для радиаторов являются однотипными, а основные отличия касаются размеров, типов резьбы и других аспектов. Принцип работы пробки в радиаторах также не отличается.

При выборе пробки радиатора важно акцентировать внимание на такие детали, как:

• сочетание материалов – металл радиатора должен хорошо взаимодействовать с металлом самого элемента. Например, радиаторная чугунная пробка – не самое удачное решение для медных труб;
• тип резьбы, который зависит от стороны установки батареи. Если монтаж батареи осуществляется с левой стороны, то и резьба необходима левая, а если с правой стороны, то не обойтись без правосторонней резьбы;
• диаметр резьбы подводящих и отводящих труб. В таком случае пробки для отопительных радиаторов выполняют функцию переходников, для которых распространены диаметры от ½ до 1 дюйма.

Состав комплекта для монтажа батареи обычно состоит из 4 проходных пробок, 2 кронштейнов для подвешивания батареи на стену и пластиковых анкеров, предназначенных для установки кронштейнов. При установке также могут помочь ключи. Кроме того, комплект может быть дополнен одной или двумя заглушками и краном Маевского. Сейчас в промышленности используется несколько конструкций крана Маевского. Краны Маевского подбираются в зависимости от диаметра и вкручиваются в верхние футорки радиаторов. Футорки могут иметь левую или правую резьбу.

Разновидность типов радиаторных подключений для труб

Подключение батарей по типу подразделяется на:

• одностороннее боковое соединение трубы, которое является наиболее распространенным типом. Суть метода состоит в том, что осуществляется подключение подводящей трубы системы к верхнему патрубку, а отводящая труба образует соединение с нижним патрубком. Такой вариант достаточно эффективен для системы отопления, так как выделяется наибольшая теплоотдача. Подача горячей воды снизу с использованием метода обратного подключения снизит общую мощность системы приблизительно на 7%;
• диагональное подключение, применяемое для соединения в системе батарей с наибольшей длиной. Подающая труба с горячей водой крепится к верхнему патрубку по одной стороне, а отводящая труба – по другой стороне к нижнему патрубку. При подаче горячей воды снизу мощность всей системы падает на 10%;
• нижнее подключение трубы к батарее, необходимое в редких случаях, когда система смонтирована в полу. Мощность такого отопления по сравнению с обычным боковым соединением несколько меньше (на 10%).

Важно не забывать также одно правило: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах. Дадим еще пару советов:

1. радиаторы и теплоноситель в контуре обязаны остывать, как можно дольше. Такой результат достигается путем подбора радиаторов с внушительным внутренним объемом и расширенным диаметром труб отопительного контура;
2. единовременная работа двух контуров обречена на провал, поскольку котел греет теплоноситель, или горячую воду.

Радиаторы и их виды для обвязки

Для установки отопительных систем и обвязки важно остановить выбор на правильном типе радиатора, пробках в радиаторах и позаботиться о герметизации. Герметизация – процесс обеспечения непроницаемости газов и жидкостей на поверхности и месте соединения. Герметизация поверхностей достигается путем покрытия непроницаемыми материалами элементов. Виды оборудования для отопления различаются как по крепежу к стене, так и по производственным материалам, а также по подключению труб. На сегодняшний день производителями выделяются следующие варианты:

• панельные стальные батареи, представленные в виде тонких сплошных панелей. Радиаторное подключение бывает или боковым, или нижним;
• секционные облегченные батареи, произведенные из алюминия. Кроме того, часто используются биметаллические. Подключение этих батарей осуществляется по одной или по нескольким секциям, а соединение с общей системой является боковым, отлично подходят трубы из полипропилена.

Для квартир с центральным отоплением особой популярностью пользуются биметаллические радиаторы, которые пришли на смену чугунным радиаторам, так как чугунные радиаторы имеют большой вес, а также достаточно хрупки и громоздки. Причиной хлипкости конструкции являются щелочь и песок, находящиеся в воде и попадающие в систему отопления.

Для загородного дома подойдут алюминиевые и стальные радиаторы с соблюдением всех необходимых условий для подключения. Для трубопровода из меди характерно применение стальных и алюминиевых радиаторов, а для обычного трубопровода – только алюминиевых.

Для установки батарей и их обвязки подойдут следующие материалы и инструменты:

• комплект специальных ключей;
• уплотнители для соединений с резьбой;
• пакля и паста резьбовая (для соединений с резьбой);
• нити для резьбы.

TOYOTA Club Belarus

Клуб любителей автомобилей TOYOTA

Крышка радиатора, третья за год! В чем ПРИЧИНА.

21 май 2007, 18:43

21 май 2007, 19:02

21 май 2007, 21:25

21 май 2007, 22:09

а может тебе нужно поменять заливную крышку? когда разбирался со своей начитался по этой проблеме, многие решали подобную проблему заменой крышки
тойотовская новая крышка стоит 10 у.е.
на малине тойотовская крышка в идеале 5 у.е.

у меня получалось так что пробка была в месте где нижний патрубок радиатора приходил в термостат (хоть в термостате и есть мааленькая дырочка, но этого мало)
с открытой печкой маленькой струйкой заливал воду
движек включаю, он работает греется, ходит водичка по малому кругу, воздух очень медленно стравливается через дырочку, от верхнего датчика температуры идет трубочка и прямо в термостат, помпа гонит воду, получается смесь воды и воздуха, никак не способствующая хорошему охлаждению движка, он начинает сильно греться и наверное начинает кипеть, пробка почему-то не стравливала => рвется крышка
на СТО говорили что нужно вскрытие головы и замена прокладки, типа газы гонят из цилиндров (когда ехал на СТО я ничего другого от них и не ждал..), все оказалось проще, достаточно было просто ослабить хомут нижнего патрубка сдавить его чтобы полилась вода, прямо слышно было как трубка заполняется водой
термостат и новый и старый пробовал, в кастрюльке с градусником кипятил, рабочие оба.
из-за того что крышки рвало сделал себе из меди верхнюю крышку и не парюсь =)
без термостата все работало отлично, но хотелось ездить с термостатом

22 май 2007, 08:26

25 май 2007, 09:27

Попробовал я найти воздушную пробку в указанном месте – стартанул антифриз и забрызгал чуток двигло. Воздух не выходил.
Поставил новую другой фирмы 15т.р. Шланги стали твердыми. Правда давление на крышке 1,1, а на родной 0,9. Со старой крышкой шланги мягкие, значит давление не держит.
Или шланги должны быть мягкими, как писал Vladimir. А от сюда следует, что пробита прокладка! Но антифриз не уходи не куда! Короче ХЗ.

Буду ждать ВАШИХ мнений и советов.

25 май 2007, 09:48

25 май 2007, 09:49

25 май 2007, 10:03

25 май 2007, 10:43

антифриз по самое горлышко.

в букваре 0,75-1,05.

когда ставил новую с 0,9 – шланги были твердые, как и теперь с новой 1,1.
а у тебя прокладка целая? не менял?

А если мерить компрессию должно показать пробита прокладка или нет?
Перед покупкой мерил, разница в цилиндрах была нормальной.

25 май 2007, 12:38

нет не менял
вскрыл голову, посмотрел, все в порядке, продул все масляные каналы, из одного вынял длинненький кусочек герметика. полязил унутромером зазоры почти в идеале а движку месяц назад стукнуло 300тык
и еще с головы счистил какой-то маслядный нагар, который прямо кусками висел.
закрутил все и опять таже фигня. рвет крышку, потом тока случаянно пробку убрал.

по-моему компрессия не покажет пробита прокладка или нет

а еще вопрос, как там у тебя дела с термостатом? если подклинивает то 100 пудово из-за него

если постоянно по горлышко
и если у тебя сейчас вода залита и крышка не пропускает можешь попробовать так=>
заливаешь полный радиатор воды и полный расширительный бачек
ездишь день
на следующее утро берешь пластиковую будылку, заливаешь её водой, отсоединяешь патрубок идущий к расширительному бачку и вставляешь его в бутылку, чтобы чего конец находился в воде
заводишь машину и начинаешь прогревать до включения вентиляторов (благо жарко это будет быстро), потом выключаешь
смотришь все это время на бутылку если туда пошла и при остывании начала назад всасываться только вода и небыло пузырьков возможно прокладка цела, а если будет периодически пузыри пускать, то скорее всего прокладка пробита

25 май 2007, 14:21

25 май 2007, 23:49

Пробитую прокладку имел 3 раза – 1 на AUDI80 и 2 – на МИЦУ ГАЛАНТ.

На Ауди перегрел движок при открытой по недосмотру пробке радиатора (выгнало ОЖ). Итог – пробил прокладку ГБ.
Симптомы – при запуске на холодном движке через расширительный бачок выгоняло ОЖ, пока не открывался термостат. Визуально очень хорошо было видно, как пузырьки газов выталкивали ОЖ из бачка.

Поскольку ехать надо было срочно, поразмыслил и вытащил термостат. Так и ездил без него. Когда холодно, перед радиатором ставил картонку-заслонку и контролировал температуру ОЖ.(Сказалась школа Москвич-412 ) Для движка, конечно, это не здОрово, температура до 50-60 градусов повышает износ и расход топлива.

В МИЦУ схожая картина, только быстрее нагрев – стенки цилиндров тоньше.
Причем в первом случае лопнула головка блока, газы шли совсем немного, контролировал температуру и перелив ОЖ и доехал самостоятельно, во второй раз прорыв прокладки был мощный, поэтому даже при снятом термостате (а дело было весной на кольцевой) ОЖ выгоняло за 1-2 минуты на малом газу , про движение не было и речи, уехал на галстуке.

Мои размышлизмы:
Лучше это делать вдвоем – один смотрит, другой стартует.

На холодном движке снимаем пробку радиатора и запускаем движок.
Если ОЖ резко (и много) поднимается без газов – значит ее могут выталкивать газы через пробитую прокладку или трещины в головке блока (поскольку термостат закрыт, ОЖ выталкивается через нижний патрубок радиатора.) Пузыри идут несколько позже.

То же действо на горячем движке ( термостат открыт) – ОЖ с пузырями сразу выплескивается из горловины – налицо серьезный прорыв газов через прокладку или головку блока (только не это , у меня ЭТО и произошло на МИЦУ )

Медленный подъем ОЖ без газов при запуске – норма. ОЖ расширяется, и его часть должна уйти в бачок – для этого бачок и поставили.

Нормально, сказывается разница в 0,2 атм.

Для контроля можно на час поменяться с кем -либо однотипным пробками. И начать с холодного двигателя.

Проверь,:umnik:проходит ли ОЖ от пробки радиатора через трубку к бачку, возможно засорилась трубка и не дает стравливать давление.

И еще – “дОктора” в систему охлаждения пускал? Для герметичности . Если да – возможно, ОН и “загерметизировал”

04 июн 2007, 10:47

Проходит! Доктора не было!

Проверил я на выходных. Через радиатор не стал смотреть идут ли пузырьки вместе с антифризом, а смотрел через расш.бачок. Поставил на радиатор пробку без клапана. Завел на холодную. Пошли пузырьки очень медленно и по одному. Ну штук 10-15 вышло и все. Дальше пошел антифриз. Дошел до середины уровня (было на1 см выше МИН) и все. На горячую не смог проверить – похолодало, а дожидаться пока откроется термостат