Момент затяжки болтов гбц акцент

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

• КАМАЗ;
• 8 клапанная Деу Нексия;
• Лада Гранта;
• Хендай Акцент;
• Шевроле Нива;
• Hino Rainger;
• УАЗ Патриот;
• Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Момент протяжки Н*м

Дэу Нексия 8 кл .

40-50 + доворот на 90°

Гранта все моторы

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

• стандартный ключ;
• рычаг (труба или другой предмет);
• рулетка или линейка;
• стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

• гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
• рожковый ключ длиной 25 см;
• весы с показателем до 20 кг.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Момент затяжки болтов гбц акцент

Давно заметил что из под клапанной крышки сочится масло. Закупив прокладку, сальники свечных колодцев, свечи, крышку маслозаливной горловины решил все заменить разом.

Разборка началась
Вскрываю значит клапанную крышку и сразу «приуныл».

Грязи там мама не горюй. Такое ощущение что бывшая хозяйка там масло вообще не меняла или лила в мотор все подряд. Я после покупки разок промывал двигатель, 3 раза масло менял в положенные 8 тыс. км, но все равно там ужас что творится.

Пошел на заправку, купил соляру, разобрал клапанную крышку (выбил сальники свечных колодцев ну и маслоприемник раскрутил) и давай все это дело мыть, тер пыхтел, а оно так стремно отмывается и в ход пошла тяжелая артиллерия — КЕРХЕР, 5 мин под сильным напором воды, вращая крышку туда-сюда — отмыл до блеска (ну как у кота). Далее просушил хорошенько, продул компрессором (в общем из под крепежных отверстий не хило водички выдуло) и начал запрессовывать новые сальники свечных колодцев

Далее собираем крышку до конца

Ставим новую прокладку и заворачиваем крышку по:

Сразу поставил новые свечи

И поставил в конце новую крышечку масло заливной горловины

Заодно заменил воздушный фильтр
—————-
Извиняюсь что рассказчик из меня не очень, лень все толково описывать но все же, в основном все пометки делаю для себя.
И так парт номера:
2244323001 — HYUNDAI/KIA Прокладка свечного колодца 4шт.
1881411051 — HYUNDAI/KIA Свеча зажигания 4шт. (NGK внутри).
265104A000 — HYUNDAI/KIA Крышка маслозаливной горловины 1шт.
PAA033 — PARTS MALL Фильтр воздушный 1шт.
2244126003 — HYUNDAI/KIA Прокладка клапанной крышки 1шт.
——————
Ну а так дальнейшие мои действия:
Промывка двигателя, смена свежезалитого масло.
Все удачи на дорогах и уделяйте больше внимания своим железным коням.

Hyundai Accent «MT3+» ›
Logbook ›
(№4) ТО клапанной крышки. Чистка и замена РТИ

Итак, продолжаю первый серьезный ремонт, почти сразу после покупки машины)

Во время замены ГРМ, я заметил запотевание из-под крышки клапанов…

Ну проблема не новая…у очень многих авто прокладка крышки потеет или бежит. У акцента, насколько я успел встретить на просторах БЖ других — такая проблема тоже имеет место быть периодически!

Тем более… я не удивлен что такое у меня — машина простояла долго, многим резинкам пришлось не сладко.

Скинул крышку. Открутил я ее — первый. Сразу в глаза бросилась в принципе неплохое состояние масленых отложений — не знаю какое масло до меня лили, но вроде не плохое, или просто часто меняли)

Так же — удивился, что в местах стыка крышки и таких элементов: как изгиб выхода распредвала и заглушек-полукругов… дополнительно промазано герметиком… типа лактайта белого, и скажу — немного небрежно. (на ТАГАЗе так видимо делают?!)

И вот кстати, из под этого места, в районе ГРМ — подпотевало:

С противоположной стороны — тоже герметик. Но тут не потело.

На старой прокладке и крышки, много осталось старого герметика:

Крышка. В ней расположен маслоотделитель вентиляции картерных газов, с клапаном.

Состояние — неприятное. Прилично отложений и закопченности.

Разобрал корпус маслоотделителя. Держится на большом количестве саморезов + сама металлическая крышка — на герметике.

Внутри отложений чуть поболее… но не совсем все плохо.

Конечно же принялся, это все дело отчищать, мыть. Чуть позже — было готово)

Сразу проверил клапан сапуна — он в порядке. НЕ загажен, продуется в одну сторону, все ок. Слышно как работает «шарик».

Ко всему прочему, обратил внимание на сальники свечных колодцев — были «деревянные». Чуть подковырнув его, он довольно просто лопнул и порвался.

Решил менять. Вытаскивал рожковым ключом.

Поехал, купил в местном магазине — 4 новых сальника:

Запресовались несложно. В качестве оправки — старый сальник.

Собрал окончательно крышку и маслоотделитель. Посадил его так же, как и было — на герметик.

Так же, забавы ради — отмыл металлическую защитную пластину заливной горловины. Теперь как новый мотор внутри)

Так же был отмыто место запотевание, и в целом полость ремня ГРМ. Чтобы ничего не попадало на ремень.

Прокладка крышки ГБЦ.
Неудивительно — что старая полопалась уже вся за 80к пробега? Для меня, зная историю машины — не удивительно)

Меняю! Съездил купил оригинал. Начитался о бракодельных «партсмалл», «mando» и прочих… которые даже не повторяют форму оригинальной.

Оригинальная — радуется глаз и руки от ощущений: очень мягкая резина, четко повторяет контур крышки, имеет специальные выступы-стопперы, чтобы не выпадала и хорошо держалась при монтаже. Качественный продукт!

Нанес при сборке, в те же места, что ТАГАЗ — немного герметика, чтобы уже наверника в тех местах стыка — ничего не сопливило.

Ну вот и все — все собрано, проверено. Все четко. Ничего не сопливит.

Как обычно, подведем итоги по затратам:

1) Сальники свечных колодцев (4шт.) = 680р (170ршт)
2) Оригинальная прокладка крышки ГБЦ = 660р
3) Герметик серый DoneDeal = 250р

Пробег на момент ремонта = 80.000 км

Читайте также:

axel-roman › Блог › Моменты затяжки. Шевроле Нива. Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123.…

Замена свечей зажигания на Nissan X-Trail T30, T31, T32Оригинальные свечи зажигания на исправном двигателе Nissan…

Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.Например, PCD100/4 – 4 отверстия на диаметре…

>Двигатель Chevrolet 1.8 F18D3 Лачетти Краткое описаниеДвигатель Шевроле 1.8 F18D3 устанавливался на автомобили Шевроле Лачетти…

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле ЛаносМодель Ланос, до 2007 года выпускалась под…

Замена прокладки головки блока цилиндров Hyundai Solaris

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ), крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ), а также торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости ).

4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.

5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).

6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора ).

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива (см. Снятие и установка топливной рампы ).

8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ).

9. Выверните и извлеките болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.

10. Снимите распределительные валы (см. Снятие и установка распределительных валов ).

11. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 1, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами, а затем снимите головку с блока цилиндров…

Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

13. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

14. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

Рис. 2. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

15. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

• удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
• обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
• смажьте болты моторным маслом;
• замените болты новыми;
• затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, в три этапа:

1. этап – затяните моментом 17,7–21,6 Н·м;
2. этап – доверните в указанном порядке на угол 90°;
3. этап – доверните в указанном порядке на угол 100°.

16. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.