Avto-love.ru

Кпп днепр на урал

Кпп днепр на урал

Разделы

Новое на Форуме

КПП Днепр на Урал, как?

мот урал соло, хочу поставить на него КПП от днепра. нормально ли она влезет или надо что то переделывать?
я знаю что надо в месте с коробкой ставить муфту и кардан от днепра, больше ничего менять не надо?
на днепровской коробке передаточные числа такие же как на уральской?
а и еще днепровские коробки вроде разные бывают какую именно надо брать?

Бери 804-тую с задним ходом 2603 хиреновая.

эммм. в магазинах они значаться как КПП Днепр и КПП Днепр д12 (кажется)
какая из них какая?
так вообще они чем отличаются?

Даааа. Народ в магазине значить себя не утруждает. КПП Днепр – это 2603, а КПП Днепр д12 Это именно 804-тая

Я право незнаю, но в умных книжках написано что днепровская коробка длинее

Собсно половину вопросов народ почему-то похерил.
1) Влезет нормально, единственно из-за длинны могут возникнуть проблемы с карданом. Решаются на коленках. При обротной ситуации(уральская на днепр) у меня проблем не было вообще никаких.

2)Совсем не обязательно менять муфту и кардан.

3) Не совсем такиеже, но отличия не принципиальны.

4) Сам не знаю, если уважаемый Barracuda будет так любезен описать отличия. Слышал только, что у 5ки днепровской громадный процент выбраковки и клинит их частенько.

а всетаки как решать проблему с карданом?
а у обычных днепровских коробок как с качеством?
у меня ураловская уже клинила наглухо

Ну во первых у первых пятиступок отсуцтвует полуавтомат, в дальнейшем пытаются эту ошибку исправить. Во вторых Литьевой цех был запущен на КМЗ только месяц назад, и те шестерни которые шли в первые образцы, это остатки ещё доостановочной продукции и выбраковки оной. Поэтому задержки с партиями, так как их приходится требовать под заказ

проблема с карданом решается путем укорачивания оного.
либо по шлицевой части, либо путем вырезания отрезка ненужной длины из середины с последующей сваркой получившихся половинок..
при сварке особое внимание обратить на соблюдение соосности.

Ни для кого не секрет что многие узлы мотоциклов Урал и Днепр взаимозаменяемы. И некоторые узлы, такие как КПП например, в мотоциклах Днепр сделаны откровенно лучше и прогрессивней. Я в своё время, когда только учился ездить на Урале, наелся родной ураловской коробкой по горло – нейтраль без рычага на работающем двигателе словить практически нереально(знаю что там есть магия регулировки педали, но честно признаюсь “ниасилил”), передачи включаются жестче и как-то смазанно, отсутствие задней передачи(в моей модели), ну и последний гвоздь в крышку уралокоробки – малое количество обротов двигателя от кик-стартера при заводке. Поэтому в далеком 2010 году первое что было заменено при капитальном ремонте – это коробка.

Подскажите,пожалуйста.
Хочу поставить КПП новую. На рынке бывалые мужики сказали что
1)КПП Урал с задней передачей “сырая” и недоделана заводом изготовителем в принципе.
2) КПП Днепр исконно с задней передачей и сделана лучше, надёжнее.
Также она более скоростная.
Кто как думает какая всё-таки лучше Урал или Днепр?
КПП от Днепра устанавливается на Урал один к одному на штатное место?
Заранее благодарен

коробку днепра надо подпилить чоб поставить на урал. увидишь по месту. там не страшно – напильником полчаса работы.
днепрячья коробка длиннее, на нее другой кардан нужен. полтора см где-то разницы.

Ненада нечего подпиливать, коробка встаёт нормально, подпилить можно только кардан попробовать либо как было сказано выше ставить днепрячий коробас вместе с карданом. ИМХО днепровская коробка всётаки лутше!

про работу напильником: на разных моделях и годах наверно по-разному:) решается всеравно по месту.

Передаточные числа одинаковые на Урале и Днепре.
Днепровская коробка мегарулит тем не менее.

Днепрокороб однозначно лучше работает!

урало коробас с времен бмв не менялся, только внешне

ВасиПЗ на вас нет :).

днепрокороб однозначно нужно. А картер прийдется немного подртлить на одной проушине крепления к раме. Кардан короче нужон тросик сцепления родной в идеале.

Как раз в данный момент заморачиваюсь установкой днепрокороба на 8.103.10. Так вот, хотя все и говорят, что это легко, но в мою раму днепрокороб влез, но места под муфту уже не осталось((( Проушину можно не подпиливать. Все равно, что бы поставить коробку пришлось отвинчивать верхнее крепление двигателя и вытаскивать переднюю шпильку крепления двигателя. Сейчас проточил на станке заднюю вилку днепрокардана и сточил резинку муфты по 3 мм с каждой стороны. Выиграл где то 1 см. Пойду экспериментировать.
Мот 1994 г выпуска, и по ходу размеры рамы все таки у всех разные. Издержки отечественного мотопрома так сказать.Да и качество деталей сами знаете. Одно плечо задней вилки проточено на 4 мм меньше другого.




Короче пипец. Ничего не получилось. Так как нет желания переваривать крепление двигателя буду ставить ураловскую КПП (((

Надо кому днепрокороб? (((

Мне нравится Коробка Урала. всем устраивает. за много лет износа практически нет (1984), но планирую поставить Днепрокоробку. т.к. есть возможность поставить 5-ю передачу. )))

Я на своей ураловской коробке 3 (ТРИ) раза рвал шестерню второй передачи. Причем на асфальте. Или качество шестерен такое было или фиг его знает.

Ставь КПП Днепр

А коробка у тебя к двигателю полностью пристыковалась? Часто без подтачивания левого заднего уха уралячего двигателя МТовская коробка полностью к двигателю не пристыковывается.
В одной книге рекомендуют при установке коробки МТ-804 на мотоциклы ранних моделей в случае зацепления вилки за раму немного подтачивать узел крепления маятника в месте зацепления. Книга “Мотоциклы Урал, Днепр”.

Читать еще:  Мигает иммобилайзер на калине

Ссылка на скачивание эой книги есть в топике “Инструкция к КПП Днепр”
стр. 97. рис. 4.13

А коробка у тебя к двигателю полностью пристыковалась? Часто без подтачивания левого заднего уха уралячего двигателя МТовская коробка полностью к двигателю не пристыковывается.

Полностью. Подтачивать пришлось когда ставил не смещая вперед двигатель.

Тогда шлиферку тебе в руки и как в книжке.

У уральской кпп есть только один плюс – это ручное включение передачь: очень удобно, едешь, видишь красный светофор, врубаешь ногой нейтраль между третьей и четвертой, подкатываешься, а на светофоре рукой одним движением включаешь первую и уезжаешь.

В остальном днепровская лучше.

На Днепровской между 1-й и 2-й и между 3-й и 4-й ловятся намного четче чем на Уральской.

у днепра ход большой у лапки кпп – на любителя

Вчера специально посмотрел на своем М 67-36 – зазор от муфты до рамы приличный, не меньше 10мм. Это без всякого подтачивания муфты. Не думаю что рамы настолько отличаются. Так что ищи причину.

На м67 у меня тоже стояла. Сейчас у меня 8.103

Для справки: Длинна Днепровской коробки 20см, коробки на урале М66 19см, на урале М67 18см. В итоге получаем два вида крданов на урал
крупный шлиц для м66 и мелкий шлиц для м67. Разница карданов соответственно 1см. т.е. с мелким шлицом длиннее. Рамы у днепра и у урала по идее вроде одинаковые.

Насчёт если сравнивать КПП. Ураловске коробки обычно говняют те кто проездил на днепровских. А кто привык к ураловским ловит нетраль ногой с такой же лёгкостью как и на днепровских. А если брать ураловскую коробку с задней передачей там есть две ручки одна переключает все передачи. а другая переключает заднюю. Причём включить заднею можно на нетрале так и на 1 передаче, вернув ручку обратно сразу получим нетраль.

На днепровской можно заднею включить только с нетрали. Приходится её сначало ловить.

Bunny car › Logbook › Двигатель ВАЗ кпп УРАЛ (днепр) есть контакт

Вот и дошло время до коробасика, в интернетах куча виде как двигатель от заз ставят на мотоцикл и ураловскую коробку, поэтому как я понял придумали переход литой к двигателя на коробку. Видео про двигатель вазовский и коробку ураловскую не нашел, таких байка то всего на просторах ютуба два нашлось не в одном не описывается как переход сделали, поэтому пошел пока что простым путем, просто через пластину. Очень сложно было отцентровать вал коробки с отверстием в колоколе, надеюсь я не ошибся и завтра когда проточу первичный вал из вазовской коробки и при варю его к валу ураловский коробки все сойдется, собственно выглядит это на данный момент так )

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

подскажите пожалуйста, после эксплуатации, первичный вал не лопнул в месте сварки?

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

пока еще не ездит надеюсь пару дней и будет тест драйв )
времени не было снова занялся, нашел ошибки придется переделывать рулевое и раму немного
а как бы посмотреть на плоды твоего творения, где нибудь выкладываешь ход работы ?

Пока не занимаюсь им, времени нет вообще…

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

Нашелся брат по агрегату)точно так же коробку соединил, но все никак не доделаю.)

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

Двиган такой потому что на заводе голый блок сутки в какой то химии лежал, без всех заглушек масляных и водяных, потом было попроще просто выкрасить)По ступице, фото нет, но там ураловская ступица разобранная без барабана, удлинил ее немного, чтоб шлицевая с диска вышла, наварил на нее выточенный фланец, в нем на координатном станке просверлили 10 отверстий, на 5 из них прикручено колесо обычными колесными болтами, а на другие 5, снутри прикручен тормозной диск

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

На крышку моста сделал из 8-ки металла такую подкову чтоб крышку не разорвало, и палец из нее входит в старое отверстие аммортизатора, не аккуратно пока конечно, надо чуток обточить

С колесом у тебя проще оказалось )

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну центр рвать его не особо нужно в коробке ураловский в валу есть отверстие под болт сцепки как я понял, а первичный вал вазовский он длин он чем нужно, поэтому его сточить нужно под размер этого отверстия и вставить внутрь и он встанет ровно поэтому центро ватт его не нужно. По поводу сварки согласен слишком маленький диаметр что бы провалились качественно поэтому я подумываю а что если на первичном валу сделать такие же пазы как на валу коробки и надеть на место соединения втулку с диска сцепления например урал лаского если длинна позволит так я усилю место соединения пазами а потом уже про варить, как считаешь срок службы это на сколько увеличит? По поводу сцепления я канешь не халк ) но сцепкам том же месте что и педаль переключееия скоростей, конечно можно по средством вала и тяг пересечтить его на правую сторону где педаль тормоза будет и получится как в машине ногой правой выжал сцепление, левой переключил передачу, дал газу рукой и отпускаем сцепление и поехали, но тогда получится трогаться под горку придется с ручным тормозом что не очень, можно конешн удлинить рычажок с правой стороны который дублируем педальку переключееия скоростей на коробке и сделать как в машине с левой стороны педаль сцепления с правой стороны педаль тормоза газ на руле с левой стороны, а передачи переключиться в ручную но блин т.к. рулевое управление будет напрямую без рейки боюсь руль одной рукой будет не удобно держать в по воротах или по полю ехать какому нибудь. Поэтому я считаю все же сцепление должно быть ручное единственное по средствам рычага и пружины которая будет тянуть сцепление всегда в сторону выжимания сделать что бы легче выжималось, единственное что не очень это совресенм наверное пружина может начать выжимать сама сцепление сбоя бы диск слегка пробуксовывал хотя думаю это очень много времени должно пройти. Я высказал свои соображения говори что я не учел?)

Читать еще:  Отзывы трансмиссионного масла кастрол

не учел ты что десятки таких переделок ездиют с родной сцепой и не парятся. 70лошадей ваза не так много чтобы свернуть двухдисковое сцепление урала. отпадает геморой с приводом, коробку переделывать не нужно. Расположение стартера с блока, значит остается все штатное.
Короче всь твой геморой который нафиг не нужен из за того что ты перебздел что родное сцепление урала буксовать будет, но это не так.

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Я тут подумал а ведь в скуторе вариатор? А что если от него поставить?)

Со снегохода «Буран» вариатор можно воткнуть, на ютьюбе видел как мотор от Оки в снегоход инсталлировали .

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну сцепление на гидравлическое меняется и норм денег не таких больших стоит

Вован тоже так думал когда трос на гидравлику поменял. Раньше неподготовленный человек мог выжать не более 1 раза сцепление а с гидравликой рекор аж до 3х раз подряд доходил! В три раза легче получается стало! Но не помогло:)

тут мне кажется вариантов не так то и много. так что все правильно сделал. конечно можно было заморочится и сварить свой колокол, но мне кажется не вариант.

Можно было как 3D принтер слоями печатает так же из листов железа сделать переход, это очень геморно и долго а хочется его запустить, но я все же хочу попробовать позже именно так и сделать

Что лучше, “Днепр” или “Урал”: обзор мотоциклов, характеристики и отзывы

Тяжелые мотоциклы «Урал» и «Днепр» в свое время наделали шума. Это были очень мощные и современные на то время модели. Это было такое противостояние, которое напоминает сегодня «гонку вооружений» между «Мерседесом» и «БМВ», конечно же, вопрос о том, что лучше, «Днепр» или «Урал», звучит не так громко, но смысл понятен. Сегодня рассмотрим два этих легендарных мотоцикла. Найдем, наконец, ответ на вопрос о том, какой мотоцикл лучше, «Урал» или «Днепр». Начнем.

История «Днепра»

Первый мотоцикл под маркой «Днепр» вышел в далеком 1950 году. Последний – из серии «Чопер» сошел с конвейера в 1992 году. В 2000 году производство попытались возродить, была создана специальная модификация мотоцикла, которая должна была пойти на экспорт, но в итоге было выпущено меньше трех десятков таких моделей, которые позже передали в мотополк Украины, а проект свернули. Сейчас завод переделывается в бизнес-центр, оборудование сдается в пункт приема металлолома, можно сказать, что попытка еще одного возрождения не состоится с вероятностью почти в сто процентов.

Характеристики «Днепра»

За годы выпуска менялись модификации мотоциклов. У первых моделей двигатель имел мощность, равную 22 «лошадкам», а самая мощная модель за годы выпуска выдавала 36 лошадиных сил. Мотоциклы имели двигатель внутреннего сгорания с двумя цилиндрами оппозитного типа (четырехтактный).

Моторы мотоцикла потребляли 7-10 литров топлива на сотню километров пути в зависимости от скорости передвижения и стиля вождения. Максимальная скорость движения, которая была заявлена в паспорте, составляла 105 км/ч. Длина мотоцикла равняется 2,43 метра, его ширина вместе с пассажирской коляской составляет 1,5 метра, высота транспортного средства от поверхности дорожного покрытия — 1,1 метра.

История «Урала»

Это единственный тяжелый мотоцикл, который собирался на территории современной России (Свердловская область, город Ирбит). Производство началось в 1940 году (выпускались мотоциклы, копирующие тяжелые аналогичные модели от компании BMW). Позже появились и свои модели. В настоящее время завод существует, функционирует, он производит современные модели тяжелых мотоциклов, основным рынком для продажи данной техники является США.

Характеристики «Урала»

Классический «Урал» имел ДВС с двумя цилиндрами оппозитного типа (четырехтактный мотор). Мощность составляла 41 лошадиную силу. Потреблял этот мотор около 8-10 литров бензина на 100 километров пути. Максимальная скорость мотоцикла составляет 150 км/ч по различным данным, которые основаны на отзывах мотолюбителей.

Читать еще:  Количество авто в россии 2017

Первые модели «Урала» имели длину в 2,13 метра, ширина мотоцикла с коляской составляла 1,59 метра, высота от дороги равнялась одному метру. Более современные модели стали немного крупнее, но эти прибавки к габаритам минимальны.

Если говорить сегодня о том, что лучше, «Днепр» или «Урал», то лучшей станет модель из города Ирбита, потому что украинского конкурента больше попросту не существует. От этого становится немного грустно, но это факт. Теперь начнем сравнение старых моделей этих мотоциклов. Итак, «Днепр» или «Урал»? Какой лучше из этих вариантов?

Надежность

Во многом конструкция этих мотоциклов была очень похожей, но отличия были. Главное из них – это конструкция коленвала. На «Урале» он был составной (собирался запрессовкой), неразборный, с роликовыми подшипниками нижней головки шатуна. У такой системы были плюсы:

  • Долговечность узла даже при каких-то неисправностях системы смазки.
  • Относительная нетребовательность к давлению масла.

Но не все было гладко, были и минусы:

  • Сравнительно малая прочность (есть случаи проворачивания коленвала в местах прессовки).

Такой коленвал не ремонтируется (в теории можно распрессовать его, перебрать и собрать снова, но это очень трудоемко и затратно, на практике таким никто не занимается). У «Днепра» коленвал был цельным, с подшипниками скольжения нижних головок шатунов. Сами шатуны разборные. Сильные стороны такой системы:

  • Вкладыши имеют большой срок службы, они способны воспринимать на себе повышенные нагрузки, так как имеют увеличенную площадь контакта с валом.
  • Коленвал ремонтопригоден.

Но есть и минусы:

  • Если произойдет перерыв в подаче смазки под давлением, то вкладыши крайне быстро умрут.

На «Урале» применялись как алюминиевые вкладыши с гильзой, так и отлитые из чугуна. На «Днепре» они делались из алюминия с залитой в него гильзой (такой вариант нельзя выпрессовать, можно лишь вырезать). Алюминиевые вкладыши имеют отличную способность отводить тепло, то есть они обеспечивали лучшее охлаждение всей системы.

В таком сравнении нет однозначного ответа на вопрос о том, что лучше, «Днепр» или «Урал». Везде есть нюансы, свои плюсы и свои недостатки. На практике проще с коленвалом «Урала».

Коробка передач

Чем мотоцикл «Днепр» лучше «Урала»? Объективно коробкой переключения передач. Самый надежный этот узел имел мотоцикл «Днепр» модификации МТ-804. КПП имела четкость включения передач, а также отличалась при этом особой плавностью хода. На некоторых версиях «Урала» коробка переключения передач – это страшный сон владельца.

Днепровские коробки имели задний ход и автомат для выжима сцепления при переключении передач. Задний ход на этих мотоциклах включается специальным ручным рычажком. Он располагался справа в районе ноги водителя. Включить заднюю скорость можно было только из нейтральной передачи. Некоторые умельцы переделывали заднюю передачу в пятую, если верить отзывам.

«Уралы» с наличием задней передачи тоже существовали, но очень часто при попытке включить заднюю «ловилась» нейтраль. Коробка имела два специальных болта для регулировки этого момента, но толку особого от этого не было.

Вообще, коробки переключения передач на этих двух мотоциклах взаимозаменяемые, но они немного отличаются по длине. Итак, что лучше, «Днепр» или «Урал», в вопросе КПП, мы узнали. Победа за «Днепром».

Мотор

Какой двигатель лучше — «Урала» или «Днепра»? За годы выпуска обоих мотоциклов двигатели менялись, дорабатывались, но никакую модификацию ни одного из этих мотоциклов нельзя назвать крайне надежной и беспроблемной.

Конечно же, были такие экземпляры, которые могли десятилетиями не ломаться, но тут, скорее, дело везения, а не закономерность. Скажем, что на мотор «Урала» проще и дешевле найти запчасти и комплектующие в наше время, поэтому в этом вопросе побеждает именно он.

Внешний вид

Оба мотоцикла выглядят брутально и схоже. Отличие во внешнем виде заключается в сидении. «Днепр» имеет классическое сдвоенное. «Урал» оснащен парой одноместных сидений. Это дело вкуса и привычки каждого человека. Здесь нельзя выявить объективно, какой вариант лучше и практичнее.

Что лучше, «Урал» или «Днепр»: отзывы

Здесь царит нечто особенное. Любители мототехники поделены по лагерям. Одни обожают «Урал», вторые без ума от «Днепра». Но мы постарались выбрать какие-то объективные крупицы из горы эмоций и постарались узнать, что лучше, «Днепр» или «Урал». Отзывы владельцев есть положительные и отрицательные для обоих участников этой дуэли.

Мнения говорят о том, что «Урал» более быстрый, но при этом «Днепр» — более тяговитый мотоцикл. Владельцы обоих этих конкурентов говорят, что любой аппарат можно довести до состояния, близкого к отличному, единственное, что для этого вам понадобится достаточно много денег и времени. Конечно же, все относительно, не нужно думать, что запчасти стоят бешеных денег. Нет, но порой купить мотоцикл выходит дешевле, чем его отремонтировать через некоторое время. Это мнение взято не с неба, оно получено из реальных отзывов.

Если у вас есть время и желание, а также вы готовы к некоторым тратам денежных средств, то вы можете смело покупать любой из этих мотоциклов. А лучше, если верить отзывам, купить тот, к которому лежит душа, чтобы это понять, вам нужно прокатиться на каждом из мотоциклов за рулем.

Подытоживая

Спор между «Днепром» и «Уралом» — это навсегда. Нужно понимать, что разговор идет о довольно старой технике, которая уже изрядно потрепана жизнью или предыдущим владельцем. Во многом этот спор о том, что лучше, решится состоянием конкретно взятых экземпляров. Но никто не запрещает вам, к примеру, купить более быстрый «Урал» и установить на него надежную коробку от «Днепра» или же придумать какой-то свой подобный вариант.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector