Контактная пара замка зажигания

Ремонтируем замок зажигания

Замок зажигания — устройство небольшое, но очень важное. С его помощью мы подаем сигнал к действию своему автомобилю — запускаем или останавливаем двигатель, а также включаем электропитание приборов. Кроме запуска двигателя, замок зажигания обладает еще одной важной функцией — блокировки рулевого управления, то есть, по сути, является противоугонным устройством. Выньте ключ, чуть поверните руль, и вы увидите, что рулевой вал мгновенно заблокируется. Соответственно, это устройство должно работать безукоризненно, в ином случае каждый из нас может попасть в ситуации, когда будет необходима замена замка зажигания. Этот элемент автомобильной системы очень важен.

Если пришла проблема

Как быть, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть, или его вообще заклинивает? Ясно, что повреждена личинка замка, а на таком автомобиле далеко не уедешь. Произойти это может по разным причинам: личинка попалась с браком, или со временем в нее просто набилась пыль и грязь. В этом случае можно попробовать заменить личинку.

Если ключ все же поворачивается, но система зажигания не реагирует — тут явно вышла из строя контактная группа. Конечно, вы можете ее заменить, но в таком случае есть риск столкнуться с покупкой не слишком качественной запчасти. Это не избавит от проблемы, а лишь временно отложит её решение.

А если вы просто-напросто потеряли ключ, а он у вас был единственный? Или еще одна, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай Бог, конечно!), и замок зажигания испорчен окончательно.

Замена замка зажигания

Для решения всех этих проблем самый верный выход — заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу же обращаться в мастерскую автосервиса, а пытаются ремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли произвести замену замка самостоятельно, не обладая специальными способностями и навыками? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

Прозвон проводки

Итак, в зависимости от причины неисправности, замена может представлять собой:

• Замену замка полностью
• Замену личинки замка
• Замену контактной группы.

Проверить исправность контактной группы можно, не снимая замок зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любой другой прибор для прозвона проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, в ином случае – они неисправны. И тогда необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

Демонтаж замка

Чтобы частично или полностью заменить замок зажигания, его нужно снять. Для этого нам может понадобиться минимальный набор инструментов.

Замок зажигания на всех классических моделях автомобиля ВАЗ находится внизу, слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

Отключаем аккумуляторную батарею, чтобы обесточить замок зажигания.

Откручиваем винты крепления пластмассового кожуха и снимаем его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания прикреплен к кронштейну.

Отключаем противоугонное устройство. Для этого нужно вставить ключ и повернуть его в положение ноль. С помощью шила нажимаем на фиксатор и достаем замок.

В моделях «классики» (2101-2107) подключение проводов к замку зажигания происходит не с помощью цельной фишки, а каждый по отдельности. Поэтому перед извлечением замка, во время отключения его контактной группы, желательно с помощью маркировки пометить соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается. В противном случае можно перепутать их, когда вы будете устанавливать замок на место.

Разбираем сам замок

Когда замок будет у вас в руках, вы сможете произвести замену его неисправной части или же заменить его на другой исправный замок зажигания. В случае замены контактной части вам будет необходимо найти стопорное кольцо – оно находится в нижней части замка — и снять его (можно это сделать шилом или тонкой отверткой). Затем, после установки исправной детали, вернуть на место. Перед установкой внештатного замка зажигания проворачиваем вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, которая блокирует рулевой вал, была задвинута в корпус замка.

Дело сделано. Теперь, пользуясь ранее помеченными маркерами, присоединяем новую контактную часть замка тем же образом, каким была присоединена предыдущая.

Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, устанавливаем на место декоративный кожух – и демонтаж окончен! Теперь вы можете включить двигатель для того, чтобы убедиться в том, что все контакты активны, и работа проведена успешно.

Более поздние модели ВАЗа

Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания крепится в правой части рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самое сложное в демонтаже замка – это открутить болты, которые сделаны специально таким способом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшая вероятность взлома. Для преодоления этой сложности рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. С помощью зубила аккуратно ослабляем стяжку болтов, стараясь при этом не повредить их головки.

Потом плоскогубцами их откручиваем. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые являются одноразовыми, во избежание несанкционированного взлома.

Так же могут возникнуть сложности, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым снабжены новые автомобили ВАЗ). Эта проблема в основном электротехнической части, поэтому для её решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет вам перекодировать иммобилайзер. Если же он отключен, и на машине установлена обычная система сигнализации, то никаких сложностей в процессе демонтажа возникнуть не должно.

Если по завершении всех действий по замене замка вы не смогли завести автомобиль, или же автомобиль завелся и заглох, значит, в процессе была допущена ошибка, которую вы можете исправить сами, либо обратиться за помощью к специалистам. Немного смекалки и терпения – и мелкие ремонты можно будет делать своими руками. Удачи.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Запуск мотора с кнопки, контактная группа замка зажигания.

Запуск мотора с кнопки, контактная группа замка зажигания.

Сообщений 1 страница 5 из 5

Поделиться105.11.2014 15:53

• Автор: V.K.Zi
• Неоновод
• 
• Откуда: СПб
• Пол: Мужской
• Возраст: 30 [1989-11-09]
• Сообщений: 154
• Уважение: +24
• Skype: thevkz
• Авто: Neon II & BMW 5
• Год выпуска: 2000
• Тип КПП: АКПП
• Последний визит:
  17.10.2016 09:49
• Зарегистрирован: 14.01.2014
• Провел на форуме:
  4 дня 4 часа

порывшись по форуму, не смог найти адекватно собранной в одном месте инфы по установке кнопочного запуска мотора. Сделал себе, решил поделиться инфой следующим ищущим. Внимание, будет многа букав.

Поскольку делать я решил сам (без красивых “китов” с готовой проводкой, которую один черт приходится переделывать по месту), было принято решение избавиться и от замка зажигания как такового, и от его контактной группы в частности.

Перво-наперво нам понадобится распиновка разъема контактной группы замка зажигания Neon-а. В сети я ее не нашел, пришлось подбирать самому. Берем контактную группу (далее — КГ), тестер и вперед =)

Замок может находиться в 3 положениях: “выкл”, “зажигание” и “старт”.
В положении “Выкл” при не вставленном ключе ни один пин контактной группы не замкнут с другими. Совсем. Если вставить ключ, будут замкнуты 1 и 6 пины (2 узких) между собой и на землю-болтик крепления КГ к рулевой колонке. Так машина узнает о том, что ключ всунут в замок, никакой иной функциональной нагрузки эти пины не несут. Что примечательно, в разъеме на КГ одного из этих пинов нет…
В положении “Зажигание” ситуация уже совсем иная. Замкнуты между собой:
— 2 и 3 пины (включают питание на всякую периферию типа прикуривателя, печки и т.д.);
— 7 и 8 пины (не разобрался для чего, честно скажу);
— 4, 9 и 10 пины (9 и 10 фактически включают зажигание — если перемкнуть эти два провода и как-нибудь запустить двигатель, он будет работать).
В положении “Старт” отрубаются все пины кроме 5, 9 и 10. Замыкание 5-го на этих двоих запускает стартер, а все остальные отрубаются для снижения нагрузки на аккум при запуске мотора.

Из 9 имеющихся в разъеме косы пинов только 2 имеют постоянный 12+: 2-й и 10-й. Питать от них что-нибудь не рекомендую.
3 пина стабильно звонятся на “землю”: 3,4 и 9.

Итого, чтобы “включить зажигание” как ключом нам надо замкнуть 3 группы контактов, чтобы завести мотор — поменять в одной из них один пин и желательно отрубить 2 из 3 групп контактов. Я не делал отключения переферии на момент запуска мотора, не счет нужным. Доделывается добавлением одного реле в схему.

По комплектухе.

на бумажном рисунке видна схема расположения пинов. Полезно.

Нам потребуется 3 шт. 4-ногих реле, одно 5-ногое (или соответствующего конструктива кнопка) и опционально одна 5-ногая релюха на отключение переферии, если хочется совсем по фен-шую (итого от 3 до 5 реле).
Для включения зажигания потребуется кнопка-тумблер и придумать откуда в салоне взять постоянный 12+.
Для запуска мотора потребуется нефиксируемая кнопка (либо нефиксируемая кнопка-переключатель, чтобы не городить еще одно реле).
Провода для управляющих цепей реле я брал сечением 0,5 мм, ушло ок. 2 метров. Для силовых (от реле к пинам разъема КГ) провода в 3 мм с хорошей толстой изоляцией (в заначка нашлись такие, по идее должно хватать). Клеммы на все разъемы брались полу-изолированные под обжим.
Плюс термоусадка и паяльное барахло, матерчатая изолента, термоклеевой пистолет и пара вечеров свободного времени.

Принцип работы прост до безобразия.
Если так проще, вот схемка самого простого варианта (без отключения периферии, без подсветки кнопок и т.д.). Почти так реализовано у меня на данный момент (разница в подсветке кнопок, мелочь).

Словами: постоянный 12+, найденный в салоне, через фиксируемый выключатель/тумблер (который будет работать вторым положением ключа — “Зажиганием”) идет на управляющие обмотки трех реле и дальше на какую-нибудь землю (та же рулевая колонка, например). На эти 3 реле кидаем на нормально-разомкнутые контакты пары пинов разъема КГ: 2-3, 7-8 и 9-10. Теперь щелкнув выключателем мы можем включать зажигание, уже неплохо.
От провода к 9 пину (именно от 9, не от 10!) от реле кидаем еще один провод на нормально-замкнутый контакт нефиксируемого переключателя/кнопки. Второй контакт этой кнопки становится 4-м пином разъема КГ. Нормально-разомкнутый контакт нефиксируемого переключателя/кнопки становится 5-м пином разъема КГ.

всего мы используем 8 пинов. 2 тонких на левой грани разъема я не трогал.
От колодки штатного разъема я избавился, т.к. в ней новые клеммы держались откровенно плохо. Вытягиваем из разъема синюю вставку и выдавливаем пины в сторону проводов, все просто.

Рекомендую пины подписывать хоть так.

Таким образом мы получаем следующий алгоритм запуска двигателя: фиксируемой кнопкой включаем зажигание, подносим ключ к антенне иммобилайзера, ждем принятия чипа, жмем нефиксируемую кнопку и заводим ею двигатель.

Саму антенну иммобилайзера рекомендую куда-нибудь перенести.

Зафиксированные на данный момент баги, вызванные этой переделкой:
— у нас больше нет замка рулевого вала (соответственно, чуть ниже угоноустойчивость машинки);
— у нас больше нет защиты от дурака на проворот ключа в неправильном положении рычага КПП (да и черт с ней, по большому счету — датчик положения рычага никуда не делся);
— машина перестала сама закрываться после второго и последующих открытий дверей в течение одного запуска мотора при начале движения (вот это реально обидно, надо подумать как забороть).

Плюшек же, ИМХО, намного больше:
Во-первых, запуск мотора кнопкой — это прикольно, кто бы что ни говорил =))
Во-вторых, при наличии нескольких ключей и исправной сигналки можно из одного ключа отковырять чип и засунуть его в другой корпус, чтобы получить стильную карту-метку;
В-третьих, мы навсегда лишены проблем с механикой замка зажигания, а если что-то в собранной схеме перестало работать, в любом поле машину можно завести простой скруткой проводов как в кино =)) Хотя, чему там ломаться, казалось бы…
В-четвертых, если грамотно перенести иммобилайзер, потенциальному школькину-угонщику можно создать проблем на лишние минут 20.
В-пятых, теперь очень удобно уйти от заведенной машины, просто ее закрыв на ключ (который в руках). Понятно, что лучше не злоупотреблять, но само по себе это весьма удобно.

Не надо тешить себя мыслью, что штатные блокировки запуска типа замка зажигания стоят хоть чего-нибудь. В первый раз я завел Барана с чипом и куском провода за 15 минут из моторного отсека, во второй — за те же 15, но уже проворотом КГ отверткой. Думаю, мастер справился бы минут за 5 в любом конфиге и без чипа от иммо, так о чем мы говорим?))

Фото как все выглядит в интерьере сделаю на выходных, как удастся добраться до машины засветло.

У кого есть вопросы — спрашивайте, я всегда готов рассказать и показать.

Замена контактной группы замка зажигания в 6 шагов

Исполнительным механизмом запуска автомобиля является замок зажигания, работа которого заключается в замыкании и прерывании электроцепи. Под обшивкой панели замка находится распределительное устройство, подключённое к электропроводке через клеммы. Изменение положения ключа регулирует режимы подключения питания. Функцию регулировки замыкания контура выполняет контактная группа замка зажигания. Напряжение идет от аккумуляторной батареи и распределяется по элементам устройств автомобиля.

Конструкция замка зажигания состоит из основных элементов:

• корпус устройства;
• личинка под ключ;
• запорный механизм;
• контактная группа замка зажигания.

При длительной эксплуатации автомобиля, возможны неисправности в работе замка зажигания — в результате окисления контактов или механического повреждения проводки. Необходимо периодически проводить замену контактной группы замка зажигания и ремонтировать запорный механизм.

Устройство и функции контактной группы замка зажигания

Функциональные элементы замка: поворотный регулирующий элемент и контактная группа. Основная функция контактной группы замка зажигания — замыкание клемм контактов и подключение элементов в электроцепи. Изменение положения ключа позволяет последовательно выполнить этапы:

• замкнуть контуры питания электрических приборов и системы освещения;
• подать ток на свечи зажигания и стартер;
• запустить двигатель автомобиля.

Принцип работы

Поворот ключа замыкает контур и позволяет подать питание от аккумулятора к катушке. Напряжение передаётся на свечи зажигания через провода. Стартер начинает раскручивать двигатель — топливная смесь воспламеняется в камере сгорания, двигатель запускается и начинает работу.

Первый режим переключения ключа позволяет разблокировать поворот руля. Система замыкания механизма руля выполнена для безопасности — с противоугонной целью. Следующее положение ключа в замке зажигания позволяет:

• включить подсветку панели приборов;
• габаритные огни;
• пользоваться стоп-сигналами и «аварийкой».

Место нахождения

Для большинства отечественных и иностранных автомобилей замок зажигания конструктивно выполнен в корпусе рулевой колонки или под панелью технических датчиков. Располагают контактную группу за плоскостью личинки ключа зажигания.

Причины выхода из строя

Неисправности элементов замка отражаются при эксплуатации автомобиля. Проблемы возникают при запуске двигателя и проявляются в виде:

• прерывистой работы стартера;
• несвойственных посторонних щёлчков реле;
• замедленной реакцией при смене положений ключа или полным отсутствием отклика.

Иногда встречаются ситуации, когда автомобиль невозможно заглушить. Диагностировать поломку можно при обследовании элементов контактной группы на предмет окисления.

Механическое

Если происходит заклинивание ключа в личинке замка, неисправность ищут в элементах конструкции устройства. Попадание частиц пыли в замочную скважину сопровождается засорением и преждевременным механическим износом. В таком случает понадобиться замена всего замка.

Часто проблема заключается в износе оболочки проводов – это случается из-за механического перетирания друг об друга.

Истираются и внутренние детали паза под ключ. Чтобы увеличить срок службы — внутрь личинки регулярно добавляют смазку. Не исключают механический излом геометрии и износ ключа — понадобится запасной экземпляр или сделанный заранее дубликат.

Электрическое

Потребность в преждевременной замене контактной группы возникает при перегрузке устройства. Со временем элементы обмотки контактов подгорают из-за перегрева. Образующийся внутренний нагар приводит к нарушению плотности пятен контакта и пропускной функции нагрузки цепи.

Проверка работоспособности контактной группы замка зажигания

Диагностику на пригодность контактной группы замка зажигания выполняют прибором — мультиметром. Контакты проверяются на изменение сопротивления.

Очередность проведения работ

Проверку работоспособности детали осуществляют в следующей последовательности.

1. Отсоединяют аккумулятор (можно снять лишь «-» клемму).
2. Отключают контакты проводной колодки.
3. Разъемы замка проверяют в разных положениях (пары контактов нижнего и верхнего ряда).

Показания мультиметра

При проверке мультиметром смотрим на следующие признаки и показания прибора:

1. Невозможность измерения (знак «бесконечность») — замена контактной группы без возможности манипуляций и ремонта.
2. Колебания стрелки датчика (цифр на экране) означают прерывистый контакт. Потребуется проверка клемм на плотность соединения и зачистка от окисления.
3. Признаки неисправности контактной группы замка зажигания — нулевые показания мультиметра.
4. Дальнейший этап выявления неисправности — проверка электропроводки на целостность.

Поверить работоспособность проводки без контактной группы можно при прямом замыкании пар соответствующих проводов. Если стартер прокручивает и двигатель завёлся, линия контура от АКБ до свечей зажигания полностью работоспособна, а проблема заключается в системе замка зажигания.

Как заменить контактную группу?

Процедура замены контактной группы достаточно проста, при наличии необходимого инструмента и навыков работы с электрооборудованием. Основные технические моменты — маркировка проводов по отношению к гнёздам и последовательное проведение этапов работ.

Пошаговая инструкция

Порядок замены контактной группы замка зажигания такой:

1. Отвинтить винты крепления кожуха рулевого вала.
2. Прижать фиксаторы и снять пластиковую панель, чтобы достать замок зажигания.
3. Противоугонный механизм зажимают отвёрткой через отверстие кронштейна и вытаскивают сердечник замка.
4. Проводят осмотр на механический износ элементов, а также — проверить клеммы на нагар и окисление.
5. Проверяют запирающее устройство руля при выдвинутом и утопленном стержне.
6. Проверяют сопротивление в цепи (мультиметром).

Обнаружив проблему в работе контактной группы или замке зажигания, осуществляют замену на новые элементы. Сборку выполняют в последовательности:

• поочередно подключают провода к разъёмам контактной группы и соединяют фиксаторы;
• предварительно проверяют работоспособность системы с новой контактной группой (в разных положениях ключа зажигания);
• проводку стягивают полимерными фиксаторами;
• устанавливают замок на новые болты (с обламывающимися шляпками) в рулевую колонку.

Затяжку специальных болтов выполняют до момента обламывания шляпок. На завершающем этапе монтируют кожух и пластиковые панели, а сборку конструкции проверяют на люфт.

Замена замка зажигания

Демонтаж и смену замка делаем по схожему принципу. Отсоединив клеммы аккумулятора, устанавливаем в замок зажигания ключ на нулевое положение «0». Отключив блокировку механизма безопасности, снимаем пластиковые панели рулевой колонки. Маркируем провода подключения. Демонтируем старый узел:

• откручиваем винты и убираем защиту;
• зубилом сбиваем хомуты крепления к колонке;
• отключаем маркированные провода.

После диагностики незначительные повреждения старого замка можно попытаться исправить в мастерской. Обязательно сменить смазку для трущихся элементов. При полной непригодности для эксплуатации старого замка понадобится подбор модели и покупка нового элемента. Монтаж устройства выполняют в обратном поэтапном порядке.

Заключение

Замена контактной группы замка зажигания — несложный поэтапный процесс. Можно осуществить замену собственными силами, при наличии необходимого инструмента и навыков. Мультиметром диагностируют поломку контактной группы, а замену проводят по маркированной схеме подключения проводов. Соблюдая последовательность действий, новая модель замка зажигания гарантирует долгую стабильную работу системы.