Avto-love.ru

Хрустит педаль сцепления на калине

Хруст педали сцепления

Лада Калина Универсал Variant › Бортжурнал › Хруст педали сцепления

Была такая беда. Порешал, проездивши с таким хрустом 2 месяца, после чего терпение лопнуло и забрызгало весь салон :-).
Первоначально прокапал тормозухой через шприц трос сцепления и побрызгал ВДшкой на ось педали сцепления — не полегчало. Дальше заработал мозг, подгоняемый нервами: хруст начинался только после прогрева (погода была уже прохладная), причем, не просто после прогрева двигателя, а после основательного прогрева. Предварительный вывод — отсутствие смазки на первичном валу и, в результате прогрева всего, что на нем мотается :-), этот гадкий хруст.
Лезть снимать колокол ради этого не хотелось очень, поэтому мозг продолжил скрипеть в такт сцеплению :-).
Решение было найдено такое: куплена молибденовая смазка аэрозоль от хайгир для цепей, валов и тп (легко гуглится), тонкая трубка термоусадочной изоляции (наделась на красную трубочку как родная) и понеслось!
1. Снимаем воздушный фильтр (не оторвите клапан абсорбера — он на нем позади висит и не потеряйте уплотнительную резинку с его коннектора (красненький такой), я — потерял, потом покупал вместе с коннектором — 66 руб).
2. Задираем пыльник вилки сцепления и, запуская вдоль вилки наращенную кембриком трубку (я оставил где-то полметра), брызгаем смазку, причем, по обе стороны вилки. Предварительно можно найти в инете фотки колокола сцепления, чтобы визуально представлять что и как. Вот у товарища axyanoff есть прекрасные фотки www.drive2.ru/l/1874847/. за что ему большое человеческое спасибо. Кроме того, можно побрызгать смазкой в воздухе, чтоб представлять, как она распыляется. Иными словами, предварительно готовимся к хирургической операции 🙂
3. Лезем в салон и несколько раз “медитируем” педальку сцепления.
4. Повторяем еще пару раз сие действие — бызгаем/”медитируем”.
5. Ставим на место пыльник вилки, воздушный фильтр, не забывая про клапан абсорбера, его коннектор и разъем ДМРВ 🙂

Маленькое замечание: запускать двигатель сразу после этого не надо — надо дать испариться летучим компонентам смазки, чтобы она загустела (я оставлял машину на часок после этого).

Попив чайку, возвращаемся, “медитируем” педальку, чтобы размазать еще раз смазку и вперед! В моем случае — помогло на 100%.
Кстати, смазка оси педали (ВДшкой пшик-пшик) и прокапывание троса тормозной жидкостью (4 кубика из шприца кап-кап), думаю, тоже лишними не будут, ибо, как батя мой говорит, “все что трется, надо смазывать” (и бывает прав, как обычно).

Кроме того, пока у вас будет снят воздушный фильтр, рекомендую отрегулировать длину троса сцепления — мурзилок в инете полно (например, www.autosecret.net/lada-g…sceplenija-na-lada-granta ), нужна лишь линейка или штангенциркуль. С завода пластиковая фишка была навернута до упора (!). Кому интересно: волшебное число L=27 мм — это все лишь длина штыря храпового механизма. Сцепление стало схватывать в первой трети хода педали и вообще, стало намного приятнее, что очень оценилось мною в пробках (оказывается, инженеры не дураки, это у сборщиков руки не из плеч!).

Еще добавлю, что обращение в официальный сервис (машине 1,5 года — на гарантии) было бесполезно: “это механизм компенсации износа сцепления, мы ничего не можем сделать” (ага, щщаззз! храповик пластиковый так себя ведет, угу! не стал спорить с дураками — не могут, так не могут). Для тех, у кого в храповике пружина отсутствует, поверьте, это не ее отсутствие хруст создает, вся ее функция — педальку откидывать в верхнем положении на неск миллиметров или вытащите из старого масляного фильтра и воткните — делов-то.

Да, забыл написать, машина у меня с 8-ю клапанами, коробкой 2181 и е-газулькой (да, на первой калине — она одна из последних), так что проделывать все было достаточно просто. На счет “развесистых” 16-ти клапанных движков ничего сказать не могу. Сможете подлезть или нет — смотрите сами. Да, на счет машин без е-газа, раз уж залезли под капот — смажьте трос газа, вам понравится 😉

Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет сборщикам автоваза, которым жалко смазки (воруют они ее что ли)!

Надеюсь, что не зря писал “многабукф” и это еще кому-нибудь пригодится.

Читать еще:  Тест антидождь для стекол

спасибо тебе за подробное разъяснение! У меня хоть и датсун, но все то же самое — педаль щелкает с завода, довольно тихо, я привык почти. Щелчок такой, как будто маленькую кнопочку с релюшкой нажимают, но вот вчера с периодичностью раз в 2-3 нажатия сцепления появился такой прям основательный хруст, как пластиковая фишка ломается будто, довольно громко и звук в салоне. Это то о чем ты рассказывал и то что у себя устранял? Уверен, что природа этого хруста та же что и первоначального щелчка, но он идет из салона, а ты смазывал под капотом. Официалы так же рассказывают про механизм компенсации износа, но ты говоришь что чушь это все? У тебя тоже звук был как в салоне? У меня скрип еще был, я устранил его смазкой вэдэшкой клипсы пластиковой в салоне под педалью сцепления, но то фигня. Подскажи пожалуйста — буду очень признателен!

думаю, у тебя что-то другое. маленькая кнопочка там действительно есть — микрик, нажимаемой пластиковой фигней, сидящей на оси педали сцепления (поверх ее).
думаю, лучше тебе все внимательно просмотреть собственными глазами, только придется изогнуться и воспользоваться фонарем. помедитируй педалькой и посмотри, короче.
возможно, действительно начал щелкать храповик. если это так, значит в тросу сцепления нет смазки и при выжиме педальки трос таскает за собой храповый механизм. еще раз привет официалам, которые уверяют, что это нормально. будешь связываться с ними — объясни им, что храповый механизм работает так, что допускает движение в только одну сторону и щелкать нихрена не должен. он должен постепенно перещелкиваясь сокращать длину троса по мере износа сцепления. а я думаю, ты не из тех, кто при каждом троганьи с места стирает диск сцепления на пару миллиметров 🙂
если себе больше доверяешь (а кому еще доверять?), я бы советовал прокапать трос тормозной жидкостью — нужен большой шприц с толстой иглой и терпение. если есть желание скинуть трос с педали, чтобы как следует пролить его смазкой, будь осторожен — не сломай ту пластмасску на педали, хрен найдешь. знакомый так попал.
я прокапывал тормозухой смешанной с такой вот смазкой tradeauto.com.ua/images/u…aded/AGA/[10687444]_9.jpg — просто была под рукой. заливал вынув поршень из шприца.

сцепление с тех пор работает прекрасно, без всяких щелчков и заеданий. вывод — официалы и сборщики ленивые рукожопы.

кстати, напиши, как тебе датсун?

Такая же беда, ездил пока педаль не провалилась.Думал трос оборвало, машина осталась на скорости, начала троить.Задел с низу педаль ногой стала на место, поехал дальше.Поменял трос, а воз и ныне там.Хруст остался!

У меня так примерно с Нового Года, я решил что сломался механизм автонатяжки троса, и теперь трос обычный, подрегулировал привод немного-езжу, все работает и устраивает, но… Шелчки при каждом нажатии по прежнему есть. Возможно помогла бы замена троса, но никак “руки не дойдут” до этого вопроса

При нажатии на педаль происходит громкий щелчёк. Не ужели это у всех.

у меня скрип появляеться при быстром переключении скоростей, когда педаль сцепления нажимаешь несколько раз подряд и очень быстро, такое ощущение что скрипит крепление педали, как будто какая то шпилька не успевает встать в правильное положение.но я уже так 2 года езжу

Таже проблема впедале, появляется ооооооочень редко…сильно не напрягает, поэтому причину пока не искал. Как решишь — отпишись

ок, если найду причину обязательно оставлю сообщение как решается данная проблема

Недавно таже проблема возникла у меня…есть решение?

Если хруст разовый и раздаётся в момент нажатия — скорее всего механизм подтяжки троса в наконечнике. Криминала нет, сам так ездил почти 2 года. Причём после замены троса хруст всё равно остался, конструктив, однако…

Да именно что разовый, и возникает при нажатии. Иногда при данном хрусте возникают дикие мысли — что вилке пришел конец.
Спасибо за ответ. Сегодня еще раз все посмотрю

Вбей в поисковике фотки троса от приоры — там в наконечнике стоит пружина, которая убирает треск. Я пробовал приколхозить это гениальное решение в новый калиновский трос — хватило на пару нажатий)) Но в принципе можно реализовать, если правильно подобрать пружину.

Читать еще:  Реле регулятор напряжения 12 вольт

у меня тоже скрепит.это вроде крепление пластиковое, пока не заморачивался его устранением

Мне кажеться это трещит фиксирующая шайба на самой педали

Тугая педаль сцепления

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

  • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
  • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
  • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

Читать еще:  На панели горит восклицательный знак что это

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.
  • Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

  • Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.
  • Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
  • Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.
  • Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

    Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

  • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
  • Устанавливаем назад воздушный фильтр.
  • В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector