Avto-love.ru

Хлопок при включении усилителя

Хлопок при включении усилителя

При включении и выключении усилителя появился характерный хлопок в колонках. Если исключить сам неприятный для слуха звук этого «хлопка», то данная неисправность ещё и довольно вредная для самих динамиков и в будущем приведёт к их хрипу и более серьезной поломке. Так что устраняем. В моём случае это были Microlab Solo 2 со встроенным усилителем.

Вот схема (если нажмёте на неё — откроется полноразмерная версия):

В моём случае поломка была обнаружена при простой беглой зрительной диагностике. Вспух конденсатор C16 4700 uf 25 v (его можно найти в нижней части схемы). Вероятно в вашем случаем дело тоже в конденсаторе (он большой, сантиметра 3.5 в высоту, его трудно не заметить). Остаётся приобрести в ближайшем радиомагазине аналог (примерно 50 рублей) или выпаять из ненужной техники (но для усилителей и всего, что связано со звуком рекомендуют использовать качественные детали) и заменить им нашего виновника. В случае, если ёмкость проверить нечем, а внешне никаких признаков поломки вы не обнаружили, можно попробовать заменить оба (хуже не будет, особенно, если колонкам уже довольно много лет). Важно! Не забудьте пометить себе полярность конденсаторов и впаивать их установив + и — на свои места. Минус на конденсаторе найти очень просто. Он обычно обозначен полоской голубого/синего/отличного от остального цветом (иногда производители рисуют на ней знак минус):

Следовательно, второй выход плюсовой. После этих нехитрых манипуляций, проблема с хлопком должна устраниться.

Статьи, Схемы, Справочники

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

При включении усилителя хлопок

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:


  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

    Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

    • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
    • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
    • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто – чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов – 0,1%.
    • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
    • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

    Классификация

    Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный – своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.
    • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
    • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
    Читать еще:  Периодичность замены ремня грм ваз 2114
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

    Применение

    Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

    1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi – fi.
    2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.

    Хлопки сабвуфера при включении магнитолы

    Бывает что при включении или отключении магнитолы в авто, слышен отчетливый хлопок сабвуфера или колонок. Так же случается, что хлопает сабвуфер при включении зажигания. Ситуация неприятная да и опасна для компонентов. Разберем несколько возможных способов устранения проблемы.

    Не слушайте тех, кто говорит, что нужно ставить конденсатор или у вас не правильный короб — это бред. Хлопки или щелчки при включении могут иметь огромное количество причин, но точно не эти!

    1. Питание — основа

    Проверьте всю проводку по питанию:

    • правильность подключения и коммутации;
    • надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
    • исправность (целостность) предохранителя;
    • правильность заземления.

    Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

    Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

    2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

    В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

    В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

    3. Перегорела масса линейных выходов

    Возможно при неправильных переключениях вышла из строя масса RCA (линейных выходов) магнитолы. Очень часто это бывает у Пионера, имеющего отдельный предохранитель в этой цепи, от чего и хлопает сабвуфер или акустика, так же из-за этого появляются дополнительные шумы или наводки. Проверить просто — соединить массу линейных выходов (наружная часть разъема) с корпусом магнитолы.

    4. Неисправность усилителя

    Проверьте надежно ли пропаяны сопротивления на каналах усилителя, не болтаются ли линейные входы. Часто хлопки и щелчки происходят по этой причине.

    5. Заземление магнитолы

    Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

    6. КЗ акустических проводов

    Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

    7. Не отключенная магнитола

    Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

    Читать еще:  Крыло переднее левое калина цена

    Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

    8. Если ничего не помогло

    Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

    Чистого звука!

    Читать еще:

    Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

    Усилитель TPA3116 и ремонт компьютерных колонок

    • Цена: US $12.16
    • Перейти в магазин

    Всем привет!
    Сегодня быстро обзор платы усилителя класса D. И её применение для ремонта компьютерных колонок.

    Покупал эту плату про запас, для будущих проектов. С лета валялась в коробке, и наконец, ей нашлось применение.

    Внешний вид платы:

    Размеры: 100х70х30 мм. Регулятора громкости нет. Есть возможность мостового выхода.
    Снизу:

    Выход на акустику и выходной фильтр:

    клеммы маленькие совсем — не комильфо.
    Конденсаторы оп питанию на 35 В (с запасом, так как питание 9-24 В):

    Под радиатором:

    Сердце платы — чип усилителя TPA3116D2. Даташит.
    Диапазон питающего напряжения: 4,5 — 26 В.
    90% эффективность и малый нагрев.
    Встроенные всевозможные защиты (КЗ, перегрев, превышение напряжения питания. )
    При однополярном питании 12 В — около 10 Вт, при 24 В — около 30 Вт (на 8 Ом).

    Судя по графикам искажения-мощность сильно его кочегарить не стоит (10-15 Вт).

    Подключения:

    Особенность платы в том, что она позволяет помимо стерео выхода, вывести мостовой выход моно, но с удвоенной мощностью.
    Звук типовой для этого чипа, напористый, но «пластмассовые» верха. Фонов и прочих артефактов в звуке не замечено.

    Применение


    Достались мне простые активные компьютерные колонки microlab b-72.
    Состояние у них было мягко говоря не очень. Усилитель — не работал один канал и у одного динамика была нарушена центровка катушки.
    Решил отремонтировать…
    Усилитель там класса АБ на чипах TDA2030:

    Питает его слабый трансформатор 12 В, и заодно, дает наводки на динамики.
    От времени потекли конденсаторы — выбрасываем. Ну как выбрасываем, у хорошего хозяина все сгниет, радиатор оставляем.
    Штатный пассивный темброблок и регулятор громкости тоже оставляем:

    Примеряем класс D туда:

    Вписался родной.
    Блок питания на 12 В подробно описан тут.
    Остается дело за малым:

    Сменил неполярные электролиты на пленку. Там, понятное дело, фильтр первого порядка, никто в таких бухтелках не заморачивается сложными пассивными фильтрами.
    Прикручиваю платы:

    Добавляю внутрь синтепона, проклеиваю щели. По-хорошему, просится в корпус распорка, но мне было лень искать брусок.
    Распорка добавила бы жесткости корпусу, стенки из МДФ 10 мм.
    Далее, исправил центровку катушки одного из басовиков. Пустил на нее синус 50 герц и погрел феном подвес. Центровка была нарушена из-за деформации резинового подвеса. После такой разминки динамик пришел в форму. Размял для симметрии и второй. Это пошло на пользу — динамики вышли на заводские параметры.
    Колонки готовы работать:

    но свои микромониторы на такое я, конечно, не променяю.
    Колонки заиграли лучше чем в стоке, но, правда, мощности стало меньше.

    Но много мощности такие дешевые динамики и не переварят.

    Вот такая история со счастливым концом. С таким ремонтом справится даже ребенок.

    Спасибо за просмотр. Удачных покупок!

    Хлопок при включении усилителя

    ТО URAN:
    а мы вобще-то эту тему уже обсуждали,:acute:
    насчет того что в момент попадания питания в звуковую карту происходит бросок в межблочники и пытались придумать как этого избежать – вот тема:
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2046

    в последнем (110-м) сообщении я отчитался в итоге как я решил проблему эту автоматизированным путём.

    Читать еще:  Концевик багажника гранта седан где находится

    Спасиб, буду читать, так как ПУК остался и после изменения схемы питания.

    Скажи, эта проблема обусловлена только наличием усилителя?

    Скажи, эта проблема обусловлена только наличием усилителя?
    ну вобще-то этот скачёк наверное присудствует всегда, просто усилитель видимо более чувствителен к сигналам по входу, чем головные устройства, поэтому и слышно усиленный этот БУМ гораздо сильнее, правда вот у НЕРАЗДЕЛЁННОГОАТОМА комп к штатной магнитолле подключен (тоесть нет усилителя внешнего) и помоему тоже если с включенной магнитоллой выключатьвключать комп слышны эти щелчки.

    ps – может опрос на эту тему создадим?? тема какая-нить типа “что это так бумкает” или “а у вас тоже бумкает” )))

    ну вобще-то этот скачёк наверное присудствует всегда, просто усилитель видимо более чувствителен к сигналам по входу, чем головные устройства, поэтому и слышно усиленный этот БУМ гораздо сильнее, правда вот у НЕРАЗДЕЛЁННОГОАТОМА комп к штатной магнитолле подключен (тоесть нет усилителя внешнего) и помоему тоже если с включенной магнитоллой выключатьвключать комп слышны эти щелчки.

    ps – может опрос на эту тему создадим?? тема какая-нить типа “что это так бумкает” или “а у вас тоже бумкает” )))
    Бумкают у всех звуковухи, только рано (онборд) или поздно (внешняя).

    Вообще, в связках Автомобильное ГУ + усилитель, для управления усилителями используется remote – управление включением усилителя от включения ГУ.
    Нормальные усилители включаются с небольшой задержкой. Это сделано специально, чтобы в момент включения ГУ и уся небыло вот этого самого ПУК. Если ПУК присутствует (в рассматриваемой связке) значит усь – *****:)

    В связке же звуковая карта + усь таковой remote отсутсвует, поэтому усь включается раньше, чем загрузится комп и инициализируется карта.
    Выход, похоже, только один – включать усилитель ПОСЛЕ того, как компьютер загрузится полностью и инициализируются дрова звуковухи.
    На крайний случай можно собрать схему задержки включения. Стоит порыться в Чип и Дипе. Там у них разные наборы для сборки существуют.

    ПУК при включении и выключении происходит вот по каким причинам.

    Каждый канал – это два провода: земля и сигнальный.
    Земля везде висит на массе. А вот с сигнальным происходят некоторые фокусы.

    После выхода с операционных усилителей сигнал имеет некоторый потенциал относительно земли. То есть когда в сигнале тишина – вольтметр покажет при этом + сколько-то вольт относительно земли.
    Это напряжение называют DC Offset (смещение по постоянному напряжению). Чтобы избежать проблем с некоторыми недорогими устройствами звуковоспроизведения. От этого смещения надо избавляться.

    Для этого производители плат применяют проходные конденсаторы. Таким образом связь операционных усилителей с джеками выходов делается емкостной. и качество этой связи определяется качеством конденсатора.

    Не вдаваясь в подробности, пук происходит, когда инициализируется звуковая карта.

    Кодга включается ПК, на карту подается напряжение включаются ЦАПы и операционники, в этот момент на конденсатор подается напряжение смещения и он заряжается.
    Почти во всех звуковых платах перед разъемами джеков по выходам стоят транзисторные ключи, задача которых – сажать неиспользуемые каналы на землю. Ключи эти управляются процессором платы через драйвера.

    Так вот, когда компютер загружается, усилитель уже включен. В момент загрузки драйверов звука ключи открываются и таким образом подключают заряженный конденсатор ко входу усилителя.

    Про избавление от этой напасти уже писали. – либо выбрасывать из схемы ключи, либо пускать сигнал напрямую, минуя конденсаторы.

    Современные усилители имеют высокоомные входы около 10-50 КилоОм, поэтому небольшое напряжение смещения они просто не замечают.

    Прочитал мегаобъяснение про “ПУКи, ЦЫКи, ЦОПы и прочая дребедень из колонок при включении ПК”.
    Хочу теперь задать вопрос:
    у меня звуковуха Prodigy Hi-Fi, аппаратно организована поканалка (кансоль, аллкатор, воксенджо)
    . пукает при влючении, ставить реле на задержку включения на усилок не хочу.
    Вот фотки

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector