Чем смазать прокладку гбц перед установкой

“Пробивает” прокладку ГБЦ – какие могут быть причины

“Audi 100 2.5 TDI 1994 года выпуска. Постоянно “пробивает” прокладку под головкой цилиндров. Головка шлифованная. Был паронит, сейчас железо – снова пробило. Какие могут быть причины? Что делать?”

Все причины проблем с прокладкой головки блока цилиндров можно разделить на две группы – эксплуатационные и монтажные. При эксплуатации причиной прогорания прокладки ГБЦ, как правило, бывают экстремальные термические и механические перегрузки.

Высокие температурные нагрузки прокладка ГБЦ испытывает при перегреве. Он может быть вызван неисправностями системы охлаждения: неоткрывающимся термостатом, поломкой водяного насоса или вентилятора радиатора, забитым отложениями накипи радиатором или даже просто недостаточным уровнем жидкости в системе охлаждения.

Общий перегрев двигателя способен заставить ГБЦ пойти “винтом”, а это дополнительный фактор для прогорания прокладки, причем не только сейчас, но и в будущем, если при замене прогоревшей прокладки коробление ГБЦ не будет устранено шлифовкой привалочной плоскости либо, когда это невозможно, заменой головки. Если в рассматриваемом двигателе прокладка прогорает постоянно, но головка, как сказано, шлифованная, возникает вопрос о качестве и количестве шлифовок, а также о времени, когда проводилась последняя.

Реже, но бывает, что теряет геометрию плоскость блока. Особенность двигателя 2.5 TDI, которым оснащалась Audi 100. Он пятицилиндровый рядный – на длинных блоках таких моторов шанс столкнуться с подобным явлением выше, чем на рядных “четверках”. Кроме того, на плоскости блока могут появиться выступы в зоне отверстий под болты крепления головки, которые мешают правильной установке и обжатию прокладки.

Перегрев может быть не только общим, но и локальным. Таким манером перегреваются края прокладки, контактирующие с продуктами сгорания топлива, при нарушениях процесса сгорания. Причем при нарушении сгорания высокие температуры в цилиндрах двигателя нередко идут в паре с повышенным давлением. В дизелях это возможно из-за преждевременного воспламенения горючей смеси, когда неправильно установлен угол опережения впрыска топлива, то есть он слишком ранний. Форсунки, льющие топливо из-за неисправности распылителей, также способствуют локальному перегреву и последующему прогоранию прокладки ГБЦ.

Поскольку головка цилиндров в рассматриваемом случае снималась несколько раз, не исключено, что прокладка ГБЦ прогорает по причине нарушения правил монтажа. Герметизируемые поверхности газового стыка на головке и блоке цилиндров должны быть тщательно очищены от нагара и остатков старой прокладки. О том, что плоскостность этих поверхностей должна быть идеальной, уже говорилось. Выступы, раковины и выщерблины не допускаются. Поскольку болты крепления головки способны вытягиваться, повторно использовать старые нежелательно, особенно в дизелях, где необходимы большие усилия обжатия прокладки. Резьбовую часть болтов перед затяжкой нужно смазывать, чтобы момент затяжки не тратился на преодоление сил трения в резьбе.

При закручивании болтов должна соблюдаться определенная последовательность затяжки болтов (как правило, от центра головки к краям), с помощью динамометрического ключа контролироваться величина момента затяжки. Последовательность, количество приемов и моменты затяжки указываются в инструкции по ремонту двигателя. Несмотря на то что в инструкции подтяжка крепежа после некоторого пробега может быть не оговорена, учитывая, что под действием температур и высоких механических нагрузок, возникающих в периоды сгорания топлива в цилиндрах, затяжка способна ослабнуть, специалисты рекомендуют через 1-1,5 тыс. км проверить величину момента затяжки и при необходимости подтянуть болты крепления ГБЦ.

Основные причины проблемы названы. Что делать? Нужно их устранить.

Инструкции по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя

Привет всем автолюбителям и автовладельцам! Сегодня у нас не самая приятная, но важная тема для обсуждения. Ведь говорить мы будем про такую процедуру как замена прокладки головки блока цилиндров или просто ГБЦ.

Многие из вас наверняка знают, что автомобильный силовой агрегат (ДВС) включает в себя 2 основных элемента конструкции. Это непосредственно сам цилиндровый блок (он же блок цилиндров) и головка блока (она же ГБЦ). К ним фиксируются все остальные детали мотора.

При этом между двумя элементами образуется зона стыковки. Чтобы соединение БЦ и ГБЦ оказалось максимально плотным и герметичным, используется специальная прокладка. Мало кто из автомобилистов положительно воспринимает новость о необходимости замены этой прокладки. Но делать эту работу нужно, вне зависимости от того, сколько стоит процедура замены. В любом случае это лучше, чем смена всей крышки при сильном повреждении двигателя.

Функциональное назначение

Тут важно понимать, что прокладки присутствуют на всех современных ДВС, включая моторы типа ЗМЗ 403 или ЯМЗ 238. Не всегда и не все готовы менять элемент своими руками. Некоторым проще заплатить специалистам. Цена замены не самая огромная, поскольку явление, связанное с износом и повреждением прокладки, довольно распространенное.

Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.

Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели , сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения . Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки , которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.

Признаки и причины неисправности

Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.

На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:

• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107;
• Ниссан Максима;
• Опель Зафира;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• 2114;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Рено Логан;
• Ховер М4;
• Пежо 406;
• Рено 19;
• БМВ е39;
• УАЗ Хантер и пр.

Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.

При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.

Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:

• в системе охлаждения оказалось масло;
• в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
• антифриз попал внутрь камеры сгорания;
• в систему охлаждения поступают выхлопные газы.

Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.

Симптоматика при этом бывает следующая:

• из системы охлаждения быстро уходит антифриз, но течь отсутствует;
• часто перегревается мотор;
• в картере повышается уровень масла;
• в расширительном бачке видно пузырьки;
• белый густой дым из выхлопа;
• цилиндры работают с перебоями;
• происходит быстрое изменение цвета жидкости охлаждения;
• мотор работает рывками;
• машина плохо разгоняется;
• повышается расход топлива и масла.

Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.

Выбор новой прокладки

Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.

Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.

Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.

Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.

Выделяют 3 разновидности изделий:

• Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
• Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
• Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.

Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.

Важные нюансы процедуры замены

Не могу сказать, что сам автовладелец с такой задачей не справится. Есть ряд наглядных примеров, когда автомобилист после просмотра видео самостоятельно менял прокладку и делал все не хуже, чем мастера СТО.

Но следует быть готовым к сложностям и длительности операции. Наличие опыта пойдет лишь на пользу, а его отсутствие может негативно сказаться на результатах.

Перед заменой выполняется несколько подготовительных работ. А именно:

• обесточивается автомобиль;
• сливается весь антифриз;
• снимается ремень или цепь ГРМ;
• отсоединяются все элементы ДВС, связанные с ГБЦ;
• снимается сама крышка.

Сразу скажу, что универсальных инструкций не существует. К каждому мотору даже в рамках одинаковых автомобилей идентичного года выпуска прикладывается специальная инструкция по замене прокладки. Опираться нужно строго от нее, и никак иначе.

Сняв головку блока, демонтируется старая уплотнительная прокладка и проверяется на наличие визуальных дефектов. Если целостность действительно нарушена, это еще не повод для радости и начала замены. Существуют разные причины, из-за которых прокладка деформировалась. Сначала нужно определить, почему это произошло, устранить провоцирующий фактор, и только потом менять деталь.

Важно тщательно осмотреть поверхности ГБЦ и БЦ, которыми они прилегают друг к другу при сборке.

Даже когда прокладка оказывается целой, и причина нарушения герметичности в другом, повторно использовать старый уплотнитель нельзя. Элемент уже потерял свою форму, а потому нужна строго новая запчасть соответствующих размеров и габаритов.

Также в рамках замены прокладки меняются крепежные болты. Они постоянно работают под нагрузкой, затягиваются под воздействием огромного усилия. В итоге за время эксплуатации происходит вытягивание металла и потеря геометрии крепления.

В рамках обратной сборки соблюдается определенная последовательность затяжки. Плюс строго дозируется прикладываемое усилие. В этом деле не обойтись без динамометрического ключа . Он обязательно входит в любой набор инструментов для автомобилиста, и является неотъемлемой частью тех, кто предпочитает ремонтировать и обслуживать авто своими руками.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробитой прокладкой? Как вы устраняли эту проблему и удалось ли справиться с заменой своими руками?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(Пока оценок нет)

Нужно ли смазывать прокладку гбц перед установкой

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Перед установкой прокладку надо смазать какой-нибудь консистентной смазкой. Тогда она при обжатии по этой смазке будет буквально затекать во все микронеровности. Под давлением смазка за пару часов вся вытечет, обеспечив хорошее уплотнение. Многие импортные прокладки уже на заводе покрыты смазкой. Самодельные прокладки можно перед установкой просто на сутки замочить в моторном масле, для того, чтобы они слегка разбухли. Но мы не рекомендуем восстанавливать таким образом уже выжатую прокладку. Использовать в данном случае графитовую смазку нежелательно,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

// так вот вопрос , какую консистентную смазку все-таки
//использовать

потому что рыхлые по природе чешуйки графита останутся в уплотнении блок — окольцовка — головка. Температуру они выдержат, а вот ударные нагрузки — нет. Эти чешуйки в процессе работы двигателя будут выбиваться выхлопными газами, нарушая тем самым уплотнение. Ни в коем случае не пользуйтесь герметиками для уплотнения прокладки головки блока: как может резина (а все герметики после высыхания представляют собой нечто резиновое) уплотнять камеру сгорания, в которой температура более 1000 град. С? Не используйте старые прокладки. Даже если двигатель проработал с этой прокладкой всего полчаса, она считается старой, поскольку она уже испытала перепад температур и, следовательно, выжалась. Если же головка была только установлена и обжата, двигатель не заводился, а вам по какой-то причине снова пришлось снять прокладку, то, как известно из опыта, такую прокладку использовать можно, если в процессе вы ее не порвете, конечно. Порвать прокладку легче всего при установке головки блока. Поэтому лучше всего эту операцию производить втроем. К тому же возможно, что придется сразу попадать не только на направляющие штифты блока, но и на различные жесткие трубки, на приемную трубу, турбину и т. д. Перед установкой головки обязательно нужно мягкой шкуркой зачистить следы коррозии на всех металлических патрубках и смазать их консистентной смазкой. Смазать нужно и все резиновые патрубки, для того чтобы уже неновая и задубевшая резина хорошо “затекала” в микронеровности. Смазка после обжатия потихоньку выдавится, и вы получите герметичное соединение.
Перед установкой головки более чем желательно провернуть коленчатый вал против хода движения (обычно против часовой стрелки) на 90 градусов от положения верхней мертвой точки первого цилиндра. Поршни в этом случае все будут опущены и установлены на одной высоте от края блока. Эта нехитрая операция исключит деформацию клапанов. Если вы устанавливаете головку без распредвала или коромысел, т. е. все клапаны закрыты и не могут упереться в поршни, которые находятся наверху, то, если не будет угадано правильное положение распредвала (вы ведь все равно когда-то будете устанавливать распредвал или коромысла), клапаны погнутся. А так все поршни внизу, и пусть клапаны торчат как угодно, никому они не мешают. Ведь погнуть (достаточно чуть-чуть) крепкий железный клапан очень легко, мы это знаем. Особенно у твинкамовских двигателей. У дизелей, где клапан встречается с поршнем обычно вертикально, это сложнее, но не следует это проверять.

В случае ГБЦ — герметик накладывать не везде, а только в сопряжении корпусных деталей с головой, но не мазать гильзы. Точнее, можно даже их, но на некотором расстоянии (хотя-бы половину толщины стенки гильзы) от камеры сгорания. Вообще внутренние поверхности двигателя, в том числе гильзы, не шибко и горячие — водичка вокруг. Про 1000 цельсиев — полная лажа — ГБЦ из алюминиевого сплава столько не выдержит. Так что сотни три еще туда-сюда — и то только на плохоохлаждаемых внутренних поверхностях камеры сгорания и верхняя внутренняя кромка гильзы (от ребра теплоотвод похуже будет). А в нескольких миллиметрах от камеры сгорания температура не превысит пары сотен цельсиев — от чего нормальный герметик даже не поморщится.

С графитовой смазкой тоже странновато. Хотя, конечно, каким слоем мазать 🙂 Если положить на прокладку килограмм пять графита, то оно перебор будет. Но с умом и тонким слоем — вполне ничего. Желательно только что бы не получлся между прокладкой и корпусными деталями толстый слой графита — а так, если графитовые частицы будут только слегка вдавливаться в прокладку, ей-ей ничего не случится.

Furious Honda Club

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• Список форумов‹Ремонт

Чем смазать прокладку ГБЦ перед установкой ?

Сообщение Jack ǀ 14 фев 2018

Сообщение Чубака ǀ 14 фев 2018

Смазывать прокладку ничем не надо, если прокладка ГБЦ у тебя новая! Просто обезжирь поверхность со всех сторон перед установкой и все. Вот тут читкани, если мне не веришь

На герметик сажают в том случае, если прокладка БУ или кривой не оригинал. Если все по науке и собирать на оригинале, то проблем с протечками быть не должно. Только руками саму прокладку сильно не мацай. Обезжирил, распаковал прокладку, аккуратно наложил, все собрал, протянул болты — завел машину и наблюдаешь, пока она прогревается. Как автомашин вышел на рабочую температуру еще раз протяни все болтики.

Сообщение Чубака ǀ 15 фев 2018

Понял? Прокладку крышки ГБЦ ставь оригинал. Кому нужно, ориг. заказник: 12251-P2J-004

100% применим к моторам D серии: D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D15Z6.

Сообщение Yurensiy ǀ 05 июл 2018