Ремонт генератора ваз 2114 своими руками видео

Основные аспекты обслуживания и ремонта генератора на ВАЗ 2115 своими руками

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

• в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
• в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
• в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

• вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
• произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
• контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
• если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
• при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

• проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
• еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
• если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

• с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
• с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
• с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Диагностика узла

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Как проверить генератор своими руками:

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
2. Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
3. Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
4. Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Видео «Установка нового регулятора для поднятия напряжения»

Как установить новый регулятор напряжения в генераторный узел ВАЗ 2115 — инструкция приведена ниже (автор ролика — канал КОЛХОЗ).

Lada 2113 Боинг › Logbook › Ремонт регулятора напряжения ваз 2114- приора. Своими руками.

Предыстория : Собственно началось всё с того, что у меня сгорел диодный мост на родном гене, я профукал момент и подпалил обмотку статора до частичного облетания лака на некоторых обмоточных проводах… Решено было ремонтировать гену, а не покупать новый, купил я новые подшипники, статор, регулятор напряжения, диодный мост… Собрал, не работает, греется как печь, свистит… Короче мучаясь несколько дней выяснилось, что обмотка статора китайского производства, уже с заведомо котцанной обмоткой ( везде сколы, не ровная укладка ), оказалось там 2 обмотки замкнуты между собой… Пока я это понял на новом РН сломал одну щётку ( обидно ) Пошёл купил новый за 590 рублей… Вернул деньги за статор, облазил весь город, качественного статора не нашёл, купил такой же убогий, но вроде не замкнутый… Собрал, опять свист, гена всегда под нагрузкой, но напругу выдаёт… Опять замкнул статор что ли ? … Минут 15 работы и свист пропадает, как выяснилось щётка РН из за большой нагрузки и малых оборотов ( недостаточное охлаждение ) припаялась и расплавила медный гибкий провод и пружину и осталась в сложенном положении, убил я на ремонт в общем 3000 рублей … Снял, прозвонил, времени разбираться не было и я купил новый генератор от приоры люкс 115А Кзатэ… за 4900, Генератор мне понравился, напряжение на холостых с включенным музлом на полную и прочими потребителями выдавал стабильную напругу на клемах аккумулятора ( Ну у меня правда дополнительный провод от гены к аккумулятору кинут толстенный ) Геморрои с этим генератором как у всех, пропадает напряжение при сбросе газа, например с 2500 до холостых, всегда просадка… Ну за такой ток нужно платить, я в принципе не обращаю особого внимания на эти скачки и Оставил родной РН…

Теперь про доработки пользователей из сети, все они ставят РН который продают, т.е на 5 Ампер, с ним этот генератор нихрена не выдаст своих 115 А, а только 80-90, потому что для 115 ампер нужно более сильное магнитное поле ротора, причём на холостых оборотах, этот ток самый большой, а у этого генератора стоит РН на 7 Ампер, в продаже замену практически не найти( в инете есть, но это долго ), только ставить на 5 ампер… потеряв весь потенциал этого генератора… Я его разбирал, обмотка статора намотана проводом потолще, а вот со статором я так и не понял, но разбирать дальше не стал… Короче по сути 115-амперным этот генератор делает только Регулятор напряжения, ну и более надёжная обмотка статора, диодный мост такой же точно…

По итогу все траблы мне встали в 7500, это ппц.

Ну езжу я так ровно год… валяются два нулёвых по виду, но со сломанными щётками РН на 5 Ампер и родной весь грязный РН от старого гены с полу убитыми щётками. Смотрел я на всё это дело и подумал, что сама электронная часть практически не убиваемая, тут стираются только щётки, а платить по 600-700 рублей за новый РН не хочется совсем, только из за щёток… Тем более у меня стоит очень редкий РН на 7 ампер и его ремонт в приоритете, т.к менять на обычный( 5Ампер ) я не собираюсь . Начал думать как поменять щётки… В инете, на удивление статей про такой ремонт не нашёл. Ну способов 2:
В обоих случаях идём в магазин и покупаем щётки от копейки, покупал позавчера стоят 35 рублей, купил штуки 3.
А теперь первый способ, тупо стачиваем купленные щётки до нужных размеров, предварительно отрезав медный подводящий провод у основания, к нему я припаял кусок не гибкого провода 1.5 квадрата ( сантиметра 2-3 ) обычной проводки для дома, этот провод отлично лудится и его не нужно зачищать как эмалированный провод )) Паять нужно так, обрабатываем концы флюсом ( Я пользовался ЛТИ-120 ) лудим, а потом уже спаиваем между собой. Ну лужение с жёстким проводом всё просто, а вот с проводом от щётки делаем так, зажимаем в плоскогубцах( Делается это для того, что бы провод под губками плоскогубцев не лудился, если не зажать, то он моментально залудится чуть ли не на всю длинну ) провод оставляя кусочек в пару мм для лужения, лудим оставляя там капельку олова побольше, потом прислоняем жёстки провод лужённой стороной и спаиваем… Получается хвостик который мы просунем в отверстие и потом припаяем, хвостик вытаскивается полностью, прямо до пайки ( паянное соединение служит ограничением ), лишний провод в дальнейшем откусится кусачками. Паять лучше не у самого отверстия, а подальше изогнув проводок и выбрав максимально удалённую точку, что бы случайно не расплавить пайку между медными проводами )) Тоже мажем флюсом, сначала греем саму железку к которой подпаиваем медный провод, пока на неё не растечётся олово, а потом уже сам медный проводок, это делается также, для уменьшения времени нагрева спайки. Я довольно долго держал паяльник непосредственно у самой спайки медных проводков, она не расплавилась, норм )))

Второй способ: Это отрезать узкие пластиковые направляющие у РН, рассверлить отверстия старых щёток сверлом на 9-9.5, так что бы оставалась перегородка между отсеками щёток, рассверливайте немного с уходом в сторону, так что бы стенка между щётками была потолще, и отверстия были разнесены немного, потом намучаетесь если закосячить с этими отверстиями, просто сверло на 9.5 может не оставить стенку между щётками ( я сверлил 9 ) а если не разнести отверстия, то потом щётки будут клинить, исправлять геморно !
Да сверлим только пластик, металлическую стенку оставляем не тронутой ))) Далее отпиливаем кусок передней части пластика от щёток купленных на смену, по длине равной части отпиленной от РН и приклееваем этот кусок к РН, я бы просто рассверлил узкую часть пластика РН гравером, но там мало пластика по ширине, поэтому клеим кусок…, короче прикладываем, выбирая экспериментально как лучше будет, в качестве самих направляющих щётки, прихватываем клеем, и смотрим как ходят эти щётки. если плохо, отламываем и как то корректируем отверстия, потом это будет очень проблемно сделать ! Допустим всё норм. клеим супер клеем, я ещё с 2-х сторон где швы положил по кусочку стеклоткани и капнул на них клеем, поробовал на прочность, фиг отломаешь… Потом паяем как и в первом случае.

В первом варианте я пилил щётки отрезным кругом ( Маленьким для гравера, в диаметре 2 см ) насаженным на мини дрель ( Гравер ), был весь в графитной были, одевайте респиратор ! т.к я надышался этой пыли и у меня сильно заболела голова, было трудно дышать, всё прошло на следующий день. Обычно я всегда всё делаю без респиратора, но как то я не подумал, что графитная пыль меня так убьёт ))) получилось так себе, особо не старался. Во втором случае я приклеил пластиковый наконечник, а щётки жёстко клинили, исправил гравером, без него исправить косяк очень сложно ! Поэтму если кто решит делать, уделите внимание этому моменту до склейки !

Ну вот и всё, всё прочитанное станет понятно из фото, т. к объяснять я не особо умею )))

Да ещё предположение, что от высокой температуры во время работы генератора пайка может разрушиться, не зря же все соединения на контактной сварке, но думаю это сделано больше для надёжности потому что, генератор не плохо продувается лопастями на роторе, да и при 190 градусах плавится пластик, поэтому такой температуры там быть не должно, тем более, что бы спайка разогрелась до 190 градусов нужно вокруг разогреть всё градусов до 230, а это уже весь пластик давно бы уплыл… Использовать более тугоплавкий припой не стал, т.к думаю и этого хватит.
Толстые щётки очень хорошо спеваются с токосъёмными кольцами ротора ( Есть на фото ) Вообще думаю, более тонкие щётки сделали для их более частой замены, а так же самих колец, ну и плюс невозможность ставить щётки от копейки, а вечно тратить 600 рублей на новый РН ))) да и для тока в 7 А они маловаты…

Два этих способа были сделаны в качестве эксперимента, думаю успешно, теперь я точно реанимирую свой 7-ми амперный РН )))

Особенности замены генератора на ВАЗ-2114: 8 последовательных шагов

Генератор отвечает за выработку тока в процессе движения автомобиля. Если прибор неисправен, то тратится заряд аккумулятора, что требует постоянной подпитки и приводит к его преждевременному износу. Так как снять генератор на ВАЗ-2114 достаточно легко, то замену детали можно произвести самостоятельно. Важно соблюдать определённую последовательность и не забывать о прочном креплении детали.

На отечественных марках автомобилей с передним приводом генератор устанавливается глубоко в левом углу. Деталь достаточно крупная и её легко заметить. Генератор обеспечивает стабильную работу всех систем автомобиля, а также сохраняет работоспособность аккумулятора в течение длительного времени. Неисправность прибора часто проявляется морганием лампочки на панели приборов и необходимостью частой подзарядки аккумулятора. Знать, как снять генератор на ВАЗ-2114 нужно для того, чтобы процесс замены детали был наиболее быстрым и простым.

Особенности работы генератора

Генератор начинает свою работу сразу после запуска двигателя. В норме прибор выдаёт ток в пределах 13,2 — 14,5 В. Такой силы тока хватает для работы всей электроники в автомобиле. Если же в машине установлена мощная акустическая система, то возможно, что будет задействован также ресурс аккумулятора. Регулятор напряжения, который вмонтирован в генератор, выпрямляет ток до нужного уровня и делает работу системы стабильной.

Если генератор на ВАЗ-2114 вышел из строя, то напряжение опускается ниже заявленных параметров, и автомобиль начинает использовать аккумулятор. Так как деталь достаточно дорогостоящая, а чаще всего причиной поломки генератора становятся неисправные щётки, то чаще всего автолюбители прибегают к их замене.

Что понадобится для снятия прибора

Так как генератор крепится на болты со всех сторон, то желательно все работы проводить в гараже с ямой. Если же нет ямы, то для удобства можно использовать домкрат. Генератор ВАЗ-2114 необходимо отсоединить от всех проводов. Для снятия самой детали понадобятся:

• монтировка;
• ключи на 10, 13, 15, 17, 19;
• вороток с накидными головками;
• ветошь.

Труднодоступные гайки легче откручивать воротком, но если его нет, то можно обойтись гаечными ключами. Ветошь понадобится для вытирания деталей. Нередко на ремне скапливается влага, и если не планируется его замена, то лучше сразу протереть деталь ветошью.

Как правильно демонтировать генератор

Снятие устройства состоит всего из восьми этапов. Если придерживаться инструкции, то деталь можно снять всего за 10 — 15 минут.

1. Необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Для удобства лучше снять защиту картера.
3. Далее необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого ослабляются два болта, которые находятся сбоку детали.
4. После того, как ремень был послаблен, генератор необходимо слегка подвинуть к мотору, а резиновую деталь снять.
5. В связи с тем, что генератор снимается полностью, планку натяжения ремня можно демонтировать.
6. На следующем этапе необходимо снять все клеммы и трубки от кондиционера.
7. После того, как генератор отсоединён от всех патрубков, нужно открутить все болты, которыми он крепится.
8. Так как внизу деталь крепится на длинный болт, который сложно открутить, то можно снять генератор вместе с метизом, а потом его выкрутить.

Монтаж нового генератора происходит в обратной последовательности и требует аккуратности.

Нежелательно перетягивать крепления, так как это может привести к нарушениям в целостности детали.

Замена ремня

Замена ремня генератора ВАЗ-2114 через верх состоит всего из семи этапов:

1. Первый этап предполагает отсоединение клеммы.
2. Далее необходимо ослабить два болта крепления генератора для того, чтобы ремень провис.
3. На следующем этапе генератор необходимо пододвинуть к двигателю, а ремень по возможности снять через верх.
4. При установке нового ремня необходимо его сначала надеть на шкив, а после на ролик. Шкив имеет более крупные размеры, поэтому отличить его от ролика достаточно легко (читайте подробнее, как устроен натяжной ролик ремня генератора).
5. Далее необходимо вернуть генератор на свое место и зафиксировать.
6. При регулировке натяжения нужно ввинчивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока ремень не встанет в нужное положение.
7. В последнюю очередь необходимо закрутить болты, которые удерживают генератор на своём месте.

Замена ремня производится в среднем каждые 30 тысяч км, но при необходимости деталь меняется гораздо раньше. Если на ремне появились трещины либо присутствуют явные признаки износа. Иногда о необходимости замены напоминает неприятный свист при работе двигателя.

Замена щеток генератора ВАЗ-2114

Если генератор не справляется со своими задачами, то не всегда требуется замена детали полностью. Иногда хватает только замены щёток, что обойдётся в 10 — 15 раз дешевле нового устройства. Проще всего щётки менять при неснятом генераторе. Для этого необходимо отсоединить клемму и отсоединить идущие к генератору провода. Щёткодержатель извлекается, а крепящие его болты предварительно вывинчиваются. Старые детали удаляются, посадочное место чистится и в него устанавливаются новые щётки. В среднем щётки меняются раз в 50 тысяч км, но в случае уменьшения выступающей части деталей менее 5 мм необходимо в срочном порядке произвести замену элементов.