Avto-love.ru

Резко падают обороты двигателя при переключении передач

Совет № 14 При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

При переключении передачи «вверх» не нужно суетиться. Нужно все делать быстро и при этом плавно. Также не нужно спешить с переключением на следующую передачу – от этого автомобиль может потерять динамику разгона

Включите первую передачу, троньтесь с места, раскрутите двигатель примерно до 3000 оборотов. Не бойтесь. Теперь выжмите сцепление, включите вторую передачу и не нажимайте педаль газа. Просто включите вторую передачу и отпустите сцепление – двигатель не заглохнет. Что произошло? Посмотрите на тахометр – обороты упали. Это нормально, при переключении на повышенную передачу обороты двигателя падают. Скорость осталась примерно такой же, может, чуть меньше. Почему автомобиль как бы теряет скорость? Пока вы переключали передачу (выжимали сцепление), автомобиль ехал на нейтральной передаче, то есть крутящий момент двигателя не был передан на колеса, автомобиль катился по инерции. Затем, при переключении на повышенную передачу, обороты упали (так и нужно), а поскольку после переключения мы не нажали педаль газа, то вот этим и объясняется снижение динамики разгона.

Чтобы автомобиль не потерял скорость при разгоне, на следующую передачу нужно переключать, когда двигатель достиг как минимум 2500–3000 оборотов, само переключение нужно постараться выполнить как можно быстрее (чтобы автомобиль меньше времени ехал на нейтральной передаче), а сразу после переключения – нажать педаль газа, добавив оборотов.

Если вы едите по прямой (не под горку), то можно переключаться на следующую передачу, как только тахометр достиг отметки 2500–3000 оборотов. Можно переключиться и при 2000, но это при условии, что вы и дальше планируете соблюдать спокойный режим езды. Если же вы переключаетесь раньше из соображений экономии топлива, то вы ничего не выиграете: чтобы раскрутить двигатель до тех же 3000, понадобится намного больше топлива, поскольку вы переключились при 2000, то обороты после переключения будут 1500, следовательно, придется раскручивать двигатель с 1500 до 3000. А если переключить при 3000, то после переключения обороты будут около 2500 – до 3000 и крутить особо нечего. К тому же при раннем переключении вы потеряете динамику разгона. Вот так вот.

Если вы едите под горку и ваш двигатель не отличается особой спортивностью, то можно вообще не переключать передачу, пока не преодолеете подъем. Ведь после переключения упадут обороты двигателя, и ему понадобится больше усилий, чтобы тянуть автомобиль на подъем. Помимо всего этого увеличатся расход бензина и износ двигателя. С расходом все ясно (см. выше), а вот про износ поговорим. Чем выше обороты двигателя, тем лучше смазываются его детали. Чем меньше обороты, тем меньше давление масла. Следовательно, под большой нагрузкой (когда мы едем под горку) нужно, чтобы двигатель лучше смазывался, а вы, наоборот, своим переключением уменьшаете давление масла. Если вы не успели переключиться до горки и разогнать свой автомобиль, лучше спокойно выехать на подъем уже на включенной передаче. Конечно, если у вас мощный двигатель, то особо о нагрузке беспокоиться нечего. Например, у моего двигателя небольшой табун из 193 лошадок и 280 Нм крутящего момента (это далеко не самый мощный двигатель – обычный стоковый середнячок). Не было такого подъема, где двигатель показался слабым.

При переключении передач «вверх» не надо включать «пониженную» передачу. Например, вы сейчас едите на четвертой передачи и пора уже включать пятую. Так вот, если вы «воткнете» третью, то считайте, что «попали» на ремонт двигателя, поскольку обороты двигателя могут быть недопустимы для данной передачи. Конечно, такое произойдет, только если вы выкрутили четвертую передачу в «звон» (до красного сектора тахометра), то есть до максимальных оборотов. Если в этом случае включить третью, то обороты станут настолько большими, что можно «порвать» двигатель.

Если вы едите вниз, то тоже лучше не переключаться на повышенную – на пониженной передаче спуск гораздо более безопасен, поскольку машина более предсказуема. Перед некоторыми спусками устанавливаются специальные плакаты, информирующие водителей, что нужно сбросить скорость и переключиться на пониженную передачу. Если увидели такой плакат – немедленно снижайте скорость и переключайтесь на пониженную, нечего испытывать судьбу.

Вот алгоритм переключения «вверх»:

• Выжмите сцепление до пола.

Читать еще:  Скрежет стартера при запуске двигателя на холодную

• Отпустите педаль газа (полностью). Нажимать педаль сцепления нужно быстро и резко, а не плавно и постепенно.

• Включите нужную вам передачу. Резко дергать рычаг не нужно – чтобы ничего не поломать.

• Отпустите педаль сцепления – о плавности думать не нужно, автомобиль не заглохнет, поскольку он уже в движении, однако если вы будете постоянно резко бросать педаль сцепления, можете повредить узлы трансмиссии, поэтому отпускайте педаль сцепления быстро, но плавно.

• Сразу после того, как отпустили педаль сцепления, нажмите педаль акселератора. Причем нажать нужно не еле-еле, а ощутимо – вы почувствуете, как ваш автомобиль разгоняется. В противном случае автомобиль потеряет динамику и покажется вам бездушной телегой.

Переключать передачи можно не по порядку, вы можете после первой сразу включить третью или четвертую (лишь бы автомобиль «вытянул»). Но в этом случае обороты после переключения станут еще ниже и вы потеряете на разгоне еще больше. Обычно в таком переключении нет смысла, если коробка переключения исправна. Но бывает, что вышли из строя синхронизаторы второй передачи и она не включается, тогда можно сразу включить третью – ведь до СТО нужно как-то доехать.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Российский Клуб Любителей Марки Opel

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • На сайтСписок форумов
  • Поиск

При димамичном разгоне не сразу падают обороты двигателя

При димамичном разгоне не сразу падают обороты двигателя

Сообщение Ziga » 31 июл 2006, 23:33

Сообщение Sharky » 31 июл 2006, 23:40

Сообщение Ziga » 31 июл 2006, 23:53

Сообщение Sharky » 01 авг 2006, 00:25

Тогда начнём с обшей инфы
Вот что я надыбал.
CARSOFT.RU: Что такое EGR и как с ним
бороться.

В этой статье я расскажу Вам о некоторых практических сторонах и дам
рекомендации по ремонту и обслуживанию системы EGR, которая применяется
практически на всех современных автомобилях.
Что-же такое EGR ?
ЕGR – система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей
работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во
впускной коллектор. Основная задача системы – снижении токсичности выхлопа в
режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах
работает на обогащённой топливной смеси. В общем ничего сложного, но только
почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом
автомобилей?
Прежде всего рассмотрим состав системы:
1) основная часть – клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во
впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами –
наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность –
негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как
электрически ( большая часть автомобилей GM ) так и пневматически ( основная
масса автомобилей ) .
2) соленоид EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном.
Основная неисправность та-же что и для клапана – негерметичность и на работе
двигателя сказывается одинаково так-как в результате мы тоже получаем открытый
клапан EGR.
3) датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR.
Случается что ломаются, но кроме загоревшейся лампы неисправности двигателя
никаких неприятных последствий не наблюдается.
4) блок управления двигателя.
Разные системы могут иметь различный набор компонентов , но общее – это клапан
EGR. Рассмотрим как его неисправности сказываются на работе двигателя. Я уже
писал, что основная неисправность это негерметичность и она обеспечивает подсос
дополнительного воздуха во впускной коллектор.
Как результат мы имеем :
В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) – обеднение топливной смеси
вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха.
В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) – обогащение топливной смеси
вызванное увеличением давления во впускном коллекторе.
В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за
значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем
обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах (Японские
автомобили – ярчайшие примеры).
И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель
воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем
зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях
автомобилей проявляеся по разному. Большое значение имеет количество поступающих
во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR),
общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса
или забитость топливных форсунок. ), частота вращения и нагрузка на двигатель.
Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы немсправности?
Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу по которой он
стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной
смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного
механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени
впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся
стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с
необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора
приведёт к возрастанию давления в выпускном колекторе и увеличению количества
поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат
необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать
разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при
движении. Но дальше картина неисправности будет менятся. Дело в том, что
раскалённые газы взаимодействуя с маслянным туманом во впускном коллекторе (если
Вы забыли откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера , клапане
PCV . ), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях
коллектора, отложению нагара на впускных клапанах ,повышенному загрязнению
наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах
свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и
нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски
зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление
вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на
автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина
превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого
хода очень быстро приведёт к поломке коробки.
Что с этим делать? В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию
написано что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена
всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это
справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином я мог бы
рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в
условиях кризиса для многих это нереально.
Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих
компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один –
своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы. Что в ней
можно и нужно обслуживать ?
Во первых сам клапан EGR. В нём нужно очистить седло и шток клапана для
обеспечения плотного закрытия и свободы хода клапана. Для этого очень удобно
использовать жидкость для очистки карбюратора в аэрозольной упаковке. Однако
будте внимательны, попадание жидкости на диафрагму может вызвать её разрушение,
так как входящие в аэрозоль вещества разлагают резину.
Во вторых – соленоид EGR (при его наличии). Как правило содержит маленький
фильтр для защиты вакумной системы от попадания в неё грязи. Именно этот фильтр
необходимо очистить.
Ну вот и весь список элементов нуждающихся в переодическом техническом
обслуживании. Кстати именно такое обслуживание способно вернуть к жизни многие
системы. Многие – но не все.
Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя ? Можно, вполне
достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая
отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток
выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и
всё, но сразу хочется огорчить владельцев многих Фордов – система контроля за
работоспособностью EGR обязательно зажгёт MIL. Так что придётся мириться с
горящей лампочкой на приборной панели. Владельцам Крайслеров и GM проще – при
таком отключении лампа не загорается.
Вопросы и дополнения по данной статье высылайте автору: carsoft@ropnet.ru

Читать еще:  Уаз 3962 объем двигателя

Статья взята с _www.astra-club.ru/viewtopic.php?t=434

Сообщение Ziga » 01 авг 2006, 09:41

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

  • Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Читать еще:  Обрыв подушки двигателя ваз 2109

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

  • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя “на холодную”. Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector