Avto-love.ru

Перескочила цепь грм 406 двигатель что делать

Установка меток цепей ГРМ

Замена цепей механизма ГРМ .

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – башмак гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 – звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Читать еще:  Ока система охлаждения двигателя схема

Почему после замены цепей на 406 двигатель не держит холостой и нет тяги?

Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Гидронатяжитель цепи привода распределительных валов двигателя ЗМЗ-406

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Читать еще:  Фон в динамиках при заведенном двигателе

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Полезные советы для водителя эксплуатирующего двигатель змз406, змз405, змз409

При покупке б/у автомобиля всегда проверяйте насколько серьезно изношен двигатель. Самый простой способ определить состояние шатунно-поршневой группы, это открутить крышку для заливки масла. Исправный ДВС не должен иметь избыточного давления в клапанной крышке, и не важно c сапуном он, или без. Маслозаливная крышка должна спокойно лежать открученной на горловине, без подпрыгиваний. Дыма из горловины быть не должно. Если мотор плюется воздухом то у него уже очень большой пробег. На 406 он составляет не менее 300-400т.км и более, на 405,409 в районе 200т.км.

Вроде пробег не большой, а ДВС сапунит – значит двигатель эксплуатировался в очень тяжелых условиях и скорее всего был не раз серьезно перегрет. В этом случае не исключены трещины в гбц, да и в самом блоке цилиндров.

На работающем двигателе сделайте резкую перегазовку до 4т.об., с резким опусканием педали акселератора. На исправном двигателе не должно быть ни каких рычаний и стуков.

В выхлопной трубе глушителя не должно быть масляных отложений. Она должна чистой без налета. В противном случае двигатель ушатан, ест масло и требует ремонта.
Также при холодном запуске не должно быть много выхлопа с глушителя.

Установка зажигания

При установке зажигания на змз 406 никогда не используйте метку на шкиве коленвала, так как этот шкив может быть прокручен на резиновом соединении(демпфер) и метка сместится. На шкиве коленвала есть пропуски зубьев, вот с этого места и начинайте отчет:
– 20 зуб до центра датчика коленвала или
– 15 зуб до отлива на передней крышке двигателя.

Никогда не ориентируетесь по меткам на звездочках распредвала, для установки зажигания, особенно если вы не полностью заменили весь грм, а только башмаки и цепи. Потратите силы и время, а результат будет ошибочным. Заранее купите, или сделайте из картона, транспортир. Его чертежи есть в интернете.
Впуск- 20 +/-2градуса
Выпуск – 19 +/-2градуса

Читать еще:  Радиатор охлаждения двигателя ваз 21099 инжектор цена

Проверка проводов зажигания

Современные провода зажигания совместно с наконечниками свечей, сделаны, как правило, не пойми из каких нитей, пролитых сверху медной краской, поэтому даже новые провода с наконечниками могут показывать неправильное сопротивление или не показывать его вовсе. Проверено лично. Поэтому я вернулся к проводам, которые изначально ставились на заводе, а именно провода с медными жилами и отдельно наконечники свечей в которых стоит сопротивление R=5,6 Ком.

По заводским параметрам сопротивление проводов 1-го и 2-го цилиндра должно быть не более 1кОм, а 3-го и 4-го не выше 0,9кОм Сопротивление самих наконечников не выше 5,6 кОм.

Натяжители и цепи

За двадцать лет эксплуатации этого мотора никогда не ставил звездочки на подшипниках или втулках – устанавливал только БАШМАКИ. Прослабленная цепь на башмаке всегда прослушивается и можно заранее подготовиться к их замене. Со звездочками все не так. То она погнулась, то заклинил или рассыпался подшипник. Результат, как правило, разбитая передняя крышка, обломанные распредвалы и т.д. В общем как повезет.

Если цепь растянута и натяжитель выдвинулся к башмаку цепи на 8мм и более, то необходимо заменить башмаки, или цепи, или весь грм. Ресурс у настоящей прибалтийской цепи может составлять более 100т.км. Цепь других производителей может растянуться и на 30т.км. Первая замена цепи на моей машине с 406(башмаки) произошла на 300т.км. Башмаки менял отдельно раз в 70-100тыс.км.Звездочки грм, как не странно, не менял ни разу, но как только цепь растянется буду менять весь грм в сборе.

В крышку натяжителя, после пластмассовой шумопоглощающей шайбочки, можно поставить гайку на 19. Этим вы, на какое-то время, продлите срок работы цепи.

При покупке цепей необходимо учитывать, что они бывают разного размера и шага. Лучше всего брать двухрядные роликовые цепи старого образца, те которые завод устанавливал на первые двигателя семейства 406. Не покупайте однорядные цепи, которыми сегодня комплектуют 409 двигателя на УАЗ.

– 90 и 70 звеньев для пластмассовых башмаков(тупой зуб) (к этим цепям есть специальные натяжители звездочки на втулках и подшипниках)
-92 и 72 под звездочки (тупой зуб)
-92 и 72 под звездочку (острый зуб)

Как проверить цепь на износ, установленную на двигателе не снимая клапанной крышки.

Это можно сделать с помощью специально выструганной палочки. Предварительно необходимо снять сам натяжитель. Мерить по внутреннему выступу, находящегося на 15мм ниже упорной поверхности фланца.

Как проверить трещину в гбц или пробитую прокладку

На 406змз(карбюратор) вопрос перегрева не стоит от слова совсем. Естественно если на него сразу установили четырехрядный радиатор и термостат на 80 градусов. Летом я ставлю четырехрядный иранский радиатор, купленный еще в начале века а зимой, что-бы не замерзнуть ставлю однорядный заводской(термостат оставляю летний) и на решетку надеваю намордник. Замена радиатора занимает не более 30минут.

На 406, 405, 409 инжекторах ставлю дополнительный вентилятор охлаждения двигателя, включающийся непосредственно от кнопки, установленный в салоне. Варианты установки могут быть разные. На 406 инжектор Волга лучше установить спереди небольшой вентилятор от печки. Этот двигатель берет всего 4 ампера не сажает аккумулятор и может работать постоянно в жаркую погоду в пробках без перерыва. На газелях хорошо снимает температуру дополнительная печка с включенным насосом, те, что ставят на семиместных газелях 2705.

Для проверки трещин в гбц или повреждение прокладки, достаточно надеть резиновую перчатку на расширительный бачок. Если на заведенном холодном двигателе перчатка будет надуваться, при перегазовке, значит есть проблема с герметичностью тосольной рубашки.

Есть более сложный способ, проверенный годами. Снять ремень, крышку термостата, сам термостат. Долить воды. Завести мотор. Если пошел пар и пузыри при нагреве то все – сушите весла, приплыли.

В расширительном бачке не должно быть запаха бензина. Если этот запах присутствует, то значит есть прорыв газов в тосольную рубашку.

Авторство статьи защищено Google и проверено на уникальность в Яндекс. Ссылка на источник обязательна.

При таких ценах на бензин
и таких налогах
автомобиль становится не средством передвижения
и даже не роскошью.
он становится обременением

“inpropart”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector