Avto-love.ru

Классика на приоровском двигателе

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about – думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол – 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 – 1545
  • провода вв слон – 475
  • свечи дэнсо w20 – 300
  • дпкв – 260
  • дтож – 100
  • дпдз москва – 250
  • дс 21082 – 280
  • рдт – 500
  • переходник рдт – 700
  • мозг я5.1-4.1 – 1500
  • коса 103 – 3650
  • сальник коленвала – 95
  • прокладка ресивера – 25
  • прокладка дз – 35
  • прокладка тройника помпы – 20
  • тройник помпы – 385
  • гофра дмрв – 645
  • ду – 300
  • карбклинер пара баллонов – 520
  • разъем форсунок для их чистки – 60
  • гофра для проводки – 70
  • шланг бенз. с дюритом – 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в “площадку” под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    — Вроде ничего не забыл.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась – радуемся, не заводится – проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    — не перепутали вв провода

    — идет ли топливо (по свече)

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    Приора или классика?

    • online.

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 578

    Клим (02.01.2016 – 15:36) писал:

    • недавно на форуме

    • Группа: Новички
    • Сообщений: 25

    DuMoH (02.01.2016 – 21:35) писал:

    • почтенный теронозавр

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 4 506

    Клим (02.01.2016 – 23:00) писал:

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 648
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 766
    • 🙂

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 960

    Клим (02.01.2016 – 15:36) писал:

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 728

    за 70 тыщ можете взять норм семерку, лучше инжектор, всем же известно что они практичней и экономичней. у меня одноклассник ездит на 2107 – 2007 года что ли, брал за 70, 1 января завелась в минус 32))пересел он с нивы, прожорливой. поменял сам кранчик отопителя и радиатор т.к. радиатор пробил когда менял кранчик.

    или девятку возьмите, только еще пару комутаторов для зажигания к нему купите и возите с собой.

    Сообщение отредактировал OLEGа: 06.01.2016 – 16:34

    • почтенный теронозавр

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 4 506

    OLEGа (06.01.2016 – 16:33) писал:

    за 70 тыщ можете взять норм семерку, лучше инжектор, всем же известно что они практичней и экономичней. у меня одноклассник ездит на 2107 – 2007 года что ли, брал за 70, 1 января завелась в минус 32))пересел он с нивы, прожорливой. поменял сам кранчик отопителя и радиатор т.к. радиатор пробил когда менял кранчик.

    или девятку возьмите, только еще пару комутаторов для зажигания к нему купите и возите с собой.

    Сообщение отредактировал expertaleks: 07.01.2016 – 16:58

    Двигатель ВАЗ 21126

    • Двигатели
    • ВАЗ
    • 21126

    1.6-литровый 16-клапанный двигатель ВАЗ 21126 появился в 2007 году вместе с Ладой Приора и потом распространился практически на весь модельный ряд российской компании АвтоВАЗ. Еще этот агрегат часто использовался в качесте заготовки для спортивных моторов концерна.

    В линейку VAZ 16V также входят: 11194, 21124, 21127, 21129, 21128 и 21179.

    • Характеристики
    • Описание
    • Расход
    • Применение
    • Отзывы
    • Сервис
    • Поломки
    • Цены

    Технические характеристики мотора ВАЗ 21126 1.6 16кл

    Тип рядный
    Кол-во цилиндров 4
    Кол-во клапанов 16
    Точный объем 1597 см³
    Диаметр цилиндра 82 мм
    Ход поршня 75.6 мм
    Система питания инжектор
    Мощность 98 л.с.
    Крутящий момент 145 Нм
    Степень сжатия 10.5 – 11
    Тип топлива АИ-92
    Экологические нормы ЕВРО 3/4
    Тип рядный
    Кол-во цилиндров 4
    Кол-во клапанов 16
    Точный объем 1597 см³
    Диаметр цилиндра 82 мм
    Ход поршня 75.6 мм
    Система питания инжектор
    Мощность 114 – 118 л.с.
    Крутящий момент 150 – 154 Нм
    Степень сжатия 11
    Тип топлива АИ-92
    Экологические нормы ЕВРО 4/5
    Тип рядный
    Кол-во цилиндров 4
    Кол-во клапанов 16
    Точный объем 1597 см³
    Диаметр цилиндра 82 мм
    Ход поршня 75.6 мм
    Система питания инжектор
    Мощность 136 л.с.
    Крутящий момент 154 Нм
    Степень сжатия 11
    Тип топлива АИ-92
    Экологические нормы ЕВРО 5

    Коротко об этом моторе рассказано в обзоре Приоры от журнала За Рулем

    Кованые поршни для данного двигателя предлагает компания Поршни СТИ

    Особенности конструкции двигателя Лада 21126 16 клапанов

    Главным отличием этого двс от предшественников является широкое применение иностранных комплектующих в сборке. Прежде всего это касается облегченной шатунно-поршневой группы производства фирмы Federal Mogul, а еще ремня ГРМ с автоматическим натяжителем от Gates.

    Из-за строгих требований американской фирмы, производителя ШПГ, на конвейере проводятся дополнительные процедуры обработки поверхностей блока, а также хонингования цилиндров. Появились здесь и свои минусы: новые поршни без лунок сделали силовой агрегат втыковым. Обновление: с середине 2018 года моторы получили обновление в виде безвтыковых поршней.

    В остальном тут все привычно: чугунный блок, который ведет свою историю еще от ВАЗ 21083, стандартная для продукции ВАЗа 16-клапанная алюминиевая головка с двумя распредвалами, наличие гидрокомпенсаторов избавляет вас от необходимости регулировки зазоров клапанов.

    На видео показаны последствия обрыва ремня ГРМ и последующий ремонт головки.

  • Читать еще:  Сколько весит двигатель ваз 21099
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector